קפלות השיש, מקלט טבע על גדות אגם ג'נרל קררה
אף אחד לא מוכן להיתקל בפומה במרחק מטרים ספורים משם. זה רק כמה שניות. בשניים הראשונים אתה חושב שזו כל חיה אחרת, במשך שלוש נוספות אתה משותק ובשאר הזמן שהחתול מעניק לך, אתה מתמסר להנות אחד הרגעים המרגשים בחייך, רגע יוצא דופן שקשה לחזור עליו.
הטריטוריה של זכר בוגר יכול לכסות אלף קמ"ר ו מעט אנשים באזור אומרים שהם אי פעם ראו את זה.
הוא הופיע באזור נטול צמחייה, הולך לאט, בביטחון של מי שיודע שידו על העליונה. עינינו נפגשו לרגע שנראה נצחי. וכאשר חשב שהוא הרשה לעצמו להיראות מספיק, החל בצעידה קלה להיעלם לתוך חורשה סמוכה.
לגונה למרגלות Cerro Castillo
שניות לאחר מכן, תוך כדי ניסיון להטמיע את מה שקרה -ורק עכשיו אני מבין שלא עשיתי את זה עד הרגע הזה שבו אני כותב את זה-, אני רואה הומול, צבי האנדים, קופץ בכיוון ההפוך ממנו הופיעה הפומה.
הקידום שלי ל הלגונה של סרו קסטיו חציתי מקום שבו עברו הומולים, ובוודאי שהפומה חיפשה ארוחת ערב שזה עתה פינקנו לה.
שאר הדרך לא הייתה זהה; וגם לא הנוף הנשגב, ולא נוכחות ההר שנותן את שמו לפארק, וגם לא הירוק של הלגונה, בגוון בלתי אפשרי. פומה, פומה, פומה, כל הזמן חזרתי בראשי.
במהלך הירידה עצרנו במקום בו השארנו את הסוסים ו כריסטיאן, המדריך שלנו, גאוצ'ו גדול עם כתפיים רחבות ולחיצת יד איתנה, הוא הכין לנו שולחן עדין של גבינות, ענבים ואגוזים על זוג תושבות מסודרות על בול עץ.
הזמן הוקדש לשיחה על הפגישה המקרית ו האזנה לסיפורים על פטגוניה.
נוף של אגם ג'נרל קררה
שמות מעטים מעוררים כל כך הרבה אצל הנוסע הדמיוני כמו פטגוניה, אזור כל כך עצום שאפשר לכסות אותו רק בחלומות.
תשעה מכתבים שסופרים רבים ניסו להכיל בספר, כאילו פטגוניה יכולה להכיל מאתיים עמודים. לאחרים די היה לדמיין את זה; רק האזכור של זה הספיק כדי להמריא את מוחה. לדוגמה, בלייז סנדרס , שמעולם לא היה כאן, כתב פרוזה טרנס-סיבירית : "נותרה רק פטגוניה, הפטגוניה שמתאימה לעצב העצום שלי, פטגוניה וטיול לים הדרומי".
אחרים שמעולם לא דרכו על השטח העצום הזה היו הנורבגים אדוורד מונק והנס ייגר שבמהלך שיחות השיכורות שניהלו הצייר והסופר בזמן שייגר היה כלוא בגין שערורייה, הם החליטו שהם הולכים להקים מושבה אירוטית בפטגוניה.
אבל לא באתי לכאן כדי להאכיל מלנכוליה או כדי ליצור מחנות של הוללות. המטרה שלי הייתה ללכת אזור אייזן בחיפוש אחר כמה מהנופים הפחות מוכרים של ה פטגוניה הצפונית – אגם ג'נרל קררה, קפלות השיש, לגונת סן רפאל, הפארקים הלאומיים סרו קסטיו ופטגוניה או נהר בייקר –, ולפגוש קריסטין מקדיוויט , אלמנתו של דאגלס טומפקינס, לספר לי על אחד ממעשי הפילנתרופיה והאהבה הגדולים ביותר לכוכב הלכת שלנו שבוצעו: תרומה של יותר מ-400,000 דונם למדינת צ'ילה בתנאי שהמדינה תמיר אותם לפארקים לאומיים ותרחיב את הקיימים האחרים..
יחד עם תרומות קודמות אחרות, זה הוביל ליצירת א 17 פארקים לאומיים לאורך 2,800 הקילומטרים שעוברים בין פוארטו מונט, באזור לוס לאגוס, לבין ערוץ ביגל וכף הורן.
קריסטין מקדיוויט
"כשיש לך הרבה כסף אתה יכול לקנות מטוס פרטי או מערכת אקולוגית שלמה כדי להגן על כדור הארץ". עם הביטוי הזה קריסטין קיבלה אותי בביתה ב עמק צ'קאבוקו, לב הפארק הלאומי החדש של פטגוניה.
