עיירה לבנה אידיאלית
Acebuchal מופיע בלבן צלול מאחורי העיקול, המתואר באמצע ה- יער אורנים ססגוני שמרכיב את Sierras de Tejeda, Almijara ופארק הטבע אלהמה .
אנחנו נמצאים כשמונה קילומטרים מהיפה תמיד פריגיליאנה , משם עולים לכפר האבוד הזה דרך דרך עפר חד כיוונית. במהלך המסע, שמציע נופים מרהיבים של העיירה, ההרים ואפילו הים, קל להיתקל ברוכבי אופניים ו חייזרים מאושרים להרגיש את עקצוץ השמש על העור שלך, לא מודע למאמץ ההליכה.
עם זאת, אל אסבוכאל אפילו לא מגלה אינטואיציה במהלך העלייה. מה שכן: זה פשוט לעבור ליד של הנתיב המודיע על נוכחותו, שלה מקום מחבוא . אולי בגלל זה הוא נשאר יותר מ-50 שנה נטוש , ביקרו רק השכנים הוותיקים, שבזזו את בתיהם כדי לבנות אחרים בסביבה.
אי אפשר היה לגור שם: זה היה אסור כיוון שלמשמר האזרחי, במהלך המלחמה, נודע כי 200 תושבי הכפר הצנוע ההוא עוזרים למורדים של המאקים. בשנת 1949 עזב השכן האחרון את המקום לנצח.
חצי מאה לאחר מכן, זוג שוב הניח את האבן הראשונה באל אסבוכאל, כדרך לפתוח מחדש את העיירה הקטנטנה. היו מעלות סאנצ'ס ואנטוניו גרסיה 'הזומבו'; היא, צאצאיהם של אותם מתנחלים ראשונים, תמיד רצתה לראות את רחובותיה שוב כפי שהיו אז. הוא גם התלהב מהפרויקט, שהוביל אותם לקנות ** 14 מגרשים **, אז חורבות, והרים יד ביד יחד עם עוד תושבים לשעבר שהצטרפו לחברה הזו שנראתה מטורפת לרבים. הם עשו את זה בלי חשמל או מים זורמים.
כפר קטן של זיכרון
ההיסטוריה אומרת לנו וירג'יניה , אחד מ שני השכנים היחידים של גן העדן האבוד הזה. היא ארגנטינאית ויחד עם לוק , בעלה הבלגי, מנהל את ** bed&breakfast The Lost Village ** כבר כמה חודשים.
הגעתם הייתה קפיצת מדרגה של אמונה: שניהם חיפשו מקום חדש להמשיך את עבודת האירוח שלהם, אותה התחילו עשר שנים קודם לכן במנדוזה. הם רצו משהו למלאגה, וראו באינטרנט את התמונות של הבית שהם מנהלים היום, פונדק ישן, הם התאהבו במקום. בלי ללכת לבקר אותו אישית הם קנו את הבית ועברו אליו בית הספר הישן , שנמצא ממול, עם שתי בנותיו. כיום זהו מקום האירוח היחיד שמציע חדרים בתוספת ארוחות בוקר וערב; השאר הם בתים המושכרים במלואם.
מי שהיום הוא הבעלים של בית הספר אורליוס טורס , בן 92, אחד התושבים הבודדים שנותרו בחיים מהתקופה שלפני המאקי ו האחרון שנולד בכפר. הרצון שלו בשימור מגיע לקיצוניות של לא לבנות חלונות במקום שלא היו בעבר כך שהכל להישאר כמו בזיכרון שלך . וירג'יניה הממוצעת מתלוננת, בעדינות, על החריפות הזו, שהופכת את הבית שלה להרבה יותר חשוך ממה שצריך, בהיותנו, כמונו, מותקן בנוחות של המאה ה-21.
היום המשפחה גרה בבית הספר ומנהלת את הצימר ממול, אבל כשהכפר היה שונה, זה היה בדיוק הפוך: מורים הם גרו מול בית הספר, במה שהיה אז פונדק. גם אחיו ואחיותיו גרו בה; סך הכל, חמישה בנים, שסיפורו מסופר לפני הכניסה לעיירה. שם, בטקסט ארוך שנכתב על אריחים, מסופר כיצד אחת האחיות נותרה לבדה בעיירה לאחר שאיבדה את הוריה, והגורל העצוב שהביא לה זה. וזה, לאחר זמן, הודות ל- נס גופתו הבלתי מושחת הם הפכו אותה לקדושה.
החלמה מיוחדת במינה
בזמן שווירג'יניה ואני צופים בערב יורד מהמרפסת, נכנס השכן השני, אזרח אנגלי שאיתו הם חולקים את הנסיעות לבית הספר ובחזרה. היא חיה גם בהשכרת בתים לתיירים. חלקם נשארים שבוע, אחרים חודש, אם כי, במקרה של הכפר האבוד, השהות הנפוצה ביותר היא של שלושה ימים . "אנחנו מופתעים: 40% מהלקוחות שלנו ספרדים ", מציין הארגנטינאי.
השאר באים מ מזרח וצפון אירופה , לחוץ, מעל הכל, מהטמפרטורות הטובות. אני פוגש אותם ברחוב: הם מנשנשים חלב עם עוגיות טריות, היכן לפני שהסבתות עזבו עם הכיסאות לשיחה. ילדים צפוניים בלונדינים מאוד מתרוצצים ומשחקים עם קנדי, הכלבה של וירג'יניה, על רקע בלתי סביר של עיירה לבנה בת מאות שנים שבה ללא כיסוי.
הנה זה מגיע לזה: להתקיים בסמטאות. לרחוץ ב בריכות שחייה . ללכת עד אל פוארטה, כמעט 1,000 מטר גובה, או לחקור כל אחד מהרבים מסלולים ירוקים של האזור. אחד ה GR 249 , מפריד בין אל אסבוכאל לקומפטה, בירתה, ותמיד יש לפחות קבוצה קטנה של אנשים שעוברים בה, מאמינה וירג'יניה. למי שעומד בפני קטע זה של השביל הגדול של מלאגה , הכפר הוא תחנה כמעט הכרחית בדרך העולה לעיירה הבאה.
הרחובות חזרו למראה הרגיל שלהם
הארגנטינאית לפעמים מלווה את אורחיה להנאתה. הוא אוהב את ההרים, ומציע גם סיורים מודרכים עם פעילויות להכרת האזור: למד כיצד להכין גבינת עיזים, בקרו במטעי האבוקדו , עצרו בבתי החווה הישנים הנטושים... הוא גם מספר את סיפור המקום כפי שהגיע לאוזניו ומעדכן אותנו ברכילות הכפר. למשל, יש מישהו האם לא תסכים שבה הקפלה - שנחנכה בשנת 2007 - שייכת לסן אנטוניו, כי הקדוש הפטרון תמיד היה זה של סן חואן והפסטיבל שלו הוא שנחגג מדי שנה בתהלוכה, ריקודים ומשתה.
אבל הן שמועות קטנות, שמתייבשות בשמש התמידית של הכפר הזה אבוד ונמצא בין העצים, שם חקלאים, מבערי פחם, עובדי כביש ו פרדיות והיום זרים נהנים בלי דאגה. זה הבדל אחד: אחר, שבסופי שבוע, ימים גדולים, הכפר יכול לעלות בהרבה על 180 תושבים שהיו בה עוד ב-1948 . האשמה היא, מעל הכל, ה מסעדת בר אל אסבוכאל : מנוהל על ידי בני אנטוניו ומידות טובות, חדר האוכל הזה כיכר אפויה כל בוקר, מתמחה ב מתכונים מסורתיים מהכפר ובשר מ לָצוּד -אבל גם עם אפשרויות צמחוניות זמינות-, מפגיש תיירים ותושבי האזור. אם יודעים זאת או לא, הם באים לחגוג את סעודת האדון הספציפית שלהם לחם ויין לכבוד אלה שלפני זמן לא רב נאלצו לנטוש את הצלחת שלהם, את הכוס ואת אדמתם.
בין אורנים, אחרי העיקול, מופיע אל אצבוכאל