צ'ילה מארחת כמה מהמקומות בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על דמיונו של המטייל.
למה אנחנו נוסעים? יש כאלה שיוצאים לדרך ומחפשים תשובות, אחרים מסיבות נהנתנות, כמו למשל גסטרונומיה ומשקה טוב ; יש כאלה שמחפשים תרבות וכאלה שפשוט אוהבים לסגוד ל-dolce far niente. בנוסף לכל האמור לעיל, עוד אחת הסיבות שמסיתות לנסוע היא האור : הווריאציות שלו, האפנון בנוף, ההשפעות במצב הרוח או באורח החיים של האנשים, זה שנפלט מהכוכבים...
ב צ'ילי הם חלק מהמקומות בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על דמיונו של המטייל, כגון מדבר אטקמה, פטגוניה או ראפה נוי, אי הפסחא , מקומות שבהם האורות משתנים במהירות ובמגוון כמו בכמה יעדים אחרים בעולם.
במסע הזה, בנוסף לאור, חול מדבר יחלחל לנעלינו והקרח הקר של הקרחונים יספוג את ידינו. נרגיש את הבדידות הפטגונית ואת נוכחותם המעוררת הכל של ענקי אבן אניגמטיים; אנחנו נחבוש כובע שמי הלילה הנקיים ביותר על פני כדור הארץ ונשתה פיסקו סור עם מיטב הנופים.
הדרך מעודדת נסיעה בפטגוניה הצ'יליאנית
סן פדרו דה אטקמה
עלות השחר מפציעה מעל הרי האנדים ואור חם מצליף את ההרים המנקזים את פסגותיהם מעל ים העננים. אקונקגואה , משואה על הגבול עם המדינה השכנה, ברור באופן מפתיע.
בדרך בין שדה התעופה קלמה ל העיירה סן פדרו דה אטקמה , הדרך האינסופית, כמעט ישרה, מציגה משני הצדדים נוף מונוכרומטי, מונוטוני ומאובק.
נשבר רק על ידי נוכחותם של אנימיטות, מקדשים קטנים שזוכרים את קורבנות תאונות הדרכים, בדרך כלל כורים שאפשרו לפיסקו לעלות על ההגה. לפעמים, הרכב, מסת הברזל, נשאר כמזכרת עגומה ליד המצבה.
הכל משתנה כשזה מגיע פטרוס הקדוש , עיירה קטנה שלמרות ריבוי עסקי התיירות בשנים האחרונות, שומרת על האווירה של נקודת הסיום של הכביש, "עצרו את העולם, אני יורד מפה". רחובות העפר וחזיתות העץ שלו מזמינים אתכם ללכת לאט.
לאחר השארת המזוודות בחדר של ה מלון חקור את אטקמה , צוות המדריכים מודיע לי שאם אני רוצה, יש לי זמן לצאת לאחד הטיולים אחר הצהריים. אני בוחר את האחד לגונת צ'קסה, במישור המלח אטקמה , כדי להתחיל להכיר את הנוף הצחיח: יש מקומות באטקמה שאף טיפת מים לא ירדה בהם מאז תחילת הרישומים.
הסביבה של המלון Explora Atacama
להקות קטנות של פלמינגו עפות מעל הלגונה לכיוון מקומות התליונים שם יבלו את הלילה , מקובצים באזורים העמוקים ביותר בטוחים מפני טורפים. תוך שעה אחת בלבד, הסצנה תתחלף מצהוב לכתום ומוורוד לסגול עמום לפני שתשאיר את הפלמינגו בקושי צללית ויפנה את מקומם ללילה.
במהלך הבקרים שאני מבלה בסן פדרו לא אוכל להתרגל לנוכחות של הר געש ליקנקבור במהלך ארוחת הבוקר, צופה כיצד הזריחה חותכת את החרוט המושלם שלה.
