הקיץ מגיע לסיומו (או כמעט) למרות שיש ערים, כמו אל נמל סנטה מריה, עם מבטא קאדיס, שבו החיים תחת החום הדרומי חוגגים אותו בלי להסתכל בלוח השנה. כבר כמעט צהריים והטמפרטורות ברחובות מרגישות גבוהות מאוד. אולי מסיבה זו, רבים מהם נטושים.
סיבה נוספת עשויה להיות - וכאשר אנו כותבים אותה, הגרסה הזו מתחזקת - מכיוון שגם המקומיים וגם הזרים נמצאים בשעה זו ממהר דרך חביתת תפוחי האדמה והאבטיח הטוב שלה "טאjá" על חוף הים.
עם זאת, שריינו את היום לטייל במרכז העירוני שלה, לחקור, ללמוד על העבר שנמצא גם בזה מולדת העיר הימית של אלברטי, שֶׁל שור אוסבורן, של אחד גַסטרוֹנוֹמִיָה שמסיר את ההרגשה ו קומץ טוב של בתי ארמון שצוברים מאות שנים של היסטוריה. דווקא אלה מקבלים אותנו בברכה לעיר שקטה מלאת חיים, כי אם אל פוארטו יכולה להתפאר במשהו, זה לא מפסיק.
חצר פנימית של טירת סן מרקוס.
טיולים לאמריקאים ומזל גדול
נבנה במהלך המאות ה-17 וה-18 על ידי סבלים עשירים מאיי הודו שעשו את הונם במסחר עם אמריקה, היום חלק גדול מהם בתי ארמון ששימשו כביתם עדיין עומדים על תקופות של פריחה כלכלית. זה בשביל משהו שהוא פוארטו דה סנטה מריה מכונה "עיר 100 הארמונות". "...אבל אנחנו רוצים לדעת יותר.
שוטטנו ללא מטרה וכשחלפנו על פני Calle Cruces, נתקלנו באחד מהם, ארמון ויאריאל ופורולנה: נבנה במאה ה-18, בו שוכן היום המטה של ה- קרן לואיס גויטיסולו. הקישוט המועט של חזיתו עומד בניגוד לפאר של חללי הפנים שלו, שבו הוכחה כוח באמצעות ציורים, ריהוט יוקרתי, כלי זכוכית או קרמיקה. בְּדִיוּק אליזבת השנייה עצמה נשארה כאן בביקורו בעיר.
החזית של Casa de Los Leones היא דוגמה לבארוק קאדיס.
משהו נוסף, אצל השכן רחוב placilla , להפתיע את בית ארמון האריות, שם הקפידו על חזית המשקפת את העושר של בעליה. היום הפך ל דירות תיירים, בנייה מהמאה ה-17 שומר על העיצוב והסגנון האדריכלי שלו בארוק מקורי.
רק כמה צעדים משם, ב-Calle Pagador, תוספת נוספת למסלול שלנו: ה בית המרצ'יונית מקנדיה, של המאה השמונה עשרה, הוא היום מוזיאון עירוני, כי ליד בתים של הריוואס, האונטו, ריינוסו מנדוזה או הווס, הם ממשיכים לעצב את המורשת ההיסטורית שהיא המהות והחלק מהאידיוסינקרטיה של פורטו. אין דרך יפה יותר לשחזר את המראה שלנו.
ואם עם משהו אותם סבלים מאיי הודו סחרו במסעותיו הוא היה, בחלקו, עם היינות העשירים שנעשו - ועדיין נוצרים - על ידי האדמות האלה: אתה רק צריך להמשיך ללכת בעיר כדי להבין את זה היקבים - או מה שנותר מרבים מהם - מונים עשרות.
Bodegas Osborne בן מאות השנים נוסדה בשנת 1772.
לבריאות הנמל
חלקם כן ענקי אדריכלות אותנטיים שחזיתותיהם השסותות והדהויות בקושי נצמדות להווה: רבים מהבניינים נאבקים להישאר עומדים בלב אל פוארטו דה סנטה מריה, בעוד שאחרים, לעומת זאת, מאפשרים לביקור שלך לגלות את הדרך הזו. הסוד מאחורי היינות המרכיבים את מרקו דה ז'רז. כי אל פוארטו הוא הקודקוד השלישי של המשולש הגיאוגרפי אשר יחד עם ירז דה לה פרונטרה כְּבָר סנלוקאר דה ברמדה, מהווים את ממלכת האוצר הנוזלי ההוא כל כך מוערך בדרום.
