שפך שפך ליד קסטרו, הבירה
כדור הארץ מתפתל, מתקפל, מתפתל, – כמו סדינים של מיטה, עם שחר – בארכיפלג בדרום צ'ילה.
"הם היו שני נחשים מפלצתיים", אומרת מסורת המפוצ'ה. "זו הייתה תנועה טלורית נהדרת", אומר המדע. והאדמה התפרקה. מה שהיה מחובר פעם ליבשת התפרק לעשרות חתיכות שיצרו איים זרועי גבעות. טריטוריה חדשה.
טריטוריה חדשה שנקראת 'צ'ילווה' על ידי המאפוצ'ה הויליצ'ס ו 'גליציה החדשה' מאת המתיישבים הספרדים –פלוש געגועים-, באמצע המאה ה-16.
טריטוריה חדשה שהיא, כיום, מקום הרצוי למטיילים בחיפוש אחר גסטרונומיה, נופים וארכיטקטורה ייחודית ומרחב עסקי לחברות סלמון שפוקדות את מימי צ'ילואה בדגים שמעולם לא היו צריכים להכיר את האוקיינוס השקט.
טריטוריה חדשה (כבר ישנה) שנקראת צ'ילאי.
Chiloé, 'גליציה הצ'יליאנית'
CHILOÉ, הפנים הרבות של גליציה צ'ילה
ארבעה קילומטרים. זה המרחק שמפריד האי הגדול של צ'ילואה משאר חלקי הארץ. אבל בשלושה קילומטרים העולם יכול להשתנות בצורה דרסטית.
הרים, עמקים, אגמים, נהרות, פיורדים, קרחונים והרי געש. זהו הטבע המחוספס והמצולק של דרום צ'ילה. ארץ צ'ילואה, לעומת זאת, שונה מאוד: יש בה מתחם בנדוניאון.
בהיעדר הרים גדולים – הנקודה הגבוהה ביותר של הארכיפלג מגיעה ל-980 מטר – פני השטח של צ'ילואה מורכבים מ גבעות אינסופיות צבועות בירוק ומרופדות בערפל.
הגבעות, הירוק והערפל. זה מה שהוביל מרטין רואיז דה גמבואה ושאר המתיישבים הספרדים להטביל את השטח הזה כ'נואבה גליציה' ב-1567, בשל הדמיון שלו לשטח הצפוני של חצי האי האיברי.
חלק מממלכת קסטיליה במרחק אלפי קילומטרים. עם זאת, המונח הזה לא שגשג. Chiloé, גזירה של Huilliche "Chillwe", היה השם שרווח לארכיפלג, הטריטוריה היחידה ששמרה על כתר קסטיליה בדרום צ'ילה לאחר התבוסה של קורלאבה ב-1598 מול המאפוצ'ה.
נסיעה דרך צ'ילואה היא כמו לנסוע ברכבת הרים
נסיעה דרך צ'ילואה היא כמו לנסוע ברכבת הרים. מהעיר אנקוד, בחוף הצפוני של האי הגדול, ועד קסטרו, בירתה, הממוקמת במרכז-מערב, הגיאוגרפיה מורגשת בבטן עם כל ירידה ועלייה של הכביש.
ליד הבירה ממוקמים חלק גדול מהאיים המרכיבים את הארכיפלג ובתמורה, הרוב המכריע של האוכלוסיות של צ'ילואה. ניתן לקרוא בהם חלק מההיסטוריה של טריטוריה זו: שמות כמו Curaco de Vélez, Dalcahue, Achao, Huillinco, Chonchi או Vilupulli נותנים רמזים על הקהילות האנושיות השונות שאכלסו את האזור: ספרדים, Huilliches ו-Chonos.
הצ'ונוס היו המתיישבים הראשונים של שטח צ'ילואה, נוודי קאנו שנעקרו מדרום האי על ידי התקדמות ה-Huilliches.
עקבותיהם אבדו לפני זמן מה ואחת התיאוריות מציעה שהם דוללו כקבוצה על ידי ערבוב עם קהילות אחרות. על כל פנים, יש שאר הצ'ונוס שעדיין, היום, נשאר כאחד מסמלי הזהות של צ'ילואה: הקורנטו אל החור.
Curaco de Vélez, באזור לוס לאגוס
קורנטו היא צורת בישול המורכבת מ יצירת תנור תת קרקעי. התהליך - דומה מאוד לזה של כמה קהילות פולינזיות - מורכב מ חימום אבנים על האש, הונח בעבר בבור שנחפר באדמה.