כן, יש דברים שאי אפשר להתרגל אליהם. כמובן, ליופי, אבל גם לקול המלח המתפצפץ מתחת לרגליים שלי כשאני עובר נקיק צ'קארי או משטח המלח אטקמה , למבט של שועל שחוצה את הכביש בדרך לגייזרים של טאטיו. וריח של אדי גופרית פנימה נהר לבן , וברגע שבו השחר נוגע בעור שלך כדי לומר לך שהטמפרטורות מתחת לאפס הסתיימו להיום.
נראה לי יוצא דופן סטטי מופלא של כמה כנסיות , שלמרות המראה הדקיק של מגדלי הפעמונים שלה אדובי עמדו במעבר של כמה רעידות אדמה.
הימים יעברו קילומטרים וקילומטרים בנסיעה ללא נוכחות של אדם אחד אבל עם מאה הלמות והוויקוניה ; קבוצה של קקטוסים הניצבים בשורה על שמי הלילה ייראו לי כמואיי פסחא שזרועותיהם שוחררו.
פלמינגו בלגונת צ'קסה, במישור המלח אטקמה.
השמיים האלה, כנראה האיכותיים ביותר בעולם בשל התנאים המיוחדים של הגובה והלחות הנמוכה של מדבר אטקמה , הוא זה שנלמד במצפה ALMA.
בליל ירח חדש, בתחושה שהשמיים זרועי הכוכבים נופלים על ראשי, האלבום Space Oddity של דיוויד בואי יתנגן ברשימת ההשמעה שלי , שנבחר בכל כוונת העולם. ברצועה שנותנת לאלבום את שמו, כאשר מייג'ור טום סוף סוף עונה, הוא אומר: "...והכוכבים נראים שונה מאוד היום".
וכל כך שונים, הם הפוכים, ההפך מאיך שאנחנו רגילים לראות אותם בחצי הכדור השני במקומות המעטים שבהם הערים מאפשרות לנו. וכמה חסרים: הם שינו את כוכב הקוטב עבור הצלב הדרומי . מהמדבר העקר אני טס דרומה, שם המפה מתנפצת לרסיסים זעירים.
הפארק הלאומי טורס דל פיין
בין סן פדרו דה אטקמה והפארק הלאומי טורס דל פיינה , בשדה הקרח הדרומי, יש יותר מארבעת אלפים קילומטרים ושינוי הנוף הקיצוני ביותר שניתן להעלות על הדעת.
נוף של רכס הרי טורס דל פיינה מהאקספלורה סלטו צ'יקו.
החדר של חקור את סלטו צ'יקו יש לו חלון ענק שעובר מצד לצד של הקיר. כשאני מסתכל החוצה, הקרניים המרשימות של פיין מופיעות עם השתקפותן על אגם פהו ופסגות לאס טורס המגיחות מאחור - הערה נפשית: סקור את הרעיון של חדר עם נוף.
מדברים עם עובדי המלון, אתה מבין מיד כמה פטגוניה מיוחדת וכמה עמוק הוא מגיע, כמו הקור של חורפים רטובים.
בשעת אחר הצהריים המאוחרת מופיע פרנסיסקו, אחד המדריכים. "אבל כולם קוראים לי צ'ינו", הוא אומר. הוא נולד בשטח הפארק. הוא זוכר היטב את ילדותו במגרש המשחקים הענק הזה, במעלה ההר, במורד ההר, צופה בזריחות המדהימות ביותר . הימים ההם הותירו אותו עם ידע מעמיק על הנוף ותנאי מזג האוויר המיוחדים שלו.
למחרת בבוקר, מוקדם, הוא מציע לנסות העלייה ל בסיס המגדלים . החלק הראשון של המסע עובר בצורה רגילה יחסית, אם יש משהו נורמלי במהירות המסחררת שבה מזג האוויר והאור משתנים.