ואם בממלכה עלינו לדבר קתדרלה, כלומר, ללא ספק, אוסבורן: הבודגה דה מורה הוא בית לאוסף הטוב ביותר של יינות VORS במרקו מאז 1772, וסיור מודרך במתקניו, מטייל בין מגפי מאה ולגלות את מערכת העיבוד שלה מ קריאדרס וסולרה, זה חובה.
בנוסף לטעימה הנכונה - בנאדם, בבקשה - כאן אנחנו עוצרים בפינה מפתיעה: ה גלריית בול, א גלריה המוקדשת לשור אוסבורן - כן, זה שיש לו עד 92 שלטי חוצות המופצים ברחבי הגיאוגרפיה הספרדית - וזה ממש גילוי.
בגלריה טורו יש עבודות של דאלי ותצלומים של ליבוביץ, אבדון, הלמוט ניוטון...
ומה לומדים כאן? ובכן, קוריוזים כמו ה עיצוב השוורים של אוסבורן הוא משנת 1956, כשהיקבים הזמינו שלט חוצות לקידום הברנדי הוותיק שלהם; שבשנת 1988 אסרו תקנות הדרכים על פרסום בכל מקום גלוי מאלה, אך התנועה החברתית לאי הרחקת השוורים הייתה כזו. בסופו של דבר בית המשפט העליון "פרגן" לו, ושיש בספרד לא רק שוורי אוסבורן: הם הגיעו גם למקסיקו, יפן או דנמרק. איך נשארים?
אתה יכול לבקר במקדש יין אחר כמו Bodegas Gutierrez Colosia, במקרה זה תופס מקום עצום ליד הפתח של הגוואדלטה מאז 1838, משהו שנותן לו לחות נוספת מקל על ההזדקנות הביולוגית של קנסותיו מתחת ל"צעיף הפרח" המפורסם.
כדי לגלות - ולטעום, שמתחשק לך שוב -, אלטרנטיבה נוספת היא לשלב מורשת, יינות והיסטוריה עם ביקור ב- טירת סן מרקוס, בלב העיר. הסיבה? האנדרטה שייכת ל Cavalier Cellars, מה יותר טוב שניים לאחד מזה?
קסטילו דה סן מרקוס, בלב העיר, הוא עוד חובה לראות.
עם זאת, מלבד יינות, הדבר הראשון שמרשים כשנכנסים אליו - אם עם מדריך קולי או סיור מודרך - הוא, כמו תמיד, הבלתי צפוי: המסגד שעליו הורה אלפונסו העשירי לבנות את המבצר הזה זורח כמו שלא היה מעולם במאה ה-21.
אבל כשאנו מתפעלים מקשתות אולם התפילה, אנו לומדים משהו אחר: האמת יסודות הטירה הם מהתקופה הרומית ולאחר חפירות שונות, נחשפו כמה עמודים וקירות באזורים שונים של הטירה... אתה רק צריך לפקוח את העיניים לרווחה.
אנו מעריצים את מיהראב מהמאה ה-10, נחבא במשך שמונה מאות שנים מאחורי חומות הטירה והתגלה במקרה בשנות הארבעים במהלך עבודות שיקום, ואנחנו ממשיכים בהליכה: קפלה בסגנון גותי מקורי, הקדושה שהייתה בעבר מדרסה, ה חצר עצי התפוז או המגדלים המרשימים שלה עם כתובות בלטינית.
כמו שהם אמרו, קולומבוס נשאר באחד מהם במשך שנתיים תוך כדי הכנה לראשון מסעותיו לחו"ל. ה דוכסי מדינצ'לי, בעלי הטירה באותה תקופה, הם תרמו להישג עם אחת משלוש הספינות עמן הפליג המגלה. איזה מהם? סנטה מריה, כמובן.
אבל כמובטח החוב, הנה זה בא: האריכו את הביקור עם א טעימות של היינות הטובים ביותר שֶׁל קבוצת אבירים זו משימה חובה. החברה, הבעלים של הטירה מאז 1959, מציע לבקר ביקב הישן, המחובר לטירה עצמה, שם תוכלו לטעום כמה מהיינות שלו.
לפני היציאה, אנחנו עוברים דרך החנות, איפה שיש העתק של מפת העולם שצייר חואן דה לה קוזה מפורטו: הראשון בעולם.
