גן עדן נטוש
בדיוק באותה נקודה שבה האוקיינוס האטלנטי מטיל ספק אם הוא כבר חלק מה שפך ארוסה מגיח הארכיפלג של סאלבורה, הסוד השמור ביותר בחוף הגליציה . המקום שבו במשך עשרות שנים מצאו מקלט מי שכבר לא ידע לחזור הביתה - דייגים, היפים, מבריחים, מטיילים שהסתובבו בעולם - ושמהווה היום חלק מהעולם. הפארק הלאומי האיים האטלנטיים .
בקושי שלושה קילומטרים לים, סאלבורה נמצאת ממלכה של עולם אחר . רק הבקבוקים הריקים והכדורים המחוררים שמגיעים לסלעיו בקיץ מזכירים לנו שלפני השקיעה נצטרך לחזור לשארית חיינו. כדי להמשיך לרקוד. אבל יש עוד זמן; הגיע הזמן ללכת לאיבוד בין הסיפורים של ים סאלבורה.
גן עדן טבעי מלא בסיפורים
בידי השלטונות הכנסייתיים וה אֲצוּלָה במשך כמה מאות שנים, בשנת 2007, האי סלבורה הועבר ל- נחלת הכלל והשתלבו בפארק הלאומי יחד עם הארכיפלגים של Cies , ons י חתוך . זוהי היחידה מבין המובלעות הללו שאינה במחוז פונטוודרה, אלא שייכת לעיריית ריביירה (קורוניה). אנחנו מדברים על 2,557 דונם, רובם המכריע ימיים, שהוכרזו כאתר בעל עניין תרבותי. סביבה ימית מוגנת.
כי הרצף הזה של שפלות, איים וסלעים הוא גן עדן טבעי שאין דומה לו; פשוט לרדת מהמטוס חוף קסטלו , גדת חול לבנה, קריבי קר שנשלט על ידי הפסל של מרינה בת הים, כדי להבין שאנו עומדים מול מקום מיוחד.
מאז קְרִיצָה , הנמל האחרון ביבשת, שחפים וקורמורנים מלווים את המסע. יחד עם המלחים המומחים שמעזים לדוג במים אלה המלאים ספינות טרופות , התושבים היחידים בפינה זו של האוקיינוס האטלנטי. שניהם נמצאים שם מאותה סיבה, בשל העושר הימי של מימיו: בר ים, קרניים, דג, דניס... וסרטנים, קיפודי ים, סרטני עכביש או חצבים מחכים בין הסלעים. אם כי, כדי לטעום אותם, תצטרכו לחזור ליבשת, כי אין מסעדות בסאלבורה. אחרי הכל, זה זה לא מקום לתיירים.
זה לא מקום לתיירים
כאן הכל נמצא פְּרָאִי . הסוסים והצבאים, שהוכנסו לאי הראשי על ידי המרקיז מרווילה כדי ליהנות מהציד שלהם, רועים בלי לשים לב לנוכחות האנושית. אולי בגלל שבסאלבורה כבר אין כמעט אף אחד. מהצעדת שומרי המגדלור האחרונים, מסופר בגוף ראשון מאת חוליו וילצ'ס , רק שני זוגות של שומרים ושומרי יערות מתגוררים באי במשמרות.
אבל מעבר ליופי הטבעי שלו, מה שהופך את סלבורה למקום מיוחד הם הסיפורים המאכלסים אותה. היה מחבוא של ווינסטון דה בטאה , אולם קונצרטים לגלי הדייגים ועדיין היום מקלט למטיילים תמימים שנאלצים להיכנע על ידי האוקיינוס האטלנטי, גם אם זה לכמה שעות. אלה שידועים כאן בשם ' נבלות יבשות ’.
למרות שמה שסימן את ההיסטוריה של סאלבורה לנצח הם ה אסונות ימיים. אין כמו ה אליזבת הקדושה, ספינת הדואר שטבעה ב-1921 ליד הסלעים המקיפים את האי עם יותר מ-200 איש על סיפונה ב-1921. זה היה מה שהטבילה העיתונות של אותה תקופה. ה'טיטאניק' הגליסיאני.
הספינה, שמעבר המהגרים המחפשים חיים טובים יותר באמריקה הגיע בעיקר ממנה בילבאו, סנטנדר וקורוניה, פגע באחד מהסלעים הבוגדניים המקיפים את האי ושקע לצד שני סלעים תאומים הידועים בשם Paste ו-A filla de Paste. באותו לילה, בכפר שעדיין היה אז באי, היו רק כ-25 איש, כמעט כולם נשים וילדים.