אחרי שחשבתי להוריד כמה משכבות הבגדים בגלל החום שהתחלתי להרגיש, פתיתי השלג הראשונים מתחילים לרדת . לפני כמה שנים הוא הגיע לבסיס ההר ללא קושי רב, אבל הפעם זה לא נראה כל כך טוב.
מזח אקספלורה סלטו צ'יקו.
השלג הלך והתגבר, הרוח נשבה חזקה יותר ויותר והחלק האחרון של השביל, שיש להתגבר עליו בקרמפונים, הוביל אותנו להחליט להסתובב. באחד המקלטים לאורך המסלול, צ'ינו הוציא תרמוס עם מרק דלעת, חלק חתיכות סלמון, קפה מסיס ושוקולד , מאכלים ששימשו אותנו כדי לאשש את האקסיומה שאוכל טעים יותר בהרים.
אחר הצהריים השמש זורחת שוב ואנחנו יוצאים לחקור את שביל אוניקנק , -שם של אחת מקבוצות Tehuelche שאיכלסו את פטגוניה- לבקר את Salto Grande del Paine, Laguna Amarga ואגם Nordenskjold.
תנועה ליד כמה סלעים מושכת את תשומת ליבנו, בעזרת משקפת קטנה אנחנו רואים כמה גורי פומה . כרגע, שניים אחרים מופיעים ונותנים קפיצות קטנות. האם, כך נראה, צדה בהר סמוך, מה שמאפשר לנו ליהנות ממשחקי המלטה שלה, לא מודעים כלל לנוכחותנו.
בבר המלון אנחנו כוססים עם פיסקו סור לחגוג את הפגישה המאושרת. במהלך הזמן לתת חשבון לקוקטייל המסורתי העננים יראה ויסתיר את הרי פיין עד שלוש פעמים.
למחרת, כמו בכל יום לפני ארוחת הבוקר, מועצת הקבלה מכריזה על הטיולים המתוכננים. בניגוד לימים קודמים, היום אין לי ספקות בבחירתי: הקרחון האפור.
רכס ההרים משתקף באגם Nrdenskjöld.
בחודשים של מזג אוויר טוב יותר יציאה זו נעשית ברגל מהמלון לקרחון ובחזרה בסירה . בחורף זה נעשה כולו על ידי הפלגה במים חלביים ממקור קרחוני כדי להגיע לחזית הקרחון. למרות שכמו רוב, הקרחון הזה הושפע משינויי אקלים , הוא עדיין אחד היפים בפטגוניה.
בדרך חזרה הלכנו לאורוות של Explora לבלות את אחר הצהריים עם הגאוצ'וס ו לצאת לסיבוב בפארק . אנחנו מוצאים את מיסאל, אלכסיס, דון ז'וזה וטריפה, החתול שיש לו פייסבוק וקופץ כמו אקרובט קרקס, עומדים להכין בן זוג שהם מזמינים אותנו להצטרף אליו.
מיסאאל הוא גאוצ'ו חד עין שמעולם לא נזקק לנוף אחר מזה של פטגוניה. כשהוא אומר שמעולם לא יצא משם, הוא אומר את זה כאילו אין לאן בעולם ללכת. דון ז'וזה, הגאוצ'ו המבוגר ביותר, מהנהן כשהוא אוכף את סוסו וטריפה מגרגר, מתוח הפוך. עוד אחד מהגאוצ'ים, צעיר למדי, אומר שפעם הוא נסע לסנטיאגו. לְזַהוֹת. אין מה להגיב, אין מה להדגיש על הביקור בבירה.
בבוקר, לפני שהשמש זורחת, עם הירח האפרורי מעל גבעת פרייר יצאנו לשדה התעופה פונטה ארנס . חואן, הנהג, עם היוודע היעד הבא שלנו, מעיר שפעם הוא היה בחג הפסחא והרגיש שהעולם נגמר עבורו, רגיל כפי שהיה לארץ פטגונית ללא מגבלות מרחביות.