דברים השתנו מאוד מאז שהם קנו את פיסת האדמה הראשונה Reñihue. אז, טומפקינס שאל, בתמימות משהו, אם הרכישה כוללת את הר הגעש מלפנים. התשובה לא יכולה להיות ברורה יותר: "כן, אדוני, כולל את הר הגעש."
רכישת קרקע על ידי שני זרים עוררה כל מיני חשדות, קריסטין נזכרת: "הם אמרו שאנחנו רוצים ליצור מדינה ציונית חדשה (למרות שגדלנו אנגליקנים); שחצינו את האריה האפריקאי עם הפומה כדי ליצור זן-על שיהרוג בקר ויחליף אותם בתאו בצפון אמריקה; שרצינו לשמור על המים; שאנחנו הולכים להקים בית קברות לפסולת גרעינית...”.
באותה עין שדאג יצר ביגוד טכנולוגי ל-The North Face וחולצות טי ב- Esprit, מותגים שהוא שותף לייסד ואשר עשו לו את הונו, הוא דמיין פארקים לאומיים מהאוויר, בעודו טס מעל פטגוניה במטוסו.
Huemul נקבה
והתמסר לעשייה סוג של "חבלה תעשייתית": כשראה רצועת נהר שבה ניתן לבנות גשר, הוא ניסה לקנות את האדמה משני הצדדים כדי לעצור את הגעת ההתקדמות. ללא המאמצים שלהם, הם כנראה היו ממלאים את פטגוניה בסכרים.
ציפורי ולולו, פיקפלור ואגילה, דאג וקריס, שלושה זוגות שמות לאותו זוג. מותו של דאגלס טומפקינס בתאונת קיאקים באגם ג'נרל קררה ב-2015 האיצה את החתימה על הסכמי התרומה, למרות שהנוף כבר היה מוגן מזה זמן מה.
הרועים שעבדו בעמק צ'אקבוקו נמצאים כעת בפרויקטי השימור וקרוב מאוד למקום בו טומפקינס קבור אנו מוצאים גן של חקלאות ביולוגית אינטנסיבית או "בקנה מידה אנושי", כפי שמעדיפים לומר פרנסיסקו ויו וחוויאר סולר, האחראים לגידול מה שמוגש במסעדה.
בילינו את אחר הצהריים בהיכרות עם אחרים פרויקטים של הגנה והחדרה מחדש של חיות בר של קרן Tompkins, כגון רבייה בשבי של rhea, הובאו מחלקים שונים כדי להימנע מקרבה המשפיעה על המין.
פנים חוות ואלה צ'קאבוקו
בפארק יש מספר אפשרויות לינה, כולן מכבדות את הסביבה. בשביל ה Ranch Valley Chacabuco , האכסניה הראשית בה אני שוהה, בשימוש חומרים ממוחזרים של סככות ישנות ואבנים ממחצבה בפארק עצמו.
מהחלון אני רואה עשרות גואנקו חולפים, חלקם מחכים לצעירים שלהם, הצ'ולנגוס; האור האחרון של אחר הצהריים הוא עיצוב ההרים וצובע אותם באדום עז. אני הולך לישון וחושב על הסיבות שמובילות זוג להשקיע את הונו במטרה שתישא פרי במאות הבאות, מחפשת פיתוח כלכלי המבוסס על שימור ותועלת של קהילות מקומיות.
אולי התשובה טמונה במשהו שקריסטין אמרה לי: "מי שלא תהיה, לא משנה מה תחומי העניין שלך, אתה קם כל בוקר ועושה משהו. אתה עושה מעשה, מצטרף לקרב ונלחם למען חברה אנושית שחיה באיזון עם עולם הטבע".
במרחק קצר מעמק צ'קאבוקו נמצאת ** השמורה הלאומית טמנגו ,** כיום חלק מהפארק הלאומי של פטגוניה. בתוך ה מזח נהר קוקרן פגשנו את אלביס, השייט איתו עמדנו לנווט את הגבול הדרום מזרחי של השמורה.
אחת התצורות הגיאולוגיות המוזרות בקפלות השיש
על גדת הנהר, חומת מחסה בצל מהחום שסימן באותה שעה ביום את המקסימום. כשהגענו, הנוף גרם לנו ללא מילים: הפסגות המושלגות, המשתקפות באגם, כמו במראה וברקע, היכן שהאגם משנה את שמו, ** ארגנטינה .**
אחר הצהריים אנו משנים את המים השקטים של האגם עבור הפראים של נהר בייקר, עבורו אנו עושים ירידה ברפטינג. על הדרך, ההודעה על מכירת בית עם קרקע, חלקת אדמה גדולה ככל שיכולה להיות רק בפטגוניה, הזמינה אדם לחלום במילותיו של איש הסביבה אדוארד אבי: "שהדרכים שלך יהיו מפותלות, בודדות, מסוכנות ויובילו אותך אל הנופים המרהיבים ביותר. תנו להריכם להתרומם בין העננים ומעליהם."
