הפארק הלאומי אלברטו דה אגוסטיני
לפני זמן מה כתבתי את זה: "יש שניים פטגוניה : אחד – ארגנטינה – שטוח, צחיח, כמעט אינסופי. השני – הצ'יליאני- הוא אלים, משונן, שופע חיים ". עשיתי את זה כדי לדבר על אחד המסלולים המרהיבים ביותר על פני כדור הארץ: הקרטרה אוסטרל. באותה תקופה רציתי ללכת רחוק יותר בסיפור שלי, כדי להתגבר קוב טורטל , העיירה של אלף שבילים בגבול הדרומי של הכביש, ולהראות טריטוריה, אם אפשר, פראית עוד יותר.
היום, סוף סוף, הגיע היום לספר זאת. זה על הפיורדים של צ'ילה שבקצה העולם , אחד המקומות המרתקים ביותר על פני כדור הארץ.
מבוך בדרום צ'ילה
נראה מהשמיים כאילו האדמה מתפוררת . זהו הטריטוריה של יותר מאלף קילומטרים המשתרעת מקאלטה טורטל לכף הורן , בקצה הדרומי של יבשת אמריקה. זוהי המערכת הנקראת האזור האקולוגי הימי של ערוצים ופיורדים בדרום צ'ילה, מבוך פלנטרי אותנטי (ודפוק).
אנחנו מתחילים מ-Caleta Tortel
זה מה שבוודאי חשבו הנווטים ארוכי הסבל של משלחת מגלן/אלקנו - הדבר ה"דפוק", הראשון שהקיף את כדור הארץ וכמו כן, בחציית סבך הערוצים הימיים בנובמבר 1520. למרות שהם, למעשה, הפליגו רק חלק ממנו, הודות לקיצור הדרך שמצאו להמשך מסעם, מצר מגלן.
מדרום למיצר זה, האירופים עדיין נאלצו לחצות מבוך של הרים, ים וקרחונים - הידוע כיום בשם הפארק הלאומי אלברטו דה אגוסטיני – והמצר הגדול האחר של אזור זה של העולם: ערוץ ביגל או אונשאגה , שם שבו התייחסו אליו התושבים המקוריים של האזור. לקח יותר מ-300 שנה עד שהפליג אותו בפעם הראשונה על ידי ספינה אירופאית, הביגל של רב סרן רוברט פיץ-רוי , שחצה אותו ב-1830.
למרות זאת, למרות שהאזור הזה מדרום למיצר מגלן - מה שמכונה ערוצים פוגיאניים - תופס שטח עצום, הוא מכסה רק שליש מהכלל. לכיוון צפון ועד לקאלטה טורטל מתרחבים שני השליש הנותרים, מערכת מורכבת של פיורדים ותעלות המסתעפים כמו עצי סמפונות . השטחים האלה הם אלה שכובשים היום את הפארק הלאומי Kawésqar והפארק הלאומי ברנרדו או'היגינס . באחרון נמצא התחום העצום של קרח פטגוני דרומי , ההרחבה השלישית בגודלה של קרח יבשתי בעולם, אחרי אנטארקטיקה וגרינלנד. עם שטח של 16,800 קמ"ר, השדה הדרומי נראה מהחלל כחוד חנית עצום שממנו מתפרקים בסך הכל 49 קרחונים, כולל פריטו מורנו , אחד הקטנים בחבורה, בהשוואה למסיביים ויידמה , של 978 קמ"ר או פיוס ה-11 , הגדול ביותר בחצי הכדור הדרומי מחוץ לאנטארקטיקה, עם 1265 קמ"ר–.
אבל אם הנתונים האלה מזעזעים, זה אפילו יותר מזעזע לדעת שכל זה אזור בלתי מסביר פנים היה מיושב במשך מאות שנים על ידי עמים ילידים שונים , הרבה לפני שהגיעו האירופים עם הקרוולים המרשימים שלהם. אותם עמים הם הקוואסקר והיאגאנים והזיכרון שלהם מתמזג עם הים, הרוח והאדמה.
