עגלות שוורים ב-Zálanpatak
זה יום שמש באוגוסט ורק התחלתי את שלי סיור ברכב דרך אזור **מרכז רומניה** בצורה יוצאת דופן צִיוּרִי, מוקף בדימוי הקבוע של גבעות ירוקות מנוקד בחבילות חציר ענקיות.
בזמן שאני נוהג מכפר אחד למשנהו עוצרים מדי פעם להסתכל על המפואר כנסיות מהמאה ה-13, אותם אלה שפעם תפקדו כמו מצודות , קבלת הפנים שאני מקבל מהמקומיים... זה לא מאוד חם נניח
כמעט כל מי שאני נתקל בו - חקלאים עשבים את שדותיהם ביד, ילדים משחק בצד הדרך, נשים שפוף בכיסויי ראש נושאים שקיות של עגבניות - הם יורים בי מבט רציני וחשוד שנראה כמראה הרשמי של טרנסילבניה.
זה גם נכון שבכל פעם שאני עוצר לדבר עם אחד מהם חזית קשיחה הוא מתפורר במהירות.
למעשה, ילד צעיר לבוש באימונית מציע ללמד אותי איך לטפס על קיר מאבן כדי להיות מסוגל לראות בית כומר נטוש מימי הביניים. אבל בעיר הבאה ה מזעיף פנים לצוף מחדש.
כשמגיע הזמן לאכול, אני סוף סוף מפענח את תעלומת המבטים החשודים: אוטו . זהו אחד האזורים היחידים באירופה שבו מנהגים קדם תעשייתיים עדיין להחזיק מעמד, עם חקלאים שעושים שימוש סוס ועגלות ושהם חותכים חציר בחרמשים, כך שהפורד השכור שלי לא מקל על הגישה שלי לקהילה.
האזור הכפרי ממזרח למיקלוסוואר
צריך גם להתחשב עם זה טרנסילבניה , אזור הגובל משני הצדדים ב- קרפטים, נכבש במשך מאות שנים על ידי כמעט כולם מנהיגים זרים מסונוור מהווריד האימפריאליסטי. ובואו נהיה כנים, אם עיר הולדתך הייתה נשלטת על ידי הונים, מונגולים, טטרים, טורקים, הבסבורגים ועות'מאנים, בין היתר, אתה כנראה נוטה לחשוד בזרים.
בקרוב מאוד, לעומת זאת, היתרונות הרבים של סיפור מסובך של טרנסילבניה נגלים לי. אחרי שרדפו אחרי כמה תאואים לחצר של חווה קטנה שבה מציעה לי גברת זקנה חייכנית זוג ברווזים כמתנה, אני מבין למה יותר ויותר מטיילים מכורים טֶכנוֹלוֹגִיָה נפלו בקסמו של המקום הזה.
למרות ש עליות וירידות היסטוריות של טרנסילבניה הותירו לו תרבות בלתי נתפסת עשיר ומורכב (כמו גם המופלאים ארכיטקטורה שמלווה אותה), בכפרים רבים חיי היומיום ממשיכים להיות פשוט מאוד , להישאר מסונכרן עם הקצב המוכתב על ידי ה טֶבַע.
בין לגיון מעריציו יש מספר לא מבוטל של אנשים עשירים ממוצא אירופאי -כולל מאוד הנסיך קרלוס –, רגיל לבזבז סופי שבוע בבתיהם באזור הכפרי האנגלי או הצרפתי, מצוידים היטב פסטורליה מהעולם הישן אך ללא האותנטיות של היום-יום החקלאי.
"טרנסילבניה היא אחד המקומות הבודדים שבהם אתה עדיין יכול לראות את אורח חיים של לפני מאות שנים , רגע שבו הטבע ובני האדם היו בהרבה יותר הַרמוֹנִיָה ", אומרת ג'סיקה דאגלס-הום, לונדונית שהקרן שלה, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, הובילה את התנועה להגן על הכפרים הללו מפני נטישה ומודרניזציה קיצונית. ללא מטרות רווח, ל- MET יש מספר הולך וגדל של אירוח פשוט ונוח להשכרה במחיר של בסביבות 40 יורו ליום.