בפטגוניה המרחקים לעולם אינם תואמים את קנה המידה של המפות או המחוונים על הכביש. עם דרכי כורכר ואלף תחנות פשוט להסתכל עליהן, כאן המרחק נמדד בזמן.
לאורך ** Carretera Austral ,** קשובים לאורות הפטגונים המשתנים, המסלולים נעשים ארוכים להפליא. האוסטרל גובל בגזרה המערבית של האגם גזע כללי. הטהואלצ'ים קראו לו צ'לנקו, משהו כמו 'מים סוערים'. הגלים החזקים שלו, אופייניים יותר לים מאשר לאגם, מפוסלים קפלות השיש.
בית מאנסה ביי
מאז מפרץ מאנסה הסירות יוצאות כדי להגיע לגחמה היפה הזו של הטבע. האור והקסם של המים גורמים לצבעים לנוע פנימה ריקוד של כחולים וטורקיז אפרפר, צהובים בלויים, ורודים ולבנים טהורים.
המסע המשיך כך מפרץ החוקרים. המדריך שלנו, כאילו היה ליטאניה, קרא לעצים ולשיחים שמצאנו בדרך: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
עטוף באור הזה שימים מעוננים נותנים, חבורה של קויהים שיצרו יום אחד יער, שכבר מתים, הגיחו מהמים כמו רוחות רפאים, עם הר סן ולנטין, הגבוה בפטגוניה הצ'יליאנית, כרקע.
ב-Bahía Exploradores חיכתה לנו סירה כדי להגיע לקדמת ה- קרחון בלגונת סן רפאל. בקטע הראשון אנו מנווטים בנהר הנותן את שמו למפרץ; המים היו, הפעם, בצבע ירוק לבנבן, חלבי, בשל משקעי הקרחונים שהתפשטו במורד המדרונות ויוצרים מפלים ראוותניים במהלך ההפשרה.
כדי להגיע ל שפך קופקלאן המים משנים את צבעם והגלים גורמים לשייט להפוך לרודיאו. כאשר קופקלן מתכנס עם הדברים הבאים שפך שפך, פילים, זה הופך להיות בלתי אפשרי לעמוד.
אנחנו חוזרים לשקט Leopards Point , במה שמכונה לגונה מזויפת, וזיהינו את חתיכות הקרח הראשונות שנשברו מהקרחון.
חזית קרחון סן רפאל
החזית של קרחון סן רפאל, בגוון הכחול הברילי הזה שדרווין כל כך התלהב ממנו, מרשימה. על אחת כמה וכמה כששומעים את הגניחות שלהם ואת הרעש שמפיקות פיסות הקרח, גדולות כמו בניינים, שנופלות למים.
אני סוגר מעגל פנימה מבשלת ד'אולבק בקויהייק, בירת מחוז אייסן. צ'רלי סמט ד'אולבקה, ממשפחה פלמית ו מפיק בירה מלאכה, הוא היה המנהל של חוות ואלה צ'קאבוקו במשך כמעט עשרים שנה, עד שהטומפקינס קנו אותה כחלק מהותי ממה שהוא כיום הפארק הלאומי.
מבלי שיהיה לי מושג קודם על עיבודו, צ'רלי מוזג היום שתי בירות גדולות, לאגר ואייל, וגם סקרן יותר עם פירות יער.
שלו הוא אחד מאותם סיפורים שמתרחשים בדרך כלל ב פטגוניה, מקום שיש לו מטרות מרומזות, שינויים בחיים, אתגרים. ארץ קשה שבה פחית אפרסקים פשוטה בסירופ (מותג אוסו) הייתה מתנת החיזור בין הזוגות שנוצרו בחוות הבקר.
הקשיחות הזו, ההבטחה להרפתקאות מתמשכות ואהבה ללא תנאי לכדור הארץ הם לקחו את דאגלס וקריסטין להתיישב בפטגוניה. "אם משהו יכול להציל את העולם, הייתי מהמר שהכסף שלי זה יופי" , דאג נהג להעיר.
אבל התשובה הטובה ביותר למשמעות של פטגוניה ניתנה לי על ידי קריסטין: "אתה עומד מול נוף שקורא לך, שמרגיש חזק. מה המשמעות של פטגוניה עבורי? אהבה".
_*מאמר זה והגלריה המצורפת פורסמו ב- מספר 128 של מגזין Condé Nast Traveller (מאי). הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מהאתר שלנו ) ותיהנו מגישה חופשית לגרסה הדיגיטלית של Condé Nast Traveler עבור iPad. גיליון מאי של Condé Nast Traveler זמין בכתובת הגרסה הדיגיטלית שלה כדי ליהנות ממנה במכשיר האהוב עליך. _
תורמוס בפריחה