כל קצוות העולם נמצאים בגליציה
סוף העולם בגליציה. בנקודות שונות בו-זמנית, באותם מקומות שבהם האווירה אומרת לך שאין יותר; מקומות שבהם אתה צריך ללכת במפורש ושם אנשים רבים מחליטים להישאר.
הם אומרים שהלגיונות הרומיים הגיעו בסביבות שנת 18 לפני הספירה. לכף שאנו מכירים היום בשם פיסטרה (פינסטר) וששם, בראותם את השמש שוקעת באוקיינוס, הם היו טרף ל"אימה מיסטית" והחליטו לחזור לפנים היבשת.
הם אומרים שלפניהם הלכו שם שבטים ממרכז אירופה, בעקבות השמש, להישאר ולראות איך הוא מת כל לילה שוקע בים כדי להיוולד מחדש למחרת בבוקר.
יש משהו בסוף העולם שמושך אותנו. זה כמו הרגשה של מבט על תהום מלמעלה שלו. משהו דוחף אותנו לעשות את זה, להתקרב כמה סנטימטרים ולהסתכל למטה, לפעמים להתגבר על האינסטינקט שלנו. והאמת היא שיש מקומות שבהם התחושה הזו מובנת.
סוף העולם בגליציה
כי למרות שהיום אנחנו יודעים שיש אדמה בצד השני ושנוכל להגיע אליה תוך כמה שעות של טיסה, האופק האינסופי הזה, הגלים האינסופיים האלה תמיד מכים בסלעים והשקיעות הבלתי אפשריות האלה כוח כמעט היפנוטי, כוח שלפני אלף שנים גרם לנו לחשוב על מפלצות ים, על איים שהופיעו ונעלמו או על ספינות רפאים ושעדיין גורם לנו לרעוד היום.
יש קצוות אחרים של העולם, זה ברור, אבל שלנו הם אלה. שכמיות שנכנסות לים, שכמו רוצות להתרחק מהיבשת ויש להן ייעוד של איים; עיירות עם בקושי כמה מאות תושבים שתמיד הייתה לה יכולת קסם שקשה להסביר.
זה יהיה האור, האור האוקיאני הזה שמקיף הכל. זה יהיה הרעש הקבוע של הגלישה, תמיד ברקע. זו תהיה ההרגשה שאין שום דבר מעבר, שזה הכי רחוק שאתה יכול ללכת, זה זה המקום שבו הכל יכול להתחיל מחדש.
תחושה שגורמת לך לא לרצות לעזוב
או שהאווירה הזו מזמינה אותך לחשוב שאתה נמצא במקום שאינו שייך לים או לארץ, עם רגל אחת בשטח האגדה.
אם אי פעם נרדמת באמצע ערפל, ושמעת קרן של מגדלור מזהירה את הספינות, אתה יודע על מה אני מדבר. זו תחושה שמקיפה אותך וגורמת לך להרגיש כמו שום מקום אחר, תחושה שגורמת לך לא לרצות לעזוב.
משהו כזה כנראה הרגיש את סטפאן מורלינג, האנתרופולוג השוודי שהגיע לאי אונ ב-1964 ללמוד את הסירות המסורתיות שלהם ומעולם לא עזבו.
'O Sueco de Ons', כפי שהיה ידוע באזור, התחתן עם בן אי והוא המשיך לכתוב על האיים עד מותו ב-Bueu, העיר הקרובה ביותר לחוף, רק לפני שנה.
חוף קנקסול באונס
מקרה דומה היה זה של 'או אלמן דה קאמל', מנפרד גנדינגר, שהגיע לעיירה זו בקוסטה דה מורט באמצע חגיגות הקיץ ב-1962 ונשאר.
האדם, כפי שהשכנים הכירו אותו, חי את 40 השנים הבאות כנזיר, לבוש מעט יותר מבד חלצי, בונה פסלים מהאבנים שעל החוף וטיפח גינה קטנה שבה הצליח לקטוף כמה כרובים וכמה תפוחי אדמה מהאדמה החולית.