בית בזלנפאטק
אני מבלה את הלילה הראשון שלי באחד מהם, בעיירה שנקראת מאלאנקראב. חווה ישנה המחולקת כעת לשני חדרי שינה, הממוקמת ממש מול המקום שבו היא ממוקמת החור מהעיר.
ולא, זה לא קישוט, זה המקום שאליו המקומיים הולכים במשך היום לשאוב מים כדי למלא את בורות המים שלהם. אנדריאה רוס, חלק מה- MET והאחראי להראות לי את העיר, מסביר שאוכלוסיית מאלאנקראב –כ-1,000 איש–, יש כמה 200 צאצאים של מה שנקרא סקסונים, שהתיישבו באזור זה מ 1143.
באותו רגע טרנסילבניה היה חלק מ הונגריה והמלך Geza II הזמינו אלפי גרמנים (למעשה לא מסקסוניה, אלא מ ארץ הריין ) ליישב את האזור ולהגן עליו מפניו פולשים טורקים.
במידה רבה אוטונומיים וללא לורדים פיאודליים לשלוט בהם, הסקסונים הקימו משלהם מערכת החוק ובנה מאות יוצאי דופן כנסיות מבוצרות , פלאי אדריכלות גותית עממית. יותר מ-150 מהם לְהִשָׁאֵר יש היום וכמה מקוטלגים על ידי אונסקו.
עם קירות בעובי של שלושה מטרים וחצי ועיצובים דומים ל מבוכים אשר כללה לרוב אזורי מגורים משותפים ו מזווה תת קרקעי , הכנסיות שימשו מקלטים בזמן מצור. "כל הכפר יכול לִשְׂרוֹד בתוכם במשך שבועות", אומר רוסט.
רוב הסקסונים עזבו את האזור ליד 1990 , כאשר גרמניה הזמינה אותם לחזור לאחר נפילת הרודן הרומני ניקולאי צ'אושסקו , אבל בכנסייה הלותרנית של מלנקרב עדיין מתקיימות מיסות ב ניב גרמני מקומי.
הספינה המרכזית מכוסה על ידי מפואר ציורי קיר מהמאה ה-14 שהעדינות שלהם מפתיעה עוד יותר בשל הקרבות החזקים שמקיפים אותם. בסקריסטיה יש כאלה גרפיטי מימי הביניים גילופים על הקירות, כולל פתק חתום 1405 על ידי כומר בשם ניקלאוס, שבו הוא מצהיר שהוא חייב לעזוב את העיר מבלי להסביר מדוע.
כנסייה ליד בראשוב
הרגע הכי מיוחד של הקיץ במאלנקרב הוא סוג של מצעד פרות לא רשמי קצת לפני השקיעה, אז שתיים רועי צאן הם מדריכים אותם חזרה לכפר לאחר בילו אחר הצהריים בשדות המרעה הגבוהים בהרים.
הכביש הראשי גובל משני הצדדים ב בתים צרים כמו זה שאני נשאר בו, איתו חצרות, אורוות וגינות ירק מאחור. כל חיה מזהה את דלת ביתה ומתנתק מהעדר כשהוא עובר לפניה. רוסט ואני איתרנו את תְאוֹ לרכוש של מריוארה ויאן באיאז , זוג בן 60 שמזמין אותנו לראות איך הם חולבים את זה.
באמצע התהליך, יואן מציע לי כוס של חלב בופלו חם טרי מהעטין. אני נבהל לשנייה אבל אני מוריד אותה בלגימה אחת עם כל שלה מתיקות שמנת. זה אז אמה של מריוארה, יושבת בגן מריטת עלי מרווה היישר מהגבעול, מתעקש שייקח אותי אליו שניים מהברווזים של המשפחה חזרה איתי לקליפורניה.
אני אומר לה שכנראה לא אוכל להעלות אותם למטוס והיא אומרת, "אל תדאגי, אני בטוחה אתה תשכנע את הטייס ”.
רועה צאן עם עדרו בפאתי בראשוב
בחזרה בבית ההארחה, ארוחת ערב מחכה לי: ניקולטה ג'לר, הכפרי שמנהל את הבית עבור MET, הכין א מרק כופתאות עוף יחד עם כמה לחמניות סרמאלה , עלי כרוב ממולאים בבשר בקר ובשר חזיר. עשיר ומספק , בדיוק כמו האוכל שנהנים ממנו כמה מטרים מה המקום בו גדלו . Sarmale ומנות מקומיות אחרות הן פשוטות ודשנות, ובמקרים רבים, אורגני כברירת מחדל
כל הקסם הביקולי הזה בא בהכרח ארוז עם כמה מציאות פחות קסומה . חקלאים טרנסילבניים משתמשים בעגלות סוסים ובמחרשות לא בגלל שהם ציוריים , אלא בגלל שהם פחות יקרים מטרקטורים.
רומניה, לאחר שהצטרפה ל האיחוד האירופאי רק לפני 11 שנים, היא עדיין אחת מהן המדינות העניות ביותר ואחד הכי הרבה מוּשׁחָת : כסף שהוקצה לבית ספר חדש עלול להסתיים, כך או כך, למימון וילה לבת דודו של ראש העיר ויצירת סדרה של אתגרים קוצניים עבור קבוצות שימור כמו MET.
בעיה נוספת היא גל של עשירים חדשים שמצאו עבודה במערב אירופה ואשר מחליטים לחזור לקנות או לבנות בתי נופש באזורים כפריים. מכיוון שמקומיים רבים עדיין מקשרים אסתטיקה כפרית לעוני כפרי, העדפותיהם האדריכליות נוטות לרוב לכיוון החדש והנוצץ. חוקי בנייה קפדניים יושמו באזורים היסטוריים כדי למנוע זאת, אך אכיפה כן מתירני מאוד.
לפעמים, "ל- MET יש רק כמה שעה (ות להתערב לפני שבעלים חדש יוציא תריסר מסגרות תמונה עתיקות מגולפות ביד להחליף אותם בפלסטיק זולים", מסביר דאגלס-הום.
קציץ בשר מסורתי מבית Zalánpatak
"אנחנו מנסים להתערב לפני הנזק זה נעשה", הוא אומר. "אנחנו רוצים שאנשים יבינו שאם אנחנו חולמים שיהיה לנו כפר נחמד, שמושך תיירות ובו אתה יכול לחיות, זו טעות איומה לשנות את היופי של הבתים האלה בעזרת גימורי זכוכית ופלדה ”.
ה-MET גם סייע לבטל הצעה לבנות **פארק שעשועים של דרקולה**: פרויקט של משרד התיירות הרומני, רעב לכסף מטיילים. בין התוכניות הייתה בניית קו zip בגובה רב שהסתיים בא בית קברות ישן. (רק כדי להיות ברור, הרוזן דרקולה של בראם סטוקר קיבל השראה, בין השאר, מ ולאד המשפד, הנסיך שנולד בטרנסילבניה.
אבל הסיפור שלו הוא בדיוני טהור ומורשת הדמות ניכרת, על פי רוב, בחנויות מזכרות). דאגלס-הום, מודע לכמה קשה יכול להיות לזר לתזמר את המאמצים של שְׁמִירָה מרחוק, יש צוות המורכב בעיקר מרומנים ובראשם מנהל הנאמנות, קרוליין פרנולד , שמתכננת לתת את ה- MET לצוות מקומי.
עבור המבקרים, היתרונות והחסרונות של שימור "ידידותי לסביבה". תיירות חכמה נראים בנעימים כפר ויסקרי (אוכלוסיה: 467), שעה נסיעה מזרחית ממלאנקרב.