גלידה מ דה מאסימו, מוכרים בשל המעודנות שלהם ובנועזותם בכל הנוגע לניסיון טעמים חדשים - אלה העשויים מה אריחים מסורתיים מאל פוארטו וה גבינת Payoyo הם הצלחה מובטחת - זה המלווה הטוב ביותר למסלול הזה שתחנתו הבאה עדיין מחזיקה אותנו בלב העיר: בואו נזרוק ספרות שכבר הייתה חסרה לנו. אנחנו הולכים למקום הולדתו של ה רפאל אלברטי מפורטו, כמובן.
אנדרטת אלברטי, בכיכר פולבוריסטה.
הומר היום ל קרן רפאל אלברטי, יותר מ-2,000 מטרים רבועים שלו מזמינים אתכם לצאת למסע של מאה שנים בספרות הספרדית.
מי היה אחד מה המעריכים הגדולים ביותר של דור ה-27 הותיר לאנשיו מורשת עצומה שכללה לא רק את עבודתו, אלא גם ציורים, מכתבים, שירים, מסמכים אורקוליים ואפילו ספרייה נרחבת.
לבקר בו זה לזכור ולחלוק כבוד לאחת הדמויות הנחשבות ביותר של המאה הקודמת. מטייל בחייו שלו, מה שהוביל אותו לצאת לגלות לתשע שנים מחוץ לספרד ולאחר מכן לחזור למולדתו. הכבוד שנעשה, זה יהיה הזמן עוד מחווה שונה מאוד: הגסטרונומית.
לאול ותענוגות אחרים
אנחנו יכולים כמובן לחגוג בלי לזוז מהמרכז - הפורטלים י אטריות פירות הים שלה; הטברנה של שף הים או ה מסעדת פוארטו אסקונדידו הן הצלחות גדולות - אבל, במקרה שלנו, אנחנו מתקדמים במשהו: הלאול הוא מחכה לנו עם השולחן ערוך.
זה פרויקט הגסטרו של אדוארדו "יאיו" סילוניס, שף ואחד מבעליו, שגילה את זה תשוקה למטבח תוך כדי לימודי מתמטיקה: הוא התחיל לעבוד בקייטרינג בסופי שבוע וידע שזה הייעוד שלו.
לאחר מכן הוא נרשם לבית הספר לקדיז לאירוח, התכוננו, טיילו ועבדו יד ביד עם הגדולים עד שהושק, לפני שני עשורים, ליצירת טאפאס בר קטן בלב אל פוארטו.
הלאול? זה השם שקיבלו הדוברות שנשא את היינות מאל פוארטו אל הספינות הגדולות שיצאו לאמריקה, והבר של הבר הראשון הזה נעשה מעץ של אחת מהן.
ווילי, אחיו, יצטרף בקרוב לפרויקט. מעולם היקבים ואחראית על השיווק ויחסי הציבור, וגם מריה, אשתו, הנראית, עליז ונמרץ, שולטת בסלונים ומתנהלת מול לקוחות.
הם הלכו לקניות וילה עם גינה באזור Vistahermosa והם עברו לשם עם הרעיון להפוך את זה למשהו גדול.
בזהירות ובאכפתיות, אל לאול הוא היום אמת מידה גסטרונומית המחויב למוצרים מקומיים ואיכותיים, אותם מעצב יאיו בהצעות יצירתיות ואישיות מאוד שמכבדות את הבסיס המסורתי.
השף מתוודה שהוא מקשיב הרבה ללקוח, שעזר לו להפוך את המסעדה שלו למה שהיא היום: מקדש לטעמי הדרום עם כל האותיות.
וכדי לבדוק את זה, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לבחור אחד מהחללים שלו, משימה מאוד מסובכת: לאכול בגינה הנעימה שלך בסביבה זוהרת יותר, או בצורה לא פורמלית יותר באוהל המרוקאי? לעשות את זה ב בר מבוסס טאפאס, או בחדר הפנימי? לכל מקום יש את הנשמה שלו, וכולם טופלו מעצבת הפנים כריסטינה לרניאגה.
ועל הצלחת? ובכן, יהיה גם הדבר הקשה, אבל הנה המלצה: אבנית הסנאפר - אם היא בתפריט כבר 20 שנה, בטח יש לכך סיבה -, הארטישוק בגריל עם ביצת שליו וסרפד או טוסט סרדינים טובים כדי לעורר את התיאבון, אם כי מאוחר יותר התצוגה חייבת להגיע מידיהם אטריות קארי עם לחיