בירת הפילוסופיה העתיקה לא איבדה את ההילה הקסומה שלה, והיא מחכה בקוצר רוח להתגלות מחדש
כל בוקר, פריקלס, הפוליטיקאי הזכור ביותר של הדמוקרטיה האתונאית העתיקה, מטפס במדרגות המובילות אל האקרופוליס, ומשם, משגיחים על ידי הקריאטידים של הארכטיון, חשבו על עצומות האופק.
המראה שלו נופל על העמודים המחורצים החזקים של הפרתנון, קריאת הסצנות המתוארות באפריזים שלה, מזהה את עצמו בחזה שגולף על ידי פידיאס, מחממת את ליבו על הידיעה שהוא חלק ממשהו עצום. למרגלותיו להתעורר אתונה, העיר שבה כל אחד מסוגל להכל, מקושר לנמל פיראוס בחומות ארוכות. ובהמשך, מרוחק וחבוי בערפל של מלח, מונח על הפטינה הזהובה של הים התיכון, בולט האי אגינה.
מדי בוקר עלה פריקלס במדרגות שהובילו לאקרופוליס
אריסטו אומר את זה פריקלס רתח מזעם למראהה, ושאפילו יופיו של האקרופוליס לא יכול היה להרים את הערפל השחור שהיה תלוי על מראהו כאשר נח על אגינה. עצמאי וגאה, האי סירב להיות חלק מהאימפריה האתונאית: ופריקלס לא יכול היה לסבול זאת.
הפוליטיקאי המפורסם, לו היה חי בתקופתנו, היה מסיר את המסכה שלו בתנועה עייפה, נושם נשימה עמוקה ויוצא ל אחד מבתי הקפה היוונים המצוינים שיש בשפע בשכונת פלאקה, ממש למרגלות האקרופוליס. מרירות מוטב לשכוח אם, יושב על מרפסת של כיכר ליסקראטוס, לטעום את המשקה הזה יש לו מעט קשר לקפה אירופאי, אלא לאלה שמכינים בחוף המזרחי של הים האגאי.
פריקלס, שחקן מפתח בהקמת האימפריה האתונאית הראשונה, מעולם לא יכול היה לחשוד בכך העיר שלו תהיה חלק מארבע אחרות, ושכולם ישאירו בה את חותמו.
בפלאקה, כנסיות ביזנטיות ומבנים עות'מאניים הם נצפים על ידי ה מקדשים קלאסיים של האקרופוליס, שנגד קירותיו מהדהד הפגנה של פנסיונרים הנלחמים למען אגינה משלהם: הרוח הפוליטית של היוונים לא מתה עם פריקלס.
לא הכל קל כשאתה עובר באתונה, וגם לא תמיד נושמים את האוויר הטהור שהותיר מהלך ההיסטוריה. הבניינים המודרניים שפולשים לשכונות שלהם נוטפים טעם בלקני, אחיד ולעתים קרובות לא גמור, והצלקות של המשבר של 2008 הם עדיין מדממים באזורים רבים בעיר.
פריקלס, לו היה חי בתקופתנו, היה יושב באחד מבתי הקפה היוונים השופעים בשכונת פלאקה
יוון מעולם לא הפסיקה לרוץ קדימה, כאילו קיומו של האקרופוליס היה תזכורת נצחית ליכולתם של אבותיהם, ויוצר לחץ מתמיד שהופך את המדינה ל הנצחי השלים עם לא להיות האחד הקודם.
אבל זה לא קיים באירופה, עיר עסוקה יותר מאתונה, באישור מסלוניקי הצבעונית, ולא חיים בעלי תחושה ים תיכונית יותר כמו זה שלבשו ההלנים. בזה אני מתכוון השמחה, הרוגע והפילוסופיה שלו, כמו גם החסד שהם מראים למטיילים; וזה, כמו ההריסות, זה צריך להיות גם מורשת שיש להגן עליה.