לאחר יציאת הסקסונים בתחילת שנות ה-90, ויסקרי נשאר ריק כמעט לחלוטין עד שלהם בתים בצבע פסטל עם גמלונים החלו למשוך משפחות רומא, רומנים ולאחרונה גם קומץ משקיעים ממערב אירופה.
שיקום המבנים על ידי ה- MET והיוזמות לטובת ה התושבים העניים ביותר -סדנאות בנושא שיטות חקלאיות מסורתיות, שיעורי אריגה , רקמה וריבה - החזירו את ויסקרי לחיים, וגרמו לזה להיראות ציור קורוט בתלת מימד, כשעדרי הכבשים שלהם מכסחים את הדשא ומשוטטים בין כתמי דשא.
אבל לעיר הקטנטנה הזו יש עכשיו יותר משני תריסר בתי הארחה משוחזרים , רבים מהם ב-Airbnb, ובשיאו של הקיץ מבקרים נוהרים לעתים קרובות לעליות הגג הרעועים של הכנסייה מהמאה ה-13
אחד מבתי ההארחה ב-Malâncrav המנוהל על ידי קרן Mihai Eminescu Trust
הסביבה נראית פחות נחקרה ומודעת לעצמה richis , שם רוסט מציג לי גבר חכם בן 85 בשם הנס שאס.
אחרי שדיבר מתחת לעץ האפרסק בגינה שלו, ללעוס חלות דבש מאחת הכוורות שלו, הנס מזמין אותי למטבח שלו ויחד עם אשתו חני, זה משמש זריקות ברנדי עשוי עם הפרי השופע שהעץ נושא. מסתבר שהאנס והאני יוצרים את זוג סקסוני רווק שנשאר בעיר, שעדיין נקראת בשמה בגרמנית, רייכסדורף.
כשאני שואל אותם איך דברים השתנו מאז שנות ה-90 1930, הנס צוחק ונותן לנו שיטוט על ספסלי עץ זה מול כל בית. "בימים עברו זה היה כך מֵבִּישׁ יש בנק כי כולם תמיד עבדו", הוא אומר. "עַכשָׁיו לכולם יש אחד והוא מבלה כל היום בישיבה בהם".
אבל האיטיות בריצ'יס מפתה שאין לעמוד בפניו עבור מעט מבקרים שמגיעים לכאן. ממש בעיר נמצא בית ההארחה האחרון של MET, שופץ לאחרונה בעזרתו של המעצב הבריטי המפורסם (וחבר של הנסיך צ'רלס) דיוויד מלינאריק.
הוא גם היה אחראי על הפיקוח על עיצוב הפנים מחדש של מנור אפפי מה-MET, הבית מהמאה ה-18 בבעלות אציל ב-Malâncrav. "עבורי זה מדהים שטרנסילבניה עדיין קיימת כל כך הרבה בתים, כנסיות ומבנים יוצאי דופן וששאר מערב אירופה אפילו לא יודע על זה", אומר מלינאריק.
אני נוסע מזרחה מ-Richis ו-Viscri, ומתבונן שינויים עדינים בנוף: היערות הופכים צפוף יותר , הכבישים צרים יותר וגברים נוטים יותר לסחוב כובעי לבד שוליים צרים.
אני בארץ סקלי, מאוכלס על ידי מוצא אתני הונגרי אשר, כמו הסקסונים, שלטו בעצמם במשך מאות שנים בעוד האזור נתבע על ידי שונים אימפריות זרות; רובם עדיין מדברים הוּנגָרִי ושומרת על קשרים תרבותיים חזקים עם הונגריה - רומניה סופחה ל-Székely 1920 , כאשר הסכם טריאנון נכנסו לתוקף.
הנה גם כמה לינה כפרית, במיוחד אלה בראשות הרוזן טיבור קלנוקי , גבר גבוה וידידותי בן 51 שנים, השייך לשבט של אצילים הונגרים שהיה בגלות בשנים הקומוניסטיות.
