קומיז'ה, אחת הערים המרכזיות של ויס.
יש מכתב בשבילי. עם ההגעה למלון פקידת הקבלה נותנת לי מעטפה צהובה עם השם שלי עליה. "ברוכים הבאים לקרואטיה. נתראה ב-10 בבוקר בקבלה. בכבוד רב, דינו." קראתי אותו וחיוך בורח ממני. אני מדמיין טירנוזאורוס רקס מסתובב בספליט ומתחמק משרידי עמודים, ספינקסים מצריים ושברי פסיפס, וזה נראה לי עלילה נהדרת למשחק וידאו . מְטוּרָף? אולי, אבל זה יהיה לי הזוי לא פחות אחר כך נתקל בקיסר שממהר במעלה המדרגות או להיתקל בכנופיה של גלדיאטורים ששרים בראש מעייניהם מתחת לכיפה גדולה. וזהו באחד עיר נופית כמו זו לחיות עם אנכרוניזם הוא הלחם היומי, על פי פקידת הקבלה אומרת לי: "רק לפני כמה חודשים ספליט הפכה לבא והולך של מרכבות, שריון וחליפות אימפריה כאשר כמה סצנות של העונה הרביעית של משחקי הכס ”.
באמצע השיחה מופיע מישהו ששואל אותי. זה מזהה. זה דינו. ולאכזבת הפנטזיות הנוצצות שלי זה לא סאורופסיד פרהיסטורי , אלא של המדריך בדמות גבר בגיל העמידה, גובה בינוני ועור פנים בינוני שילווה אותי כל הבוקר לביקור בעיר לְפַצֵל . אני שואל אותו על הסדרה והוא מאשר שאכן, הרבה מהסצנות צולמו כמה מטרים מכאן, בעיר העתיקה , וב- מבצר קליס הסמוך , ושמאז יש הרבה סרי'פילוס שהולכים במסלול עד המכתב. אבל לפני שהוא מנסה לקבל איזו אנקדוטה מהירי, הוא מיישב את העניין ובלי לבזבז עוד זמן אנחנו חוצים את הדלת שנותנת גישה לארמון דיוקלטיאנוס, המצטיין ביותר עבודות אזרחיות משלהי העת העתיקה והאטרקציה המרכזית של העיר. הוא מוביל לחדר קמרון ענק לבנים שבו התיישבו היום מוכרי מלאכה, ומשם מה מה שקורה זו הפתעה אחת אחרי השנייה.
נמל חוואר, מולו נמצאים איי פאקלני.
אני צועד לעבר הילת האור ו אני מטפס במדרגות המובילות ללובי הכיפה הכדורית המרשימה שבו הקבוצה של זמרים לבושים כגלדיאטורים לשיר א-קפלה ליד הפרוזדור נמצא הפריסטיל, כיכר מונומנטלית שבה ערך הקיסר את הופעותיו הפומביות והעריץ על נתיניו. הפרוזדור, הפריסטיל, הקתדרלה ומגדל הפעמונים של ספליט: זוהי גלויה מושלמת שעוצרת את הנשימה. ברור – דינו מאשר לי – זה היה אחד מהסטים המרכזיים של ההקלטה של הסדרה, ואני מתאר לעצמי שלא נדרשו יותר מדי אביזרים כדי להגדיר אותה ולהלביש את כולה כימי הביניים וקסום.