אי הפסחא
"האי קטן מדי, יש רק מואיים טהורים", הוא אומר מבלי להסיר את עיניו מכביש החצץ. א פסחא, לראפה נוי , אני עף עם השושנה הנפרדת, אוסף השירים שפאבלו נרודה הקדיש לאי. "לאי הפסחא והנוכחות שלו / אני יוצא, שבע מדלתות ורחובות, / לחפש משהו שלא איבדתי שם".
הלוע של ראנו קאו, אחד משלושת הרי הגעש שהולידו את אי הפסחא.
זה לא משנה מה רואים, קוראים או שומעים, או בגלל נטל הבידוד הנוסף שמתווסף למצב הבידוד - יש כמעט ארבעת אלפים קילומטר ליבשת - או בגלל הסיפור הזה שמרגיש נוח בין אמפיריציזם לבין אגדה, דריסת רגל בראפה נוי היא משהו מיוחד מאוד.
אנחנו יודעים את זה פלטפורמות מואי הן מקומות טקסיים , קבורה, התקופות המשוערות שבהן גדלו ושרוב הדמויות עשויות עם טוף וולקני ממחצבת רנו ראקו. נאמר לנו כי המואיים מייצגים את האליטות של האי ואלו של Ahu Tongariki, הפלטפורמה הידועה ביותר, למלכים החשובים ביותר.
זרק את המוזר והשביר התיאוריה של ת'ור היירדאל , המציבה את נקודת המוצא של המתיישבים הראשונים בחוף פרו, נותרנו עם המוצא הפולינזי של אותם נווטים ראשונים שנתקלו באי.
יש לנו עדויות לכך שציוויליזציית רפונואי הייתה על סף קריסה , הן בשל ניצול יתר של משאבים ובעיקר, בשל תאוות הבצע של עבדים כמו ג'ואן מריסטני, שלא רק לקחה חלק גדול מהאוכלוסייה, אלא גם הציגה מחלות שפגעו באלה שנשארו.
אבל לפני אותם ענקי אבן, הוודאות לא חשובה כמו השאלות. השאלה הגדולה ללא תשובה, למרות שיש כמה תיאוריות, היא איך הם עברו מהמחצבה את הדמויות האלה בעלות טונות של משקל . נמצאה רק עין אחת מבין יותר מתשע מאות הפסלים הרשומים, אבל היא שימשה לדעת שהמואיים מפנים את מבטם לשמים.
סוסים באי הפסחא, כשברקע המואיים של Ahu Nau Nau.
הקמרון השמימי היה חשוב מאוד עבור הרפאנואי, זה היה מפת הניווט שלהם, לוח השנה שסימן מטעים, קטיף, הגעת דגים מסוימים והזמן להציע הצעות ולהתחיל חגיגות כמו Tangata Manu , תחרות איש הציפורים.
ברחבי האי אנו מוצאים שרידים ארכיאולוגיים נוספים שלעתים קרובות אינם שמים לב אליהם. האם ה טופה, מגדלי אבן גליליים ששימשו את הטונגה, כוהני אסטרונומים, לביצוע תצפיותיהם.
שתיית בירה מקומית בבר המלון, התווית והשם משכו את תשומת לבי: מהינה, רפונואי מילה לירח . באותו רגע החלטתי לראות את השמים כפי שראו אותם מגלי הארצות הראשונים שהגיעו לאי.
מהקבלה עזרו לי ליצור קשר Tokerau, מ-Rapa Nui Stargazing , האדם היחיד שיש לו אישור גישה לאתרים הארכיאולוגיים בלילה. לאחר שני לילות ברציפות בהם בוטל הסיור לראות כוכבים עקב תנאי מזג אוויר גרועים, כיסוי עננים מוגזם,** את הלילה האחרון שהתכוונתי לבלות בראפה נוי** אמרתי לטוקראו שאני רוצה לצאת. כן או כן, בהנחה שזה עלול להיות חסר תועלת.