קרחון Pío XI, הגדול ביותר בחצי הכדור הדרומי מחוץ לאנטארקטיקה
בני האדם של הפיורדים בסוף העולם
כאשר במאי הסרט פטריק גוזמן נכנס לתעלות של דרום צ'ילה כדי לצלם כפתור אם הפנינה , עשה את זה בחיפוש אחר הסיפור של שני כפתורים. אחד מהם היה כפתור חולצה מוטבע בכמה מסילות שהתאוששו מהאוקיינוס והיה שייך לאחת מהגופות הרבות שהושלכו לים במהלך דיקטטורה של פינושה . השני היה הרבה יותר מבוגר וגוזמן למד על כך דרך אחד מיומני המסע המפורסמים בהיסטוריה: הטיול מסביב לעולם של צ'ארלס דרווין על סיפון הביגל של קפטן פיץ-רוי.
כפי שדרווין כתב ביומנו, " במהלך המסע הקודם של הביגל, מ-1826 עד 1830, קפטן פיץ-רוי הוא לקח מספר אינדיאנים כבני ערובה כדי להעניש אותם על שגנבו ספינה. (...) הקפטן לקח כמה מהאנשים האלה לאנגליה, וגם ילד שקנה בכפתור אם הפנינה, במטרה לתת לו קצת חינוך וללמד אותו כמה עקרונות דתיים".
הילד הזה היה ידוע בשם ג'מי באטון ולאחר תהליך האירופיזציה שלו, הוא ליווה את המשלחת של דרווין למקום שממנו הגיע, הערוצים הפואגיים המקיפים את ערוץ ביגל שמעבר לו. אושואיה , על היקף האיים Navarino והוסטה. שם חתרו היאגנים, אחד מה עמי קאנו נודדים שכבש את הדרום הקיצוני של היבשת. האחרים היו ה kawesqar , הנמצאת בערוצים הצפוניים ביותר, מצפון למצר מגלן. שני העמים בנו את בתיהם באותם אזורים קיצוניים, וכבשו את הסדקים שבהם איים פטגוניים תלולים מותרים על החוף שלהם ומלבד המרחב הגיאוגרפי ואורח חייהם, הם היו מאוחדים על ידי ההתמזגות האינטימית שלהם עם הטריטוריה שבה ישבו.
לחשוב על סוף העולם
כך הוא מסביר את זה לאקוטאיה לקיפה , אישה יאגן שהתראיינה בשנות ה-70 על ידי העיתונאי הצ'יליאני פטרישיה סטמבוק : "אנחנו יאגנים נקראים לפי הארץ שמקבלת אותנו, כל יגן נושא את שם המקום בו הוא נולד". קולו נרשם בספר רוזה יאגאן, לאקוטיה לה קיפה: סיפורו של אינדיאני יאגן מארכיפלג קייפ הורן , בהוצאת סטמבוק בשנת 1986. בספר זה מתיימר הסופר לאסוף את אחת העדויות האחרונות של "גזע כמעט נכחד, בדיוק כאשר הסתיימו ששת אלפים שנות נוכחותו בפטגוניה הצ'יליאנית".
התנאי נִכחָד זה לא, אולי, המדויק ביותר, שכן גם היום ניתן למצוא צאצאי שני העמים השומרים על שפתם (במספר קטן מאוד, כן), על אומנויות הידיים ועל הקשר שלהם עם הים. על כל פנים, כן, ניתן להכריז על אורח החיים הקדום של הנוודים והקאנו שנכחד , שנעלם (יחד עם מספר רב של מתיישבי יאגן וקאוסקאר, כתוצאה מדיכוי ומחלות שנשאו על ידי המתיישבים), במהלך תהליכי ה"תרבות" של האירופים, ראשית, ותהליכי ה"צ'ילאניזציה" של מדינת צ'ילה, מאוחר יותר. .
ניתן לאתר את עקבותיהם של ה-Yaganes ו-Kawésqar לאורך תוואי הים שביניהם פורט וויליאמס , העיר הדרומית ביותר בעולם, וקאלטה טורטל. המסע ארוך, איטי ועם סכנות רבות. אם כי גם, מסיבה זו, אחד המדהימים ביותר על פני כדור הארץ.
פורט וויליאמס
האודיסיי הצ'יליאני בין פוארטו וויליאמס וקלטה טורטל
אם הומר היה נולד יאגאן (או קאוסקאר), סיפורו של יוליסס היה מתרחש בתעלות דרום צ'ילה. אין מקום אידיאלי יותר על הפלנטה (אפילו לא הים התיכון) כמאורה של Laistrygonians, קיקלופים ומפלצות הומריות אחרות מאשר מבוך הערוצים והפיורדים של פטגוניה הצ'יליאנית.
