קולמאדו לסייררה, ברצלונה
א גרם מדרגות לולייניות מתאים רק ליצורים זעירים , מוסתר בבטן המטבח, נתן גישה לאחד המקדשים הבודדים שנותרו עומדים ברצלונה יחיד כמעט נעלם. דלתות בחוץ, קאן ראוול הייתה מכולת, בית שמנת ומכולת.
בתוך הבית, זה היה א "מסעדה מדברת" בדירה מלכותית בלב שכונת אישמפלה. תקרות גבוהות, רצפות הידראוליות, חלונות גדולים בהירים ומוצר עונתי ללא דופי על השולחן.
אודה למקומיים הרגילים
נוסדה בשנת 1929 על ידי ג'וזפ ראוול , לא יכול היה להתמודד עם חוב שהפך לבלתי נסבל כשהמשבר הכלכלי הרס הכל. סגור לתמיד בסוף 2017 וזה כואב לחשוב שרק קרן נשרים בינלאומית יכולה להחיות אותו מהרדמה עם חיים חדשים כמקום בראנץ' עם תוספת אבוקדו.
האמת היא שאנחנו חיים בארץ עם הכי הרבה ברים לתושב בעולם. זה לא צחוק: **יש בספרד יותר ברים מאשר בכל ארצות הברית. **
אנחנו מדברים על זוגיות בר אחד לכל 175 אנשים , אבל באופן מוזר, הגאווה והתרבות של הבר לא צצות בלא מודע הקולקטיבי עד שמקומי אגדי לא לסגור חזק.
זה עם הדימוי הסמלי של תריס המתכת המונמך של קאן רוול , שכולנו מכתים את המטפחת בדמעות תנין גם אם זה וירטואלי ברשתות החברתיות.
באופן בלתי מוסבר, בשלב מסוים בהיסטוריה שלנו איבדנו את המעקב אחר הפעם האחרונה בה פנים ידידותיות מאחורי הבר שימשה כאיש סודנו.
אם נשים לב הסגירות האחרונות (או איומי סגירה) קל ליפול לבור חסר התחתית של הפסימיות: מותו המוכרז של פלנסיה , הבר של לולי וקסטו מקועקע על הלב של מלאסנה , הדהד מעבר ל-M-30 למרות פתיחתו מחדש לאחרונה ; וקרן נשרים לונדון מסרב לחדש את החוזה ב יקבים המקסימום ואת הטברנה אמבטיית רגליים ימיך עשויים להיות ספורים.
אלו הן רק שתי דוגמאות קיימות רבות. הג'נטריפיקציה האימתנית זה לא נושא בלעדי לספרד. ב רומא החשש גובר לגבי סגירתו האפשרית של ** Antico Caffè Greco , הוותיק ביותר בעיר.**
הבעלים רוצים להעלות את שכר הדירה בהתאם לבלעדיות השטח, תוך בפורטוגל שוקלים להגביל את מחיר השכירות להגן על האזרחים ועליהם ברים, בודגות וחנויות מכולת של שכבת פח וצבע.
"כמובן שיש לנו דרך לעצור את הדרמה הזו. צורכים, צורכים וצורכים בעמדות שאנחנו אוהבים. בדרך זו נגן על נכסינו וננמק את הילדים, הנכדים או בני הדודים של הבעלים כדי שימשיכו לסמוך על עתיד העסק".
לאחר מכן, האם אין אפילו שביב של תקווה? האם אנחנו חסרי הגנה מפני ניבים של כרישים בעלי ריח דם המשערים על כל פינה שטופת שמש בערינו?
Múrria: חנות מכולת מאז 1898
אלו המילים של אלברטו גרסיה מויאנו, המכונה לפעמים אני רואה ברים, האלטר אגו שלו כל כך אירוני עם הזמן.
יום אחד הוא החליט לבקר במקומות הכי סמליים מחוץ למעגל התיירות כדי להשאיר חותם של מאורות ההימורים בנשמה ושם הוא ממשיך, למרגלות הקניון, עם שני יקבים בבעלות שהוא מפנק אותם כאילו היו התאומים שלו:
"הדרך הטובה ביותר לטפל בבר היא ללכת לבר. שדר לאדם שמנהל אותו שאתה מעריך את עבודתו. כל זה מייצר משהו, תקראו לזה קארמה או תקראו לזה איך שתרצו, אבל הדבר החשוב הוא לא לתת לסורגים למות. זו תופעה שקורה בערים גדולות של ברים כמו מדריד , ברצלונה , מלאגה , סרגוסה אוֹ בילבאו ".
כף רגלו דרכה בכל כך הרבה ברים, בודגות וחנויות מכולת שברור לו לאן להפנות מבטים מאשימים: "די להאשים אנשים. עלינו להצביע על קרנות הנשר הרואות בנכסים אלו השקעות רווחיות מעבר לברים היסטוריים או לא", טוען.
"הבעיה העיקרית היא שהג'נטלמנים האלה לא עוצרים כשהבטיחו להם רווחיות. הם מותחים ומותחים ומותחים את המסטיק עד שהחניכיים לא נותנים יותר והוא נשבר", הוא מבקר.
"ומה עם העסקים האלה שכולנו רוצים? שהבעלים לא יכולים לעמוד בלחץ הזה. כמובן, אנשים אחרים עשויים לבוא אחרי, אבל הם לא יוכלו לשפר את המצב, ופחות להמשיך עם העסק של החיים.
לה ריברה: מקדש הבקלה והשימורים
הצונאמי של סגירת ברים עוצמתי מתמיד, אבל "היתה תקופה שנמאס לנו מדברים ישנים ו כשרצינו להבין שאנחנו אוהבים את הדברים הישנים האלה, זה כבר היה מאוחר מדי".
"אבל צריך לזכור שהג'וינטים הישנים האלה היו גם חדשים בימיהם ובוודאי הדיחו מקומות ישנים אחרים. החיים הם מחזוריים. הערך האמיתי היחיד לקום הוא להיות בעל נשמה וחיבה של האנשים. בסופו של דבר, מדובר ביכולת ללכת ברחוב עם חיוך", הוא מדגיש.
חיוך או ברק של תקווה שמשדר אינס בוטרון, מחברת הספר קולמדוס דה ברצלונה: היסטוריה של מהפכה אכילה (מהדורות Sd, 2019).
היסטוריון המטבח הזה מגן על ערכו הסמלי מעל לכל הדברים: "כמו שהיה מקום לחפש עבודה, לקנות בגדים, לרפא מחלות או אפילו לאן ללכת להתפלל, הקולמדו היה לאן ללכת לקנות אוכל", להסביר.
"לאן לדעתך אנשים הלכו כדי לקבל את המוצרים שהוקצו בכרטיס הקצבה שלהם בתקופה שלאחר המלחמה? הקולמדוס הללו נולדו כסמל של ערים מודרניות".
Colmado Quilez, אחד האייקונים ביותר בברצלונה
"יש להם ערך היסטורי ותרבותי כמורשת הערים שלנו כי הם משקפים דרך חיים. תפקידו כעמוד שדרה חברתי אינו מוטל בספק. זה היה חשוב או יותר מזה שהפעילו השווקים העירוניים".
ספרו לא נועד להיות אוסף נוסטלגי לבכות על היעלמותם של מקומות סמליים: "הספר הזה הוא לא אלגיה. כשהצגתי את הספר, היו אנשים שאמרו לי שהאתרים האלה נידונים ונגמרים כי הם מאוד יקרים".
"התשובה שלי הייתה שגם המטבח העילי מאוד יקר ואנחנו מדברים על אותו דבר כל היום. העיר של פריז זה לא מובן בלי פאושון. האם אנשים עם יותר כסף הולכים לפושון? בָּרוּר. פאושון הוא בעיקר מצוינות במוצר ובטיפול", הוא משקף.
"אתה יכול לקנות בסופר שאתה רוצה, אבל החנויות האלה עושות את ההבדל הערך המוסף של המוצר. אנחנו לא יכולים לשכוח את זה גסטרונומיה היא סמן חברתי בדיוק כמו אופנה. בואו נגיע כמו שאנחנו מקבלים".
ההשלכות הן קטלניות, אם כי פעמים רבות אנו שוכחים משהו: "אסור לנו גם לעשות אידיאליזציה של תרבות הבר: המרתף הוא גם המקום שבו הרבה אנשים בילו שעות עם המרפקים על הבר.
אני זוכרת את הנשים בגילי שנהגו לומר "בעלי טוב מאוד כי הוא לא הולך לברים". היזהרו מאידיאליזציה של העולם הזה כי היקבים היו שם כדי למכור יין.
יינות בברצלונה? בוילה ויניטה
כפי שאמר מונטלבן, "הזבובים ריפרפו מסביב וחראנו על הנורות, הטורטיות היו באוויר הפתוח והדוקאדו עישנו ”.
זה לא אומר שאין עתיד מבטיח: "כמובן שיש תקווה ליקבים הטובים של תמיד. נכנסתם לחדר האוכל של יקב גלידה בצהריים? הוא מתפוצץ כי הוא אוכל בצורה פנומנלית בתאונה פופולרית. אנשים יודעים להבדיל בין יקב טוב ליקב מקרטון".
והוא משאיר הרהור עמוק לסיום: "כשדיברתי עם בעלי בודגות וחנויות מכולת, כולם אמרו לי את אותו הדבר. נמאס להם להופיע בתקשורת רק כדי לדווח על סגירות ”.
מה שברור הוא שאינס בוטרון ואלברטו דה לפעמים אני רואה סורגים הם יודעים יותר סיפורים עם סוף טוב מאשר טרגדיות על ידי סגירה.
עכשיו אולי אנחנו צריכים שהתקשורת תיתן דרור לכל הטוב שיש גם בחוץ בלי להאדיר ברים כשכבר מאוחר מדי.
יחי ברים, בודגות וחנויות מכולת!