Ultramarine Blue: ארכיפלג Raja Ampat באינדונזיה
תרגע. זו המילה שיימאים השתמשו במשך מאות שנים כדי לתאר את סוג הים השליו לחלוטין שמקיף אותי עכשיו. שטוחים כמו מראה, המים משקפים שמיים עצומים מלמעלה, מסתירים מסתורין עצום מתחת.
עלות השחר, ואני בקצה המזרחי של מימי אינדונזיה, על סיפון סירת מפרש מסורתית של פיניסי בשם Alila Purnama. פנינו צפונה מה- עיר הנמל סורונג , מול חופי פפואה המערבית, לשם עליתי. התנדנדנו והתנדנדנו בעדינות על הגאות, אבל בסביבות חמש לפנות בוקר הטלנו עוגן. עכשיו, בזמן שהאור מכתים מעט את הסביבה, הכל רגוע: הים, הספינה, השמים.
אנחנו נמצאים 12 מייל מעל קו המשווה - אותו חצינו בן לילה - עוגן באחד מהמפרצים הרבים של האי וויאג , מוקף בפסגות לבה משוננות המכוסות בג'ונגל ירוק צפוף ומרשים. החזון הוא פרהיסטורי. דקלי קוקוס נובטים בשורות מבולגנות במעלה פני הצוק הטהורים. קקדו עם פסים לבנים מבריקים מתנוססים על כפות הדקלים כאילו פוזרו עליהם מלח גס. מערבולות נסחפות של ערפל נסחפות לתוך קניונים שקטים עמוקים. אין בתים, אין ספינות אחרות באופק, אין אנשים עד כמה שהעין יכולה לראות.
וויאג לבה פסגות נוף
ששת חבריי למסע ואני - זרים כשעלינו למטוס והיום כמעט חברים - זה עתה התעוררנו. זה היום השני מתוך שש של משלחת של ראג'ה אמפט, שרשרת של חמש עשרה מאות ואיים מוזרים שתלויים כמו אזמרגדים לא חתוכים על פני כמעט 11,000 מייל רבועים מהחוף המערבי של מערב פפואה.
מוקף באוקיינוס השקט וההודי, ו'מעוגן' בארבעה איים גדולים (ראג'ה אמפט פירושו 'ארבעה מלכים' בבהסה, השפה הרשמית של המדינה), הארכיפלג הזה הוא אחד המקומות המדהימים, המרתקים מבחינה היסטורית ועשירים במגוון ביולוגי. שידעתי אי פעם. במאה השמונה עשרה זה היה אחת הנקודות החשובות ביותר של סחר תבלינים רווחי השליטה בה נלחמו ההולנדים והאנגלים.
באמצע המאה התשע עשרה, אלפרד ראסל וואלאס הוא זיהה וקטלג מאות מינים של חי וצומח בלמעלה מ-70 משלחותיו. בשנת 1860 החליט חוקר ויקטוריאני זה לחיות לבד במשך שלושה חודשים ביער ווייגאו, הצפוני מבין ארבעת האיים הראשיים של הארכיפלג , בנסיגה מרצון של רובינסון קרוזו כדי לצפות בציפור גן העדן הראוותנית והנוצות בסביבתה הטבעית, מין שנמצא רק בארכיפלג זה.
יותר לאחרונה, ראג'ה אמפאט הפכה ליעד לצוללנים , חובבי טבע ו'בורחים' מהחיים המודרניים; נמשך בחלקו מהיופי של הטריטוריה, אבל מעל הכל לחיים ימיים, מהם הם טוענים שהם המגוונים ביותר על פני כדור הארץ . השפע הזה הוא התוצאה המשמחת של מפגש האוקיינוסים: לפיכך, זרמי הים העמוקים של האוקיינוס השקט מספקים חומרי הזנה לקרקעית ראג'ה אמפט, והמים המחוממים על ידי השמש מקדמים יצירת שרשרת מזון מורכבת שמקורה במיקרוסקופ. אורגניזמים לצבי נץ ענקיים, לווייתני זרע וקרניים עם סנפירים של שלושה מטרים. זאת מבלי לשכוח את כ-1,300 מינים של דגי שונית אלמוגים מהצבעים הבולטים והמוזרים ביותר שאתה יכול לדמיין. אם מעל המים ראג'ה אמפט לפעמים דומה לסצינה של פארק היורה , למטה יהיה משהו כמו למצוא את נמו.
סירת טייגר בלו
למרות כל כך הרבה תהיות, Raja Ampat נשאר יחסית מחוץ למעגל עבור כולם. , אפילו הכי חסר פחד, שכן זהו אחד המקומות הכי לא נגישים בדרום מזרח אסיה. המסלול הישיר ביותר כולל טיסה מג'קרטה לסורונג . וזה לא שיש יותר מדי מלונות מפוארים, למעשה אין כמעט כאלה.
עם זאת, זה בדיוק היעדר זה של פיתוח תיירותי הוא המפתח לאטרקטיביות שלה. כל האיים האלה - מעט מאוד מיושבים - מציעים פרס אינסופי בחוף המפתה שלהם: עם חופים חוליים עדינים שאפשר לחקור , פתחים מושלמים לשיט קיאקים, מפרצים לשחות בהם ופסגות געשיות שחורות לטיפוס.
חוף פראי מיוס קון
מכיוון שרוב המבקרים מגיעים לשבוע אחד בלבד, שבועיים לכל היותר, האפשרות הטובה ביותר לחקור את הכל היא לנוע בסירה . כמעט כולם מכוונים לצוללנים מקצועיים, כאשר נוחות המתקנים כפופה לכמות הצלילות היומיות. אבל בשנים האחרונות, סירות יוקרתיות יותר עונות לבקשות של הרפתקנים מסוג זה שרוצה גם עיסוי עמוק של 90 דקות בסוף היום. אותו דבר כמוהו אלילה פורנמה , יש להם אחד הציג מאכלים, מרתף יינות, שירות סיפון ומעסים . הם גם שוכרים את הקברניטים המוכשרים ביותר ו מאסטרים לצלילה צלילה - מקומיים או תושבים מיושבים, מכירים לעומק את הטופוגרפיה של הארכיפלג, הן מעל ומתחת לפני השטח.
צי Silolona Sojourns, בבעלות פטי סירי, אנתרופולוגית אמריקאית שבסיסה באינדונזיה במשך 25 שנה, היה אחד הראשונים שהציעו שירותים כאלה. ל-Silolona, פיניסי עם חמישה מקומות שנפתחו ב-2004, הצטרף ב-2012 הסי דאטו בואה עם שלושה מקומות. שניהם הם השתקפות יפה של רוחה של Seery עצמה, מצוידת ב- טקסטיל ואומנות מקומית שנמצא במהלך השנים שבהן חי עם השבטים האינדונזיים.
ואז יש את Aman Resorts, שבשנת 2009 יצאו איתה לים Amanikan מאת Amanwana , מחנה אוהלי הבד הנוכחי שלהם באי מויו, ליד לומבוק . הוא קטן, אינטימי, אלגנטי וכמו שאר הנכסים של אמן, יקר בצורה יוצאת דופן (הפלגה של חמישה לילות מתחילה ב-25,000 אירו לזוג). ספינה משתלמת יותר שהגיעה באותה שנה הייתה ה-Tiger Blue (בבעלות אנשי עסקים מלזיה ובריטים, בהתאמה, דיוויד ווילקינסון ונייג'ל פוסטר), שאולי יש לה מקומות עגינה פשוטים יותר, אבל הצוות עדיין מהשורה הראשונה.
היופי מעץ טיק באורך 50 מ' שאני משייט הושק בשנת 2012 ומופעל על ידי Alila Hotels and Resorts שבסיסה בסינגפור. כמו ב-Tiger Blue, ישנם רק כמה שבועות בשנה שבהם מטיילים בודדים יכולים להזמין בקתות בודדות - משפחות או קבוצות של חברים שוכרות את רוב סירות הפיניסי היוקרתיות בשלמותן במהלך עונת השיא, הנמשכת מנובמבר עד אַפּרִיל-. עד כה הפלגות נוטות למשוך גולים עשירים המבוססים באסיה - אוסטרלים, אירופאים, אמריקאים.
ה-Alila Purnama מוכן להפלגה
כמו שאר הספינות ברמה הגבוהה ששיטות במים אלה, ה-Alila Purnama נוצרה בעבודת יד במספנות של דרום סולווסי (האי סולאווסי) על ידי בוני הורים הנודעים של שבט באגיס -פיראטים אגדיים ששלטה במים של מזרח אינדונזיה במשך מאות שנים ושאכזריותה באה להפחיד את הסוחרים ההולנדים של חברת הודו המזרחית–.