צורת התקשורת היחידה באזור זה של העולם היא דרך הים, על דוברות שבהן מתקיימים בני אדם, כלי רכב וסחורה במעין תיבת נח עכשווית. המסלול נעשה בשני קטעי ניווט: הראשון, בין ה- העיירות פוארטו וויליאמס ופונטה ארנס , בסיור של 30 שעות; לאחר, בין פוארטו נטאלס לקאלטה טורטל, בסיור שבדרך כלל לא יורד מתחת ל-40 שעות ניווט.
פוארטו עדן: הכלום הזעיר
סיור זה מתקיים בסביבה נטושה כמעט מסימנים אנושיים: בלמעלה מ-1000 הקילומטרים של הטריטוריה של צ'ילה המשתרעת בין פוארטו וויליאמס לקאלטה טורטל. יש רק 5 עיירות, הארבע שכבר הוזכרו ופוארטו אדן הקטנטנה , כפר שנבנה על גשרים להולכי רגל במפרץ באי וולינגטון, באמצע הדרך בין נטאלס לטורטל. כלומר באמצע הכלום הכי מוחלט.
בקצב שמשתנה בין 10 ל-20 קילומטרים לשעה, הדוברות נכנסות ללסתות הפיורדים של צ'ילה באיטיות רבה, כאילו מודדות כל צעד. ל מוחות מפוארים (כמו שלי), זה בלתי נמנע שעולים בראש תמונות סמליות של גיבורים שנכנסים, בנשק מוכנים ובזהירות יתרה, בטריטוריה חשוכה ומסוכנת. אחוות הטבעת בחיפוש אחר הצל של מורדור.
ברגע שיציאות הפלט ננטשות ( פוארטו וויליאמס בחלק הראשון, פוארטו נטאלס בשני ), מבינים עד כמה פטגוניה צ'יליאנית קיצונית, טריטוריה שבה האדם נמצא בגבולות ההישרדות. לאן שלא תסתכלו, החוף לא נותן הפוגה: ברגע שהים נגמר - אוקיינוס קר, אגרסיבי, סוחף רוח –, הארץ מתנשאת בקירות אנכיים שמהם תלויים קרחונים כמו עטלפים קפואים ענקיים. אין כמעט פרצות לעגן בהן, רק חופים קטנים, המקומות שבהם yaganes ו-kawésqar הדליקו את המדורות שלהם.
פוארטו נטאלס
אם אתה מסתכל למעלה, מצטבר של עננים מכסה לסירוגין את השמים לאורך המסלול , צביעת הנוף כולו באפור נייטרלי ונותנת לו מראה, אם אפשר, עדיין עוין יותר . כשהשמש גוברת על העננים, השילוב הוא אדיר: זריחות כתומות בוערות שנלחמות נגד בלוז ספיר, ארקטי וקובלט , ולאחר מכן בימי צהריים שלווים שבהם מקורות אור ספורדיים מוציאים את הצבעים האמיתיים של הנוף, כאילו היו הגיבורים של מופע תיאטרוני.
שעות הנסיעה הארוכות מאפשרות לנפש לנסוע . תוך כדי התבוננות ברצף ההרים הבוקעים מהמים, אדם מדמיין את עצמו בעור של מלח עתיק על סיפון טרינידד דה מגאלנס או ביגל של פיצרוי . או בזה של שייט קאנו יגאן או קאוסקאר, שחותר באפיסת כוחות, בחיפוש אחר מפלט בין הסלעים. האם הם ירגישו את אותה תדהמה, אותו פחד, כשהם רואים את עצמם כל כך זעירים ופגיעים באמצע מבוך התעלות ההוא? האם הם יתעדו את התמונות האלה בתוך המוח שלך, כפי שעשיתי וכעת נזכרתי בשורות האלה? הטריטוריה כל כך בתולה, כל כך נעדרת סימנים אנתרופיים , מה שנותן את הרושם שבכל פעם שאדם עובר במסדרונות המים והסלע שלו, הם מרגישים כמו חלוצים בהשלמת הישג כזה.
המסלול, מעת לעת, מותיר אחריו נקודות ציון גיאוגרפיות קטנות, כמו ניווט ליד קייפ פרוורד , הנקודה הדרומית ביותר של גוש היבשה האמריקאי; הקרחונים שנשברו מקרחוני ערוץ רחב, בדרך לטורטל; או הגעה לאחת מאבני הדרך הגדולות של הטיול בשלב זה של המסלול: הכפר פוארטו אדן, אחד המקומות המבודדים והלא ידועים ביותר על פני כדור הארץ.