פעם חם, מכניסים את האוכל (פירות ים, דגים, תפוחי אדמה...) והכל אטום עם עלי פנגה –צמח אוטוכטוני בעל מראה יורה–, שקים רטובים ואדמה.
לראות, להרגיש, לטעום קורנטו זוהי אחת האטרקציות המרכזיות שמושכות מאות תיירים לאדמות צ'ילוטה.
אבל הקורנטו הוא לא הסמל היחיד של האיים, יש גם אותם: כנסיות מורשת עולמית של צ'ילואה. זה היה בתחילת העשור הראשון של שנת 2000 כאשר אונסקו נגעה ב-16 כנסיות בצ'ילואה עם שרביט הקסמים שלה.
השייך לשיחה 'בית הספר לאדריכלות צ'ילוטה בעץ', כנסיות אלו הוקמו כנושאי הדגל של יותר מ-400 המקדשים הקיימים בארכיפלג, והפכו אתגר אמיתי למטייל הלהוט לבקר במקומות ייחודיים. כמו ילד שאוסף כרטיסי מסחר. או מבוגר שרודף אחרי פוקימונים.
ניתן להבחין בתבניות שונות בכנסיות צ'ילואה: חלקן בהירות וצבעוניות, אחרות מפוכחות ומונוכרומיות יותר, אבל כולם נוצרו על ידי שלד עץ שנאבק להמשיך ולהתנגד לגשם (הרב) שיורד על הארכיפלג.
הכנסיות, אחד מסמלי האי ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו
צ'ילואה ועץ הם שני מונחים הקשורים זה לזה וניתן לראות זאת על חזיתות הבניינים שלה - שחלקם יקרי ערך במיוחד, כמו אלה ב-Calle Centenario, בצ'נצ'י - דרך סמל אחר של האי: אריח הצ'ילוט.
אריח זה, שבשל צורת קנה המידה שלו מעניק לבתים מראה זוחל, מגיע מסוגי עץ שונים, ביניהם הלגש, מין מוגן כיום בשל כריתה מופרזת שלו.
מרכיב בלתי נפרד נוסף של הארכיפלג מגיע גם מעץ: הסירות של דייגים אומנותיים צ'ילוטים. מאז הצ'ונוס, הים מהווה אמצעי לחיים וקיום לתושבי האיים, שנקלע לסכנה חמורה בתקופה האחרונה בשל מבקר זר: הסלמון.
הם החלו להגיע בשנות ה-70 של המאה ה-20: חברות המוקדשות לחקלאות ימית שראו במימי דרום צ'ילה את המרחב האידיאלי לחקלאות אינטנסיבית –שעורה אנטיביוטית– מסלמון.
ארבעים שנה מאוחר יותר, המדינה הדרום אמריקאית היא בין היצרנים העיקריים של מין זה. הבעיה היא ש סלמון הוא בעל חיים אקזוטי בים צ'ילה, מלבד היותו טורף רעבתני.
קסטרו, בירת צ'ילואה
היחסים בין דייגים בעלי מלאכה לחוות סלמון היו תמיד מתוחים בשל ההשפעה שהייתה לנוכחות של דג פולש עמוס באנטיביוטיקה וטורף של החי המקומי על מימי צ'ילואה (כבר היו כמה מקרים של בריחת סלמון, כמו כמעט 700,000 שברחו ב-2018).
אבל רגע המתח הגדול ביותר התרחש בשנת 2016, כאשר מספר גורמים חברו יחד - סיבה ותוצאה עבור חלק, סיכוי עבור אחרים - ו ה"צ'ילוטזו" פרץ.
זה התחיל במרץ 2016 ו המכונה גאות אדומה -פלישה של מיקרו-אצות המופיעה בחלקים שונים של העולם ומזהמת דגים ורכיכות-, החל להתפשט במימי ים צ'ילוטה.
בסוף אפריל חופים רבים התעוררו מלאים בדגים מתים. עובדה זו השפיעה גם על חוות הדגים, שרשמו 40,000 טונות של סלמון מת. זה היה בעיצומו של המצב הזה ששש חוות סלמון הזרמה לים של 9,000 טון דגים במצב של ריקבון.