מבחוץ, Alila Purnama הוא פיניסי מסורתי, אך חללי הפנים עוצבו תוך הקפדה על אסתטיקה וקיימות. בכל חמשת החדרים, מצעים לבנים ופריכים מתכסים על מיטות קינג סייז, אריחי אם הפנינה מרפדים את המקלחות, וארונות מצוידים בחלוקי רחצה ותיקים נצרים מושלמים לביקורים בחוף הים. לסוויטת ההורים, בסיפון השני, חלונות משלושה צדדים ומרפסת פרטית משלה. . בסיפון הראשי, טרקלין מרווח, גם חדר אוכל, שירות 24 שעות ביממה, ובסיפון השני יש ספרייה קטנה אך מקסימה המציעה אוסף קפדני של ספרות קלאסית, ספרים קלים לחוף ותצלומים נוספים. של האזור.
בוויתור מאופק למודרניות, הספרייה כוללת גם טלוויזיה בעלת מסך שטוח בגודל 42 אינץ' לצפייה בסרטים בנוחות ממוזגת באותם לילות חמים ודביקים.
נולדי מסביר את תוכנית הצלילה
והיו לנו כמה מהם. עונת השיא של ראג'ה אמפט חופפת לעונה הגשומה (בעונה היבשה ממאי עד ספטמבר, רוחות וזרמים עזים הופכים את השייט והצלילה לפחות מהנים). כמו ברוב האקלים הטרופי, העונה הגשומה פירושה שעה או שעתיים של גשמים כמעט מדי יום . אבל השמש המשוונית כמעט תמיד שוררת, ולפעמים יוצרת אפקטים מרהיבים, לא פחות מהם הם גדות ערפל מוזרות שמתפתלות בלולאות מפחידות דרך סבך המנגרובים וגורמות לילה אחר לילה לכמה מהחשובים ביותר שקיעות יפות שראיתי אי פעם.
בצד נוף, מה שבאמת מייחד את אלילה פורנמה הוא הצוות שלה בן 16 איש. כבר בוקר שלישי ברציפות, באגס, המשרת העדין והסרקסטי שלנו, מופיע לפתע לצדי עם קפה מסונן ומיץ אבטיח. הוא גילה את המקום האהוב עליי בסיפון הראשי, זה שאליו אני הולך ישר ברגע שאני מתעורר ( הזריחה היא שעה ביום שאתה לא רוצה לפספס ). באמת, צריך כאן מעט מאוד. לילה אחד, השף מוציא מגשי ספרינג רולס; אחר, פיצות שבסיסן פרוסות דקות, בדיוק כשהנוסעים מתחילים להרגיש קצת רעבים. אתה אף פעם לא צריך לנקות את משקפי הצלילה שלך , המגבות הרטובות על הכתפיים נעלמות מיידית ומוחלפות בשקט בחממות ויבשות, ובכל אחר צהריים כשחוזרים מהטיול בחוף או מסשן הצלילה המפגשים מתובלים בבדיחות, מיצי פירות טריים או חליטות כפור.
במהלך ארוחת הבוקר - על בסיס ביצים בליווי סמבל, נאסי גורנג באלינזית (גרסה אינדונזית של אורז מטוגן) ו המנגו הכי מתוק שאתה יכול לדמיין - אנו מנתחים את סדר היום של היום. מאסטר הצלילה מריו, שלמד ארכיטקטורה, הופך כל תוכנית צלילה המצוירת על הלוח שלו למעין יצירת מופת קטנה שבה מופיעים דג ליצן מחייך, צב קופץ או גני אלמוגים עצומים. מנהלת המסע אנאליסה, זרם זעיר ומוכשר ביותר של אנרגיה טוסקנה, משרטט את מסלול הטיול בטבלאות. בכל שלב של המסע מוגשת הרפתקאות גם למי שכמהים ליחסיות טהורה ופשוטה וגם למי שלא.
ביום הרביעי למסע הטלנו עוגן מיד לאחר שקרן השמש הראשונה נגעה השונית המכונה Manta Sandy , היכן שהאור שועט ללא תפאורה דרך המים ומרחף מעל הסלעים, מגלה קבוצות של מלאכים להוטים לנקות אותם על ידי נגיסה עדינה של הטפילים בקרקעיתם. להגיע כל כך מוקדם אומר שיש לנו השונית כמעט לגמרי לעצמנו . חלקנו החלטנו לצלול ואחרים לשנרקל, צופים בצוללנים מלמעלה. עד שהספינות האחרות מגיעות אנחנו משתזפים על הסיפון, שותים מיצי פירות טריים, מוכנים להפלגה ונעלמים פעם נוספת.
הרפתקאות צלילה
על חוף דק בצורת סהר של הזעיר – ומושלם להריסת ספינות – האי מיוס קון , שכבנו לצפות בשקיעה, בירה ביד, על כמה דיוואנים מסודרים בתור מתחת לשורה של מטריות - מעין מועדון חוף פרטי מאולתר במהלך שעת הצהריים.
אחר הצהריים האחרון של הניווט, אנחנו עוצרים במימי הים האי ההררי גאם ופנה אל Yenbeser , עיירה קטנה הממוקמת במפרץ רדוד מוקף בצוקי ג'ונגל. עשרות ילדים משחקים קרב והתגלגל על החוף ובמים. "צהריים טובים!" הם צועקים בהתלהבות בבהסה כשהם הולכים לכיוון החוף. נולדי, מדריך הצלילה שלנו, משוחח על המזח עם אחיו, דייג שזה עתה תפס מקרל; באורך של כמעט מטר, קנינו אותו בקצת פחות מדולר להכין את הסשימי לארוחת ערב.
קיווינו ליהנות מהמעדן הזה בשולחן האוכל המשותף על הסיפון הראשי של אלילה פורנמה, שם סעדנו כל ערב. אבל לצוות היו תוכניות אחרות עבורנו. קצת לפני הדמדומים, אנחנו מאיצים בחזרה לחוף עד שנגיע למפרץ שקט עד מוסתר חלקית מוגן על ידי מדף מכוסה גפנים. ככל שאנו מתקרבים, אנו רואים את הזוהר הקלוש של אור האש: עשרות פנסים, תקועים בחול על כל החוף, מקרינים זוהר כתום. פסל חול בצורת תנין – המינים האדירים של מים מלוחים שפעם מצאו מקלט במימי ראג'ה אמפט (אבל לא עוד, מציין מריו בחיפזון, לפחות לא כל כך צפונה) – מסתכלים עלינו בפנסים לעיניים.
שולחן מעץ טיק, ערוך להפליא עם מפה לבנה וסכו"ם כסף, יושב מתחת אוהל משי באלינזי תלוי מכמה גזעי עצים. יש שיפודי דגים, סרטנים בגריל, פילת מיניון, קלח תירס מתובל, סלטים טריים ובבק בטוטו (ברווז צלוי בסגנון באלינזי) הנשגב, כולם מבושלים על מנגל מאולתר בבור במרחק כמה מטרים. סשימי מקרל מתוק ועדין , כמו שרק דג שנתפס שעות לפני כן יכול להיות. אנחנו אוכלים ושותים יחפים על החול לצלילי הגלים הפוגעים בחוף במרחק של מטרים ספורים משם.
ארוחת ערב במפרץ
מאוחר יותר, בחזרה על Alila Purnama, אנו נהנים מכוס יין פרידה על סיפון הגשר. הים שוב שקט, כמו בבוקר הראשון. שוחחנו על העבודה הבלתי פוסקת ב- מספנות סולאווסי, שבו יותר ויותר סירות משוגרות; של הסודות המקיפים את האיים הללו; מהשמועות שמדברות על חברות מלונות יוקרה שמביטות באיים לא רחוק מהמקום בו אנו מפליגים. תחת השקט המוחלט של שמי האינדיגו האלה ועם השלווה השוררת באיים המקיפים אותנו, הדיבור על שינוי נראה מופשט, חסר משמעות. לא משנה מה יקרה, או אילו שינויים יגיעו לאיים האלה, הם תמיד יהיו קסומים. עצה: הגיעו מוקדם, כשרגעי הרוגע עדיין אפשריים. * מאמר זה מתפרסם במגזין Condé Nast Traveller לספטמבר מספר 76. גיליון זה זמין בגרסתו הדיגיטלית עבור iPad ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית עבור PC, Mac, Smartphone ו-iPad בדוכן העיתונים הוירטואלי של Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
גאות גבוהה בארבורק