העיר האלבניה של בראט , שהוכרז כאתר מורשת עולמית ב-2008, יש לא פחות מ-2,400 שנות היסטוריה. נוסד על ידי האילירים במאה ה-4 לפני הספירה. , רכשה רלוונטיות רבה במהלך ימי הביניים, כאשר העות'מאנים כבשו אותה והשתמשו בה כנקודה אסטרטגית להשתלטות על שאר חלקי הארץ. דווקא הם היו אחראים לבניית בתיהם הלבנים וההרמוניים מלאי החלונות. אלו שנופלים במפלים אחידים במורדות ההרים.
98 קילומטרים מפרידים בין Berat לבין רוֹדָן , בירת אלבניה. קילומטרים שמתרבים עקב כבישים מפותלים, תנועה ונהיגה מסוימת של אלבנים, המסוגלים להסיע אפילו את הנהגים הנלהבים ביותר לייאוש. אבל באנו לכאן כדי לקבל את כל החוויות שהמדינה מציעה , והנהיגה בו היא אחת מהן.
מוגן בהרים פראיים, אלה המסמנים את האורוגרפיה של פנים אלבניה, ה נהר אוסום מדריך למרכז בראט. בין הבתים העות'מאניים שלה, השוכנים בעמק, בולטים מבנים דתיים שמותירים עדות לעברה של המדינה, כמה מוזיאונים ומסעדות מעניינים ביותר שבהם תוכלו לטעום את מיטב המטבח האלבני.
בראט, אלבניה.
דווקא האוסום הוא זה שאחראי לתת חיים לברט תוך חלוקתו לשכונות שונות עם אישיות מאוד שונה. מנגלם וגוריצה הם אלה שמרכזים את מהותו ההיסטורית, ומאוחדים באמצעות שני גשרים. זה בגוריקה, שנבנה באבן במאה ה-18, מוביל לרחובות הראשונים של השכונה בעלת אותו השם, על הגדה הימנית של הנהר.
רחובות שקטים, שעוברים שיפוץ כעת, מבטיחים לפתות את המבקרים שיגיעו לבראט בעוד מספר חודשים, הודות לטיולים המבוכים שבהם שולטים נופי מנגלם, תמיד תחת עינו הפקוחה של הטירה , המיישבת את הגבעה הגבוהה ביותר.
לאחר הכיבוש העות'מאני, גוריקה הפכה לאזור הנוצרי , ולכן הוא עמוס בכנסיות שעם הפעמונים הלוהטים שלהן משמשים כשעונים מעוררים למי שמחליט לישון בשכונה הזו. אמנם האזעקה הטבעית של המקום היא שירת התרנגולים , דרך להתחבר לאלבניה המסורתית, הפנים הבלתי נמנעות שלה.
בשכונה הזו אני בוחר להישאר, בבית מסורתי שהוסב למלון עם ארבעה חדרי שינה. בחדר הנעים שלי לבד יש שלושה מהחלונות האינסופיים שיש לבראט. מישהו באמת טרח לספור את כולם?
אלף החלונות של בראט.
מעבר לנהר
שם למעלה, הטירה של בראט מקיפה עיר שלמה שעדיין מיושבת, קאלה , בולט בהיותו אחד המבוצרים הבודדים במדינה שעדיין מתגוררים בה. כדי להגיע אליו יש שני שבילים שמתחילים מהנהר.
הכי קל למצוא את זה שעוקב מגשר גוריקה, רחוב מיהל קומנה, למרות העלייה השניה, חבויה לקראת סוף בתי מנגלם, ייקח אותנו דרך סמטאות מפותלות שנפלאות לשחזר את עברו של בראט. זה כן, אנחנו בוחרים את זה שאנחנו בוחרים, אתה צריך להיות זהיר עם הרצפות התלולות והחלקלקות העשויות מסלעים גדולים.
השביל הראשון עובר לצד בתים עם גנים מעוטרים בגפנים, ומציע ביקורים חיוניים כגון מוזיאון אתנוגרפי , המייצג בית עות'מאני מהמאה ה-18. השני אובד בין חלונות המתבוננים בקפידה על חלוף הימים.
פנים הביצור עוטף סבך של רחובות קטנים המתפתלים בין בניינים מושלגים, הזדמנות נוספת ללכת לאיבוד בפינות ההיסטוריה. ביניהם עלה מתחם יוצא דופן של 42 כנסיות ביזנטיות מתוכם נותרו רק שמונה עומדים. רובם הושחתו או הוסבו למסעדות במהלך הקומוניזם, כפי שקורה במקרה של המסעדה כנסיית ארקייד של סנט ג'ורג' , המאה ה -14. יש גם שרידים של מסגדים: המסגד האדום (Xhamia e Kuqe) ו המסגד הלבן (Xhamia ובארדה).
במרכז המצודה נמצא מוזיאון אונופרי, השוכן בקתדרלת סנטה מריה, ששרד גם הוא את תקופת הקומוניזם. הוא מציג יצירות של כמה מאסטרים באיקונוגרפיה, ביניהם בולט אונופרי. , צייר אלבני מפורסם מהמאה ה-16, שיחד עם אמנים אחרים באותה תקופה, מילא את אזור הבלקן ביצירות אמנות קדושה.