פרש ברחובות מאלנקרב
בזמן שאנחנו שותים כמה בירות בעיירה של Miklósvár (Micloşoara, ברומנית), קלנוקי אומר לי את זה שטח הציד של המאה ה-16 של משפחתו, יחד עם מבנים שונים ובקתות, היה נתפס על ידי המדינה בעשור של 1950 . קלנוקי גדל ב צרפת וגרמניה, אבל בסוף שנות ה-90 הוא עבר ל בוקרשט, למד רומנית, מצא כמה מהנכסים הרעועים והחל להפוך אותם מקומות לינה.
נחוש להשתמש בלבד שיטות בנייה מסורתיות, התחילה רעה עם קבלן מקומי שאהב לעבוד עם מלט. "מה שעשיתי זה לשאול את העובדים, "איך בניתם הסבים שלך קירות הבתים שלהם כשלא היה מלט זמין?
התשובה הייתה א טיט סיד מקומי, חול ומים שהפך לחומר העיקרי שלו. בינתיים, קלנוקי שכרה אומנים לשחזר את הרהיטים וסייר באזור בחיפוש אחר אחר חלקים משפחתיים , שקנה ממקומיים.
עם שילוב של שעוני וינטג', מצעים טובים וחדרי ארונות מצוירים ביד, החדרים הם מעודן יותר מאלו שהיו לו במלאנקראב, אם כי קלנוקי אוהב להדגיש שהכל חייב לעבור מבלי לשים לב. בלי להתרברב. ואין אינטרנט אלחוטי.
כמה אורחים ממזרח אירופה התלוננו על היעדרותו ושל ה טלוויזיות. "הם אמרו לי: 'אבל ה הנסיך קרלוס לא נשארת כאן?' – מספר קלנוקי – ועל כך השבתי: 'כן, ודווקא הדברים האלה נסה להימנע ”.
ילד רץ דרך זלנפאטק
הנסיך מוויילס היה אחד התומכים הראשונים בעבודת ה- MET והיה נלהב מאוהב בטרנסילבניה במשך עשרות שנים, מימון שונים פרויקטים מקומיים הקשורים לאינטרסים שלך לגבי קיימות, מגוון ביולוגי ואדריכלות שימור.
זה היה במהלך ביקור במיקלוסוואר ב-2007 שהוא הצטרף לקלנוקי (הם בני דודים רחוקים ) בטיול של 20 קילומטר לרכס הרים המשקיף על הכפר של Zalanpatak (Valea Zalanului), מקום שבו אחד מאבותיו של קלנוקי, שופט, בנה מתחם קטן.
כשהם הביטו מטה על גגות הבקתות בפנים עמק של גבעות ונחלים מבעבעים, קרלוס אמר לקלנוקי, "זה מה שתמיד דמיינתי מתי חשבתי על רומניה ". חוץ מהאורוות שבהן "היו פרה בודדה, בעמידה על ערימת זבל, כל הבניינים קרסו", אומר קלנוקי.
היום ה ציצת נוצות יען של הנסיך מוויילס מעטר את החלק העליון של חזית האורוות המשופצות יחד עם החותם של משפחת קלנוקי. קרלוס קנה את הנכס ושקם אותו יחד עם קלנוקי, שמקבל בה מטיילים לאורך כל השנה חמישה חדרים , למעט כאשר הנסיך נמצא במגורים (קרלוס חוזר כל אביב, בלי קמילה, לבלות שבוע בהליכה, קריאה ו צופה בדובים ) .
קלנוקי גם מספר שהנסיך צפה מקרוב בבחירתו אלמנטים דקורטיביים: נשלחו והתקבלו מספר תמונות שטיחים עות'מאניים עתיקים בדוא"ל ללונדון והקדיש תשומת לב מיוחדת שלך חדר שינה, מהקירות שלו תלויים חריטות של הרכוש שלך.