האמת היא ש**העיר השנייה בגודלה בקרואטיה** לא צריך קישוטים או מגרשים פנטסטי לתפוס. הסיפור שלך הוא ראוי לעלילה קולנועית . של אחד שמגלם את החלום האמריקאי בגרסה רומאית של המאה השלישית ושנגמר במוסר. זה יסוכם כך: דיוקלס , חייל פשוט יליד סלונה, מטפס בסולם הדרגות עד שהוא הופך לקיסר רומי. בסדר עד עכשיו. אבל דיוקלטיאנוס (כפי שייקרא ברגע שהוכתר) יהיה בקרוב לשכוח את המוצא שלך והופך להיות א מונרך אבסולוטי ורודן שמקדיש את חייו לרדיפת האמונה הקתולית וליהנות מהארמון המפואר שהוא ציווה לבנות. ה טוויסט אולטימטיבי בעלילה מגיע כשיורשו, קבועה , רק כמה שנים לאחר מכן, להכשיר את הנצרות , ולאורך מאות השנים המאוזוליאום של דיוקלטיאנוס (שדגל במאבק נגד דת זו!) הופכים לקתדרלה , שם מוערכים שרידי האנוסים אנסטסיוס ודומניוס.
מבט ממזח קטן בהוואר.
יותר מבניין ארמון דיוקלטיאנוס היא עיר אותנטית עם המבנה הרומי הטיפוסי רשום במלבן של 215 על 180 מ' ומחולק בשתי דרכים גדולות, הקארדו והדקומנוס, המתקשרים עם ארבע הדלתות הגדולות. מאחור בתי החיילים ובתי המלאכה, כאשר החזית הייתה שמורה לחדרי הראוותנות של הקיסר, עם חדרים שונים כמו הטריקליניום, אולם האירועים או המרחצאות המזרחיים בהם טיילנו. מה שהוא כיום מרכז העיר נמצא בתוך המתחם המוקף חומה , סט חי והרמוני של ארמונות גותיים, כיכרות קטנות עם טרסות רומנטיות ומסעדות בפאטיו נסתרים למחצה המזמינים נשיקות חשאיות ולילות אינסופיים.
אבל החיים התוססים של ספליט אינם מסתיימים "intramuros" , אך ממשיך מעבר לחומה, ברחובות ובכיכרות שהוקמו במשך מאות שנים מתחת לקנונים של העיירות שהיו כאן, כגון pjaca , הכיכר המרכזית הצפופה תמיד, או ה ריבוע פרוקורטיבי , טיילת יפה מוקפת קשתות אדומות של השפעה ונציאנית. וכמובן פנימה הנהר , מלא ב טרסות עמוסות באנשים יפים , שם נפרדים מהיום.
פרוטירון בארמון דיוקלטיאנוס (אתר מורשת עולמית), בספליט.
אבל בנוסף לכל האטרקציות שיש לעיר עצמה, עוד אחת מהנקודות החזקות של ספליט היא תקשורת עם האיים: Vis, Hvar ו-Brac אליו ניתן להגיע במעבורת תוך זמן קצר. למרות שלכולם יש כמה תכונות משותפות: חלקם חופים עוצרי לב, רובעים היסטוריים בתוליים ומעט גושי בטון מתוך הסיר, האמת היא שלכל אחד יש אישיות שונה מאוד.
בזמן חוואר יכולה להיות משהו כמו האחות הקטנה והעליזה של איביזה י brac , גן עדן אידיאלי עבור תיירות טבע וספורט חוצות, נוף הוא כנראה ה האי האהוב על קרואטיה. וזה בולט בגלל קשה להמליץ . ומכיוון שכשהם מוותרים, הם עושים זאת בשקט ובפה קטן כאילו חוזרים בתשובה לפני גילוי מקום מחבואם. לא פלא שהם לא רוצים לחלוק את זה: הנה הם כאן כמה מהחופים הטובים ביותר במדינה (רבים מהם נודיסטים) ו מעט צפוף ; יש לו את הגסטרונומיה השלמה ביותר (כשהתפקיד הראשי הוא דגים והשפעה איטלקית רבה) והוא גם נהנה מ- חיי לילה מוזרים (שונה מאוד מהוואר), עד כדי כך שהוא ידוע בשם ג'מייקני קרואטי.
הקתדרלה של דומניוס הקדוש, בספליט.
לכן לזרים שמגיעים יש א פרופיל מאוד ספציפי: הם בוהמיינים יותר, אלטרנטיביים יותר... ולא אכפת להם להיתקל בקושי נוסף, השריון הראשון של ה אופי של אי , אשר, סליחה על היתירות, הוא כאן יותר אי מאשר בכל אחד מהאיים האחרים. וזה שוויס בכלל הוא יקום נפרד , ציפור נדירה הראויה ללימוד. זה, מצד אחד, בגלל העובדה שהיה בסיס צבאי עד שנות ה-60 הוא הגן עליו מתיירות עד לאחרונה יחסית. מצד שני, כי, מדהים ככל שזה נראה, על אי שבו סך הכל 3,000 איש , שני ה'מטרופולינים' הגדולים שלו, Vis ו-Komiža, הם שני עולמות מקוטבים לחלוטין שאפילו יש להם שפות שונות (הדיאלקט המדובר בוויס אינו דומה לכל דבר אחר בקרואטיה).
הוא מסביר לי את זה בפירוט. איביץ', צעיר קרואטי נשוי לגליציאני, פורי, איתו הוא מנהל את לולה , המסעדה שנתנה את הפעמון עם המחויבות המוצלחת שלה ל- מטבח פיוז'ן דלמטי וקטלוני ועל התהילה שלו בשרת את הג'ין והטוניק הטובים ביותר באי , בגן היפה של בניין היסטורי בוויס. לאחר מספר קפה ומספר שעות של פטפטת, איביץ' מציע לשמש כשגרירנו באי במהלך שהותנו, אך בתנאי אחד: שנשים את עצמנו בידיו. ברור שקיבלנו את האתגר ובאותו אחר הצהריים קפצנו לריק.
חוף זלטני רט, שצורתו משתנה עם הגאות, הזרמים והרוח
לאחר 30 דקות נסיעה ברכב ו-40 הליכה לאורך החוף עם השקיעה על עקבינו , ההפתעה המיוחלת מעוצבת כמו מגדלור, זה של Stoncica , מצפון מזרח לאי, וכשומר מגדלור, איבן בוליץ' , עם אוויר מסוים ל ג'ורג' קלוני וחיים חדשים. הוא מספר לנו על כך בזמן שהוא מראה לנו את פנים המגדלור, את ביתו, שם הוא מחליף את תפקידיו כשומר מגדלור ואת גילוף פסליו, שהפכו אותו למוכר בארץ. איביץ' מקנא בו. אני מקנא בו . ואפילו נראה שהוא מקנא בעצמו כשהוא מסביר את יומו. סעדנו בסככה מקושטת בחבלים ומצופים וישנו בחדר קר וצלול שנראה כמו משהו מתוך פנימייה. זה הלילה הראשון שלי במגדלור . ואני כל כך עצבני שאני לא מצליח לישון אפילו קריצה.
מיד עם עלות השחר אנחנו חוזרים לכיוון Vis. העיר העתיקה ביותר בקרואטיה (מבוגר ב-700 שנה מספליט) מתעצב ב-a וילת עץ דקל יפה , א מוזיאון ארכיאולוגי שבו נשמר סמלו (ראש הברונזה של המלכה ארטמיס) ובנייני אבן עם דלתות מתקלפות שמסתתרות אחוזות אותנטיות , רבים מהם עם גישה ישירה לים ואפילו רציפים פרטיים.
Galerija Muzeja harrow Splita
כמו שאיביצה אומר לי דיג היה הפעילות הכלכלית העיקרית כאן במשך מאות שנים ; למעשה נאמר כך זה היה כפר הדייגים הראשון בים האדריאטי , ושהדייגים שלה הגיעו עם סירותיהם אפילו לחופי גליציה . לפיכך, הוא מבטיח לי, מילים רבות בניב Vis דומה למילים בספרדית והיחס בין האמפנדה הגליציאנית לפוקצ'ות הסרדינים והאנשובי שאוכלים כאן.