במהלך השבועות הבאים, דגים, ציפורים וכמה אריות ים נראו מתים על חוף הים הצ'יליאני, להפוך את הגאות האדומה לחמורה מכל אלה שהשפיעו על האזור.
חוות הסלמון האשימו את תופעת ה'אל ניניו'; דייגים לחוות סלמון וניצול המים המסיבי שלהם, המודגש על ידי השלכת סלמון. הממשלה הכריזה על המצב כאזור קטסטרופה ואנשי צ'ילות יצאו לרחובות כדי להפגין, ניתוק נתיבי סחר במשך כמעט שבועיים בתנועה חברתית המכונה "אל צ'ילוטאזו".
הצ'ילוטזו הזה, מלבד חשיבותו החברתית, היה הדגמה של סמל נוסף של הארכיפלג: צ'ילואה אומץ. ידידותי אך בוטה, מנומס אך מרדני, גס רוח אך טוב לב.
הים? הגשם התמידי? ימי המחסור? המוצא המפוצ'י וחצי גליציא-ספרדי?... כולן יכולות להיות סיבות להסביר את האומץ הזה מצ'ילואה.
נמל צ'נצ'י
המזרח הוא החיים, המערב... החיים האחרים
ניתן לחלק את האי הגדול של צ'ילואה לשניים: אזור מזרחי, מיושב בשפע, ואזור מערבי, יותר לא מיושב ופראי.
זה באחרון שבו הם מוצאים את שלושת הפארקים הטבעיים של הארכיפלג: הטנטאוקו (הכי קשה לגישה), הפארק הלאומי צ'ילואה י פארק Tepuhueico.
ה Tepuhueico זה הפך, בתקופה האחרונה - דרך אינסטגרם - לאחד המקומות המבוקשים בכל צ'ילואה. הסיבה לכל דבר היא רציף הנשמה, ממוקם ליד העיירה קוקאו.
אין לטעות בתמונה: מזח נחש המתנשא מעל המצוק לכיוון האופק. מעליו, אדם עם אווירה נוסטלגית/אפית שמתחזה כאילו זה יומו האחרון על פני כדור הארץ.
בתמונה זה נראה כמו המקום הבודד ביותר באי, לעומת זאת, מאחורי המצלמה, תור ארוך של המוני תיירים הממתינים לתורם -במיוחד בעונת השיא-.
רציף הנשמה, ליד קוקאו
אבל רציף הנשמה הוא למעשה פסל עם סמליות עמוקה, מחווה למסורת שבעל פה של צ'ילואה. קולות ה-huilliche מספרים את זה, כאשר אדם מת, נשמתו חייבת לנסוע לצוקי פונטה פירוליל ולקרוא למעבורת Tempilkawe, כדי שיוכל להעבירו בסירת הקצף הלבנה שלו אל האופק, אל מעבר.
בלילה, אם תקשיבו היטב, תוכלו לשמוע את קינות הנפשות בין שבירת הגלים. מבוסס על אגדה זו, האמן הצ'יליאני מרסלו אנדרס אורלנה ריברה בנה פלטפורמה ב-2005 -חצי מזח, חצי גשר - למקום שבו טמפילקאווה לקח נפשות מתחננות.
מטרתו הייתה ליצור מרחב להתבוננות, שבו כל אדם יכול להתחבר באופן אינטימי לאגדה ולמשמעות שלה. היום, המטרה הזו היא משהו רחוק מאוד ממה שקורה בפועל, עם מאות אנשים שמגיעים למקום כמעט ולא מבלים זמן על הכרזה ההסברתית המספרת את כוונותיו של האמן – ופחות עוצרים להרהר באופק, בחיים, בסירה ובעולם הבא.
מהחוף המערבי, שבו השמש שוקעת והיום - החיים - מסתיים, לחוף המזרחי, שבו פועמת האנרגיה החיונית של הארכיפלג, Chiloé ייחודי בכל אחד מהקפלים והקימורים שלו.
בין אם בנופיה המכוסים בערפל, ובין אם בטמפרמנטם של המלחים הצ'ילוטיים, החלק הזה של צ'ילה, שנקטע לאחר הקרב הטיטאני בין הנחשים Tentén Vilu ו-Caicai Vilu, הוא הדבר הקרוב ביותר לאגדה שמטייל יכול למצוא בעת סיור בדרום אמריקה.
Chiloé: אינספור גבעות צבועות בירוק ומכוסות בערפל