קיר בראט.
בעקבות הקיר Rruga Gjon Muzaka , נוכל ללכת לאיבוד בין ההריסות וליהנות מנקודות המבט השונות של בראט והעמק, ביניהן זו שמציעה "מרפסת הטירה" חיונית, החלק הגבוה ביותר וממנו נשקפים נופים של האזור המודרני, הר טומור , השכונה הישנה של Gorica ונהר אוסום. השקיעות צובעות את ההרים בוורוד, ובקיץ מוצבים דוכני פירות לצד נקודת התצפית. כדי למצוא אותו עלינו לעקוב אחר דגל אלבני ענק.
בחזרה למנגאלם, פנינו אל הסביבה של Rruga Antipatrea כדי להיות חלק ממנה ההרמוניה הדתית המושלמת של בראט: איסלאם, נצרות, בקטאשי. זה מוזר, ועוד יותר מכך לדעת שאלבניה הכריזה על עצמה כעם האתאיסט הראשון בעולם במהלך הקומוניזם, אפילו אסרה על דתות.
הרחוב מתחיל ב מסגד רווקים , נבנה בשנת 1827 ומוקדש לאותם גברים (מלצרים ונערי חנות) שאינם נשואים. אחריו ה מסגד המלך או הסולטן , הוותיק ביותר וממוקם ליד Tekke of the Halveti. משנת 1554 הוא מסגד עופרת , על שם הכיפות המכוסות בחומר זה. לאחר מכן, הקתדרלה האורתודוקסית של דמטריוס הקדוש מסמן את תחילתה של העיר המודרנית.
בראט מהאוויר.
הזמן של 'XHIRO' דרך העיר המודרנית
המנהג המוזר ביותר שמתבצע כטקס חיוני בכל יישובי אלבניה הוא של ה xhiro . אחר הצהריים, בסוף היום, תושבים בכל גיל יוצאים לרחובות כדי לטייל, להתרועע ואפילו לבצע פעולת חיזור שלמה עם כללים מאוד ספציפיים. אל תטרחו להשוות רכיבות אלבניות לאלו בכל מקום אחר בעולם, כי ה-xhiro הוא הרבה יותר.
מסורת שלמה שתרגישו חלק ממנה רק אחרי שביליתם שלושה ימים בהליכה ברחובות אלבניה עם רדת הלילה.
במקרה של בראט, הדרך שנבחרה לבצע את ההרגל המיוחד היא Bulevardi Republica . העורק התוסס של החלק החדש עמוס במסעדות, ברים ובתי קפה שבהם תוכלו להתפנק עם התחביב הטיפוסי האחר של ערב אלבני, לשבת ולשתות משהו . בין המפעלים הנעימים, ה cuci bar על האותנטיות המקומית שלה ועל המטבח המסורתי שלה, אם כי נראה שהמנה המקומית ביותר היא פיצה, הגיבורה ברובן.
בשערי גוריקה, ה מסעדת אנטיגוני הוא נהנה מהנופים הטובים ביותר של הטירה ושל החלונות של בראט. עוד אפשרות מעודנת למלא את עצמך בטעמים אלבניים.
אבל הרגע המיוחד ביותר של ה-xhiro ב-Berat מגיע כאשר עוברי אורח נותנים לעצמם להיכבש על ידי אור הלילה והחזיתות הלבנות משחזרות את פאר ימיהם, ומעלות עוד יותר, אם אפשר, את הקסם של החתיכה הקטנה הזו. אלבניה.
ראו תמונות: החופים הטובים ביותר של הריביירה האלבנית
יקב צ'ובו, היקב שמספר את סיפורה של אלבניה
14 קילומטרים מבראט, אנו מגיעים ליקב Çobo, יקב משפחתי מסורתי, המוכר ביותר באלבניה והראשון להציג סיורים מודרכים בכרמיו ובמרחביו.
ההיסטוריה שלו החלה לפני הקומוניזם, כאשר הסבים והסבתות של הבעלים הנוכחיים נטעו כמה גפנים על אדמת המשפחה. עם בוא הקומוניזם השתלטו הקואופרטיבים על האדמה, אבל זה לא מנע ממשפחת צ'ובו להיאבק כדי להגשים את חלומה לייצר יין . האחים נסעו לאיטליה כדי לשפר את הידע שלהם, וכשחזרו, הם הפכו את ההיסטוריה שלהם לחלק מההיסטוריה של אלבניה.
עכשיו יש להם בר בטירנה, בר יין Shendevere (במאי: Shëtitorja Murat Toptani), ולהתפאר בכך שיש הפקה של 100,000 בקבוקים בשנה חלק ממנו מיוצא לסין, אוסטרליה, מלזיה וגרמניה. אבל אם יקב Çobo מאופיין במשהו, זה בשביל להיות היקב היחיד שמשתמש בענבים ולוש באלבנית , אופייני לארץ ומיוחד לצבע האדום של הפנים שלה, ומכאן נקרא בקבוק הכוכב שלו E Kuqja e Beratit, האדום של בראט.