הגברים נסעו לאגוינו וקאריירה, ליבשת, כדי לחגוג את השנה החדשה. היו אלה נשות העיירה שלקחו את הדורנאות, הסירות המסורתיות של האזור, והצליחו להציל יותר מחמישים ניצולים. היום, ארבעה הורים שהוטבלו בשמות ארבע הגיבורות שהובילו את ההצלה מכבדות את זכרן.
הקאריביים הקרים
הכפר והמגדלור
ההגעה לסאלבורה דורשת מעט תכנון מוקדם. קודם כל, זה הכרחי להגיש בקשה להיתר לרשויות הפארק השולטות בשטף התיירים, בקושי מקסימום 200 איש , ולאחר מכן, לקבל הסעה לאי.
נכון לעכשיו, אין קשר קבוע לארכיפלג והשומרים והטכנאים שאחראים על תחזוקתו תלויים גם בשייטים המספקים שירותי הובלה -ואלה מחכים תמיד למה שהאטלנטי אומר-. כבר ידוע שבמיוחד בחורף זה יכול להיות בוגדני מדי.
עם זאת, יש יותר מתריסר חברות שעם הגעת מזג אוויר טוב דואגות לכל ההליכים: אישורים, הובלה והדרכה. ים אגוינו אוֹ קרוז Rias Baixas זה רק שניים מהם.
פעם ב-Salvora, ישנם שני מסלולים אפשריים. שניהם מתחילים באותה נקודה, בזה שהוטבל כ' חוף מחסן ', ליד הנמל הקטן של O Castelo וסירנה מרינה, עכשיו תמונה איקונית של האי
. דרך שביל עץ המגן על המערכת האקולוגית של הדיונות השבריריות של האי, אנו ניגשים אל פאזו דה גויאנס , בנוי על מחסן המלחת דגים ישן. החדר הסמוך, בזמנו הטברנה שבה נהגו להיפגש הדייגים מסאלבורה, הוא היום קפלה . שרידי תותח ישן וכמה גאדג'טים לעיבוד דגים הם השרידים האחרונים של אותה תקופה.
ניתן לבקר בכמה בתים נטושים
מכאן, המטייל יכול לקחת את השביל המוביל אל המגדלור, הליכה של קצת יותר מקילומטר למרגלות המגדלור. הר גראלירוס , שמפסגתו ניתן לראות את ארכיפלג Ons ואפילו את Cíes, אם העננים אינם מכסים את האופק.
למרות שהשומרים הוותיקים כבר עזבו את האי, עדיין אפשר לדמיין את הממלכה שהם המציאו כאן, צפון בילנד , שהיום דייגי האזור עדיין כמהים אליהם: השירים והסיפורים שמצד אחד, סלבורה, ומצד שני, Ons, הסתננו בגלי הרדיו והיו החברה הטובה ביותר שלהם.
בחזרה ל-Praia do Almacén, במרחק של חצי שעה בלבד משם, יש עדיין זמן לבקר בכפר הישן סאלבורה. ננטש בתום 7 השנים 0, משוחזר כדי שהמבקרים יוכלו לשחזר את החיים באי. זה אפשרי עכשיו להיכנס לאחד הבתים, לגעת בקירותיו ובמטבחיו או להטות את חלונותיו המלוחים כדי ליהנות מנוף ייחודי של הארכיפלג כולו, עם הנוף המרשים האי נורו בחזית ו ויונטה -שם נשמר אחד התכשיטים הבוטניים של הפארק הלאומי, המטאטא Cytisus insularis- ברקע. בדרך חזרה, יער קטן של ערבות מוביל אותנו אל מזרקת סנטה קטלינה, ומעט לאחר מכן, אל מקום הכביסה הישן.
למרות שתמיד מומלץ לעזוב את סלבורה מוקדם, לפני שהאוקיינוס האטלנטי עולה, עדיין יהיה זמן לתחנה אחרונה: שחייה מהירה במים הקריביים הקרים. אם הבאת איתך את משקפי הצלילה שלך, אסור לך לפספס את ההזדמנות להרהר בעושר הימי של קרקעות הים הללו. ואז, בחזרה ליבשת, שום דבר טוב יותר מא גריל פירות ים טוב לחגוג יום בממלכת סאלבורה.