הלב של אתונה פועם פנימה כיכר אביסיניאס, ברובע המרכזי של מונאסטירקי, שבו כיפות הכנסיות והמסגדים דואגות שאף אחד לא יגנוב מדוכני השוק. מרחוק הם נבדלים העמודים של האגורות היווניות והרומיות, ואגורפובים עשויים להבין את משמעות הפחד שלהם כשהם הולכים לכיכר אבישיניאס, האגורה העכשווית, ביום ראשון בבוקר.
השכן רחוב ארמו מתמלא בדוכנים שלהם אוכל רחוב זהו סימפוזיון של מוצרים שניתן לראות בוולנסיה, סיציליה או איסטנבול: לביבות דבש וקינמון הנקראות loukoumádes שנמסות בפה, זיתים גדולים כמו שזיפים, פיתות וסופלאקיס, ויינות מתוקים כמו tsípuro, מסוגל למשוך נמנום.
אתונה הייתה חלק מחמש אימפריות וכולן הותירו את חותמן על העיר
כל הקלוריות הללו יהיו הכרחיות כדי להצליח לחצות את הקהל ולעזוב את האגורה הנוכחית, הלב הפועם של העיר, עד שניכנס השלד הרעוע ביותר שלה: גבעת הפניקס.
למרגלות המקום בו נולדה הדמוקרטיה האתונאית נפתחת האגורה היוונית, שהזקיף שלה הוא המקדש הדורי של הפיסטוס. הניקיון הטהור של העמודים שלו מטעה, כי במשך מאות שנים היה על האבן שלו גרפיטי ישן, חתימות וסימנים של כמה מבקרים התפעלו מהמקום הזה לא יודע בוודאות מה זה היה.
"שאיבות שומן ארכיאולוגיות" רבות בוצעו באתונה, המורכבות מ הסרת כל השכבות ההיסטוריות של אנדרטה עתיקה עד שיופיע ה"יקר" ביותר: העבר הקלאסי שלה. בעל ערך עבור החברה המערבית שלנו, נתמכת על ידי מערכת פוליטית שמסעה החל בין האורנים הגדלים עם נופי האקרופוליס, המקיפים במת אבן שנראה כאילו רוצה למקם את הדובר במרכז אתונה. בפניקס דיברו האנשים והאלים שתקו: עד שמגפה סיימה את החלום.
השכונות הפופולריות המקיפות את הפניקס, כגון פטרולון, הם המקום הטוב ביותר באתונה לטעום את המנה הדמוקרטית ביותר שלה: לערבב אותם במציאות, כמו כל פרלמנט טוב, לא מדובר על ארוחה אחידה, אלא על מתאבנים רבים ומגוונים כגון מחית חומוס או ביצי דגים, חצילים ממולאים בעגבניה ו-ntolmádes (עלי גפן ממולאים בצנוברים, אורז וצימוקים). גם לא הכל נוכח סלט יווני עם מלפפון וגבינת פטה, או יוגורט, סמיך כמו גלידה מומסת למחצה.
מקדש הפיסטוס או הפיסטון
אז, מטברנה לטברנה, אנחנו יכולים ללכת הליכה לפיראוס דרך שדרות ישרות העוקבות אחר עקבות החומות הישנות שחיברו את אתונה עם הנמל שלה. לפיראוס אין אטרקציה אחרת מאשר מסעדות הדגים שלה ותפקידה בהיסטוריה, כפי שזה קורה בשכונות רבות באתונה.
הבריטים לא היו הראשונים שלקחו את אמנות העיר למולדתם, כמו הוונציאנים הם שגנבו את אריות האבן מפיראוס לקשט את הכניסה לארסנל שלו. כל אחת מהאימפריות שהחזיקה בבירת הפילוסופיה לקחה איתה מעט ממנה, ברצון להחזיק בחלק זעיר מתהילתו הקודמת, עד להשאיר אותו חשוף.
ועדיין רחובותיה זוהרים, אנשיה מחייכים והעיר משדרת חיים בתקופה שבה כל כך הרבה מדברים על מוות. לאתונה כבר אין מה להסתיר מאיתנו: לכן היא מראה את עצמה, עכשיו שהיא לא שייכת לאף אחד, יפה מתמיד.