התחזיות לא היו מעודדות, ניתן היה לראות כמה כוכבים אבל השמים היו מעוננים. הלכנו ישר ל חוף Anakena, לרציף Ahu Nau Nau.
15 המואיים, הפלטפורמה הטקסית הגדולה ביותר באי ראפה נוי.
ברגע שהרכב חנה, זה קרה, השמים התבהרו כמעט לגמרי, היו רק כמה עננים שזרקו את הראייה של צדק ואנטרס בחלק המרכזי של הגלקסיה שלנו. רוח קלה סיימה לנקות את השמים לחלוטין ו שביל החלב התרומם מעל המואי.
טוקראו רצה לחלוק איתי את אגדה מקומית על מקור הכוכבים , אם כי אני חייב להודות שהקסם של אותו רגע היה ביחס הפוך ליכולת ההקשבה שלי. הוא מספר על נסיכה שלא מחייכת למרות מאמצי אהובה להביא לה את מיטב האודמים מהרי הגעש או את מיטב הפנינים מהאוקיינוס.
בהתקף זעם, בתסכול מכך שלא השיג את מטרתו, הוא זרק את כל הפנינים לשמיים. כשראתה את נקודות האור, היא סוף סוף חייכה. . כשחשבתי ששום דבר לא יכול לשפר את הרגע הזה, הגיעה קבוצת ילדים מבית ספר, בני שמונה עד תשע, עם טלסקופ טוקראו. לאחר שהפעילות הסתיימה, ללא יותר אור מזה של הכוכבים, הם שרו כמה שירים ברפנואי בליווי צליל של יוקלילי.
אני חוזר ליבשת כשהגעתי לאי, עם דפי נרודה: "להתראות, להתראות, אי סודי, שושנה של טיהור , טבור מזהב; / כולנו חוזרים להתחייבויות / של מקצועות האבל ומקצועותינו"
שביל החלב התנשא במלוא הדרו מעל המואי.
איך להגיע
KLM: טיסות לסנטיאגו דה צ'ילה מערים ספרדיות שונות. הטיסות הן עם עצירת ביניים באמסטרדם או פריז כשהן חולקות קוד עם אייר פראנס. המחירים במחלקת תיירים מתחילים ב-479 יורו i/v. עבור טיסות פנימיות, האפשרות המומלצת ביותר - במקרה של ראפא נוי היא היחידה - היא לטוס עם LATAM.
איפה לישון
גלה: התווית שנתנה משמעות לטיול הזה כוללת שלושה מקומות לינה בצ'ילה:
חקור את אטקמה . הוא ממוקם בנווה המדבר של סן פדרו דה אטקמה, עם נוף של הר הגעש ליקנקבור. בבית אדובי מסורתי, קרוב מאוד למלון, יש להם ברביקיו שבו הם מכינים מנגלים עם תצוגות של ריקודי עם.
חקור את סלטו צ'יקו . במלואו הפארק הלאומי טורס דל פיינה , על שפת אגם Pehoé ונהר פיין, סביבה ייחודית. זהו בסיס מצוין לכמה מהטיולים הידועים ביותר בפארק.
הפונדק של מייק ראפו . הארכיטקטורה של המלון מתייחסת לתרבות המקומית, הוא הוכר עם הסמכת LEED על ההשתלבות המושלמת שלו בסביבה וניהול אנרגיה טוב. הפורמט של חווית Explora הוא פנסיון מלא , כולל הסעות לנמל התעופה ותוכנית יומית נרחבת של טיולים, רבים מהם בלעדיים למותג. יש להם מדריכים מאומנים היטב שמובילים את כל הגישושים.
הגסטרונומיה ברמה גבוהה רשימת היינות שולטים ברשימת היינות. מידע והזמנות באתר אקספלורה.