עם זאת, ב-Vis אסור לאבד את המראה של הפנים , שבו מסורות הושרשו עמוק יותר. ניתן להגיע אל הר הום, הפסגה הגבוהה ביותר של האי הליכה או רכיבה על אופניים ולדעותיה אין מתחרה: הכרמים, המנזר והפנורמה של קומיז'ה , העיר החשובה הנוספת של ויס, הבתים בעלי הגגות הכתומים והמפרץ. ה הנוף הוא ים תיכוני בלבד , עם טרסות האבן היבשות, ה כפרים פזורים ומה שנקרא מסעדות מקומיות, בתי אוכל מסורתיים, כגון Pol Murvu או Konoba Vatrica , בבניין בן למעלה מחמש מאות שנה, בו הם משרתים מגשי בשר או דגים עשויים בפקה , שיטה עתיקת יומין המורכבת ממיכל מתכת בצורת פעמון המונח מעל הגחלים ובו האוכל מתבשל באיטיות עם המיצים שלו.
קישוט במסעדת הווינטג' La Fabrika.
אנחנו עוצרים ב-Roki's Konoba , יקב קטן המייצר יין עם הענבים האופייניים לאזור, ה לבן – הנקרא vugava – ודיו – plavac mali- , בדומה לזינפנדל קליפורניה. זה מקום מוזר, שיש בו מסעדה וגם משמר משהו יוצא דופן באמת, מועדון הקריקט Sir William Hoste, מגרש קריקט מורשת בריטית המארחת טורניר של קבוצות אנגליות מדי שנה בחודש מאי. מוויס אנחנו לוקחים מעבורת לבראק, הגדול מבין האיים הדלמטיים המרכזיים, שם כרמים, מטעי זיתים ועצי תפוז שעדיין עובדים בטכניקות מסורתיות, כפרי דייגים, כנסיות רומנסקיות קטנות ומנזרים השוכנים במקומות נידחים, כמו זה שב פוסטיניה בלקה.
אבל באמת מה שהביא אותנו לכאן הוא החוף המפורסם ביותר באי (וכנראה בכל דלמטיה), Zlatni Rat , מוכר גם בשם קרן הזהב או הצוק , בשל צורתה של לשון חול המשתנה עם הגאות והגלים ויכולה להגיע לחצי קילומטר. "טבעו של בראק מסמן בבירור את ההיצע התיירותי של האי", אומר לי בנואה, גולש באסקי-צרפתי. "הרוח הנושבת בערוץ המפריד בין בראק והוואר אחראית לגלים הענקיים האלה שאתה רואה, וזו הסיבה שהיא כל כך טובה לספורט ימי, במיוחד גלישת גלים וגלישת רוח."
חדר תת קרקעי בארמון דיוקלטיאנוס, ספליט.
אם לבראק יש את החוף היפה ביותר - או לפחות הידוע ביותר - בארכיפלג, הוא גם מפורסם בעולם מסיבה משכנעת נוספת: אבן הוסרה מהמחצבות שלה כדי לבנות כמה מהמבנים הסמליים ביותר בעולם , כמו ארמון דיוקלטיאנוס בספליט, איה סופיה באיסטנבול ולאחרונה הבית הלבן או בניין האומות המאוחדות בניו יורק. בגלל זה פרנצ'סקה, סטודנטית לאמנויות יפות מפדובה , הגיע לכאן כדי לראות ממקור ראשון את מחצבות האבן הלבנות המספקות את המבנים הללו.