למרות שקלנוקי ממעיטה באיחוד המשפחתי שלה עם הנסיך צ'רלס, שראשיתו ב- אבות הונגרים של המלכה מרי ("גם אתה כנראה קשור אליו אם אתה מסתכל אחורה מספיק", מתבדח קלנוקי), הוא לא מתבייש להשתמש במשאב הזה עם מטרות עסקיות . אם אתה רוצה להזמין את החדר של הנסיך פשוט כנס האתר של Zalanpatak ולחץ על החדר של הנסיך.
אפילו קרלוס עצמו לא היסס להשתמש במעמדו בתור מפורסמים לעודד תיירות חכמה וידידותית לסביבה בטרנסילבניה, אז ברור למה הוא מאפשר לזרים לישון במיטתו.
כמובן, חלק מהאורחים לא יכולים להתאפק לדפדף בין המדפים של חדר האורחים ותוהה איזה מהחפצים האישיים - הספר ציפורים של העולם , הדיסק אוהב אותך חי של הרולינג סטונס...- הם יכלו להגיע לכאן מהארמון של בקינגהאם.
הרוזן טיבור קלקון
ב-Miklósvár וגם ב-Zalánpatak האורחים אוכלים שולחן משותף ואם לשפוט לפי ארוחת הערב שלי בשני המקומות, תמהיל הסועדים הוא מסקרן יותר ממה שהיית מוצא בו בדרך כלל לינה וארוחת בוקר בקטסקילס. קבוצת Miklósvár כוללת צייר פרסקו של כנסיית בוקרשט ו לשעבר שגריר גרמניה בבלארוס; ב- Zalanpatak יש א הוצאת ספרים לונדוניר ומשפחתו, ארבעה בריטים שאוהבים לטייל שהם מאוהבים בטירוף מטרנסילבניה. במהלך ארוחת הבוקר, האב אומר לי: "אני כל הזמן מחכה שטס תרד מהבית ד'אורברוויל במורד הגבעה, נושא דלי חלב", לפני שהראה לי באייפון שלו את התמונות של פִּיקנִיק יום קודם באחו. התמונות מזכירות לי תמונות שראיתי לפני יותר מעשור כשפגשתי זוג צרפתי ש הוא חזר מהמסע הראשון שלו לרומניה והפציר בי לנסוע לטרנסילבניה הכפרית בהקדם האפשרי. כל השנים לאחר מכן, המקום עדיין לא יעד מיינסטרים , בין השאר בגלל שהתשתית שלו נשארת מוגבל. אבל בתקופה שבה אפילו אילי טכנולוגיה מזהירים מפני ההשלכות של מבלה יותר מדי זמן מול המסך ובו כולם, מחקלאי תרנגולות ועד למחזרי אשפה **נמשכים יותר ויותר לחיים הכפריים,** הפשטות של העולם הישן של טרנסילבניה היא מפתה יותר לעולם לא.
מאוחר יותר באותו בוקר, האחרון בטיול שלי לטרנסילבניה, אני מטייל הרחוב האמיתי היחיד מ-Zalánpatak, שיש בה כמה עשרות בתים. למרות שלא היה יותר מ 24 שעות בעיר, אני מתחיל להרגיש קַנָאִי כשאני עוצר לקחת אחד ענף מנטה בר. פתאום אני רואה משהו לא צפוי: מכונית.
טויוטה אפורה עם צלחות בוקרשט שהולך די מהר. לבסוף, אני מבין איך המקומיים מרגישים. מי זה הזר הזה שמגיע לכפר האהוב שלי?
זה הזמן שלי לעצור על עקבותי ולזרוק א מבט של זעם הפולש. ברור שהנהג לא נבהל ומציע לי א חיוך מנומס. אני לא יכול להתאפק: אני מחייך ומנופף.
***** _דוח זה פורסם ב-**מספר 120 של מגזין Condé Nast Traveler (ספטמבר)**. הירשמו למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מהאתר שלנו) ותיהנו מגישה חופשית לגרסה הדיגיטלית של Condé Nast Traveler עבור iPad. גיליון מאי של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך _
מקום האירוח של הנסיך צ'ארלס מציע סיורים בכרכרה רתומה לסוס