פוארטו עדן ממוקמת ממש במרכז העיר מבוך פטגוני (למעשה, זוהי העיר הקרובה ביותר ל-Pío XI הנ"ל, הקרחון האדיר של שדה הקרח הדרומי) ו הכותרת שלו מעלה על מגש את ההשוואה הספרותית הבלתי נמנעת: להגיע אליו אחרי כמעט 26 שעות של ניווט זה כמו להתקרב לסוג של גן עדן . ולא רק בגלל האפשרות ללכת שוב על היבשה (אם כי זה אומר משהו, שכן 90% מהאוכלוסייה בנויה על גשרים להולכי רגל שעפים על כבול) אלא בגלל יופיו של מיקומו והנוף שלו.
הסביבה של פוארטו עדן
מקורה של פוארטו אדן ב-1937 , לאחר הקמת תחנת תמיכה לקו מטוס ימי שנועדה לקשר בין הערים של פוארטו מונט ופונטה ארנס . מסביב לתחנה זו התאספה אוכלוסיית קאוסקאר המפוזרת באופן ספונטני עד שבפברואר 1969 שולבה במערכת האוכלוסייה של צ'ילה. בפוארטו עדן נמצאים חלק מה צאצאים מבוגרים יותר של קאוסקר (חלקם מתראיינים על ידי פטריסיו גוזמן ב"אם כפתור הפנינה". ) ולמרות שהאוכלוסיה כבר מעורבת מאוד, עדיין ניתן לראות שרידים של מסורות אבותיה, כמו עיבוד סלסלות מהניאפו (סוג של קנה), דיג של סרטנים או אוסף של מורטיות (פירות אדומים קטנים) .
מכיוון שהדברה עוברת בפוארטו עדן רק פעם בשבוע, האפשרויות לגלות את המקום מוגבלות מאוד: או הזמן הקצר שלוקח לפרוק את הסחורה, או שבעת הימים שלוקח לסירה הבאה לעבור. להבריש את הדבש בשפתיים או לאכול את הצנצנת בכפית? הכל תלוי בזמן הפנוי ובסיבולת להרגיש מבודד לגמרי באמצע המבוך . היה לי ברור: בחרתי בשני וכך יכולתי לחוות בגוף ראשון את משלחות בחיפוש אחר מורטילה, שיעורי סלים מאולתרים וסופיפילות (מסות קמח חיטה מטוגן) או הפסקות החשמל שמתרחשות, פרופס, בין 12 בלילה ל-9 בבוקר ובין 3 ל-5 אחר הצהריים.
אחרי פוארטו אדן והתחושה של הימצאות על יבש, נותרו שלוש עשרה שעות של ניווט, שלוש עשרה שעות שבהן הנוף שוב מזכיר לנו עד כמה שברירי בני האדם בקווי הרוחב הללו. זה עושה, למשל, עם סצנות כמו השלד החלוד של ספינת המשא קפיטן ליאונידס -ניתן לקרוא רק על שם גיבור יווני-, תקוע מאז שנות השבעים באזור רדוד של תעלת מסייר, או שרידי גופות של לווייתנים. היצורים האלה - מפלצות ים אם זה היה קאוסקר הומר שדיבר –, הם הגיבורים של החלק האחרון של המסלול לטורטל, כאשר ערוץ מסייה מתרחב ונפתח אל האוקיינוס השקט. אם יתמזל מזלכם, אולי תוכלו לראות את סילוני האף המגיעים מהנשימות שלהם.
הקטע האחרון עובר לכיוון פנים היבשת, בדרך לקאלטה טורטל ולפך נהר בייקר, האדיר בצ'ילה. האופה, בעל צבע כחול עז לאורך כל מסעו, אחראי לגוון הטורקיז המקיף את טורטל, אשר, במבט מהסיפון, מעורר את אותה תחושה שהורגשה כשהגיעו ל- פוארטו אדן: עיירה שנראית צפה, אוורירית, על אינספור שבילים.
רק שהפעם, אתה לא מרגיש כל כך מבודד ופגיע, כי עכשיו יש לך מסלול יבשתי שמאפשר לך להמשיך במסע ביבשה, מסלול יבשתי יכול לשמש השראה להומר הפואגי להמשיך את סיפור האודיסאה שלו.
אבל זה, כפי שאמרתי בהתחלה, סיפור אחר.