הוא מת שבועות לאחר שתאונת הפרסטיז' הרסה את החוף הגליסי, והכתימה את גן הפסלים שלו בשמן. אומרים שהוא נתן לעצמו למות מצער וששבועות לפני התאונה הוא סיפר שחלם על לוויתן שחור שמת, הגיע לחוף עצמו ליד פסליו. בחלום, קבר האדם את הלוויתן ומת מיד לאחר מכן.
היום במרכז קאמל ניצב מוזיאון האדם, בו נשמרים חלק מיצירותיו, ספרי הסקיצות שלו וכמה רישומים.
עוד קצת, בקצה הנמל, הבית בו התגורר וחלק מהפסלים שבנה על הסלעים עדיין עומדים. רובם, לעומת זאת, נסחפו בסערה בשנת 2010. הים תמיד בסופו של דבר תובע את מה שהוא שלו.
Ons, ביתו של סטפאן מורלינג, המכונה "O Sueco de Ons"
נינו הגיע למוקסיה בתחילת שנות ה-70, בן השמש העולה הנוסע אל השמש השוקעת, כפי שהוא עצמו אמר. נינו נקרא למעשה יושירו טצ'יבנה והוא נולד בקובה. השכנים מספרים שהמקום הפתיע אותו, זה לא היה כמו ספרד שהכיר והזכיר לו את מולדתו, אם כי עם קצב חיים אחר.
במשך ארבעה עשורים נינו, כפי שהיה ידוע בעיירה, הוא הקדיש את עצמו לסיור בקוסטה דה מורט, שהיווה השראה ליותר מ-800 יצירותיו.
הוא מת שם, במוקסיה, בביתו על מורדות מונטה דו קורפיניו, בשנת 2016, הפך ל האמן החשוב ביותר באזור בעשורים האחרונים.
מגדלור פונטה דה בארסה, במוקסיה
לקורובדו מגיע נקודה.
ברגע שמתחילים לרדת במדרון הארטס לכיוון Bretal, האור משתנה. הוא אינטנסיבי יותר, צלול יותר, מסונן, בחלקו, כפי שקורה מחוץ לחוף, על ידי המים.
קורובדו היא נקודה של סלע וחול שנכנסת אל הגלים. עד כדי כך שלפי חלק מהדיווחים, עד שנות ה-30, סערות גרמו לזוז של הדיונות ולנתקו את כביש הגישה היחיד לעיירה בחורף.
בקורובדו ביליתי קיצים רבים מילדותי. אני זוכר גבר, עם משקפיים, תלתלים ואף אקווליני, שהביט בך בהיסח הדעת. ואני זוכר זוג אנגלי שבאותו זמן הגיעו לעיר עם ילדיהם, כמה ילדים שזיהיתם מרחוק לפי השיער הבלונדיני, הכמעט לבן.
דורנאס בקורובדו
האיש עם המשקפיים והתלתלים, ג'יאני, התברר כג'יאני סגרה, סופר איטלקי שהיה תורם למגזין La Codorniz תחת השם הבדוי של Gianni Finlandia ואף עבד כניצב בסרטו של Domicilio Conjugal, סרטו של טריפו.
אחד הרומנים של ג'יאני, 'חואן או איטליאנו' למי שהכיר אותו בעיר, היה Confirmation, המתרחש בקורובדו. כשחלפת על פני ביתו ברחוב Rúa Delicias הוא היה מביט בך, מעל המשקפיים שלו, ולפעמים הוא היה מעיר הערה פחות או יותר אירונית בזמן שהוא ממשיך לכתוב מאמר יושב בצל, ליד הדלת.
האנגלים שהגיעו עם ילדיהם היו דיוויד צ'יפרפילד, אחד האדריכלים העכשוויים המשפיעים ביותר, ואשתו. הבית שלהם, שבו בילו חלק ניכר מהסגר של החודשים האחרונים, הוא תכשיט אדריכלי קטן שכבר הפך לאטרקציה תיירותית נוספת בדרך לנמל, כמו הפסל של אנטוני גורמלי שהוא נתן לעיר ומכסה את הגאות בכל יום.
צ'יפרפילד היא נוכחות מתמדת בקיץ של העיר. אני תמיד זוכרת אותו מצלם, רושם רשימות במחברת. שנים אחר כך מישהו אמר לי שהוא פגש אותו לפני זמן מה באריסיירה (פורטוגל) ושהאדריכל אמר לו הוא חיפש מקום שקט ונידח יותר לבנות בית ולהישאר בו. בסופו של דבר הוא הגיע לסוף העולם.
חוף קורובדו
באותו זמן, גם מייק היה בעיר, אנגלי גבוה מאוד - תמיד חשבתי שהוא אירי, למרות שקראתי מאוחר יותר שהוא טען שהוא שייך למשמר המלכותי הבריטי - שראית מדי פעם עובד באתר בנייה כדי להרוויח קצת כסף, אבל מי הוא ישב כמעט תמיד ליד קיר ביתו המשקיף על חוף א לדירה.
ועוד לפני כולם הגיע מייקל קו, אמריקאי, צלם לפרסומים כמו לייף, הניו יורק טיימס או נשיונל ג'יאוגרפיק ונראה ששותף לכותב האשליה הליזרגית שהייתה דור ההזיה, סרט שהקדים את ה-Easy Rider המפורסם הרבה יותר.
הבר שצ'יפרפילד החזיר לחיים אחרי שני עשורים ריק נמצא בקורובדו
לא הבנתי את זה עד שנים רבות לאחר מכן, ישבתי ליד שולחן, חלקתי בירות בקורקוביון עם אנשים מכאן ומכאן: אחת הגיעה מהמשלוח בנמיביה, מישהו מדרום אפריקה, אחר היה אנגלי, הייתי שם עם בן זוגי. אִיטַלְקִית... כולם נחתו שם בצורה כזו או אחרת וסיימו מול הבקבוק הזה של אסטרלה גליציה על שפת הים בלי ממש לדעת איך.
לקח לי שנים להבין אבל היום, סוף סוף, אני מבין.
לא צריך יותר מ אוכלים בהסתכלות מהחלון הענק של מסעדת O Fragón, בפיסטרה, או חוזרים לבר O Porto, בקורובדו. , ומשקיף על הנמל בחורף.
בתור Garzas, דגים ופירות ים שראוי בהחלט לכוכב המישלן שלהם
לא צריך הרבה יותר מאשר ללכת במעלה הכביש המפותל כדי לשבת ליד שולחן במסעדת לנדואה שנפתחה מחדש בכפר או פיירו. **
כל שעליכם לעשות הוא לאכול ארוחת ערב ולהזמין אחד מארבעת החדרים שיש להם במסעדת As Garzas, להתעורר למחרת בהסתכלות על צוקי באריזו; תסתכל על הנופים מהבריכה של parador de Muxía החדש, לבקש שולחן ליד החלון הפונטבלה דה קלדברקוס.
בריכת השחייה של פאראדור קוסטה דה מורטה החדש
אתה רק צריך להזמין חדר במייגה דו מאר הקטנה, במורדה דה מואה או בבקתת דייגים משוקמת להתעורר, בבוקר, עם ניחוח המלח והאור האטלנטי הזה שאתה מוצא רק כאן ולהבין מדוע כל האנשים האלה החליטו יום אחד ללכת בעקבות השמש השוקעת.
כי במקומות כאלה אתה מבין שלפעמים כשאתה מסתכל ישר על סוף העולם, סוף העולם מביט אליך בחזרה. ואתה יכול רק להמשיך לחזור.