ואם Brač מזוהה על ידי החופים והאבן שלו, האי חוואר, נחשב ליעד הנופש האקסקלוסיבי ביותר במדינה. ה ' קוט ד'אזור הקרואטית ', או 'האחות הקטנה של איביזה', חולקת כמה מאפיינים עם האי הבלארי. הראשון, והחשוב ביותר, למרות תהילתה כסהרורית בלתי נלאית , הוא הרבה יותר ממועדון הלילה החדש בים האדריאטי. השני, זה אוכלוסייתה בעונת הקיץ מוכפלת בשלושה (היא עוברת מ-3,800 ליותר מ-12,000), בעוד שבחורף הוא נשאר מקום שליו ושקט. והשלישית, שזכתה בשנים האחרונות לביקורים מרשימה אינסופית של סלבריטאים מהכיתה AA זֶה נע בין טום קרוז לקרולינה דה מונקו . אותו הדבר אווה לונגוריה חגגה כאן את יום הנישואין שלה עם טוני פארקר , ואחרים אוהבים ביונסה, סטיבן ספילברג, גווינת' פאלטרו או קווין ספייסי ניתן לראות אותם על החופים שלהם. אבל אולי היו אלה החגים שה הנסיך הארי העביר כאן את אלה שהכי הפיצו את דמותו בכל העולם. כך פגשו אותה לוסי וחברותיה לפני כמה שנים, כמה לונדונים בני שלושים ומשהו שכבר נאמנים לחלוטין וחוזרים על אותה שגרה כל יום: הלוך ושוב על החוף, קוקטייל בשקיעה הולה הולה וארוחת ערב ב אלוהי , מול הארכיפלג של איי פאקלני, 21 איונים שמגנים על חוואר מפני הרוחות הדרומיות עם מפרצונים מטורפים. ובלילה... לתת הכל קרפה דים , המקום הטרנדי עם המסיבה הכי טובה והתקליטנים של הרגע.
מזח קטן באי ויס, החביב על הקרואטים.
לנחש למה הוואר נקרא אי השמש והלבנדר , אתה לא חייב להיות כלב דם: יש לך יותר מ-2,700 שעות שמש בשנה ובאביב פרח זה מכסה ומבשם חלק גדול משטחו. העיר חוואר, מרכז האוכלוסייה העיקרי , היה נמל חשוב שהיה קשור קשר הדוק לוונציה, ומכאן כיכר סנט סטפן (כאן היא ידועה ככיכר ונאמר שהיא הגדול ביותר בכל הארכיפלג ) פחית לעבור עם מחשבה של שבץ לאיטליה , עם תערובת הסגנונות האדריכליים שלה, הכנסייה שלה עם חזית הרנסנס והתיאטרון הציבורי העתיק ביותר באירופה, משנת 1612. זה חלון ראווה שלם של חיי הכפר , אבל כדי להכיר אותו לעומק וליהנות מפינותיו, צריך גם לשוטט במרכז ההיסטורי, הולכי הרגל והמבוך שלה , המהווה חלק מחומה מהמאה ה-13, ולטפס אל המבצר הספרדי (הידוע בשם זה בגלל שנבנה על ידי שני מהנדסים ספרדים).
אבל אם האפשרות היא לגלות את הצד ה-B שלך , החלק השקט ביותר של חוואר, אתה רק צריך ללכת כמה 15 ק"מ צפונה , כדי להגיע ל סטארי גראד, עיירת חוף המפורסמת במנזר שלה דומיניקני וה טירת טוורדלי ועל **משוררי העבר (Petar Hektorović) ** ועל אמניו הנוכחיים. זה אחד מה מאות קסמי דלמטיים, מה שמשקף בצורה מושלמת את הסלוגן שבו קרואטיה מוכרת את עצמה לעולם: הים התיכון כפי שהיה: כחול, שטוף שמש... וללא בטון.
_* מאמר זה מתפרסם בגיליון ה-85 ביוני של מגזין Condé Nast Traveller והוא זמין בגרסתו הדיגיטלית להנאה במכשיר המועדף עליך. _
* אולי יעניין אותך גם... - פינות בלתי נראות של קרואטיה: האי סוו קלמנט - מפרץ קוורנר ב-6 נקודות: החוף הקרואטי השני - קרואטיה, מדיוקלטיאנוס ועד ביונסה - הכפרים היפים בקרואטיה - 16 סיבות למה איך לוקח לך זמן להכיר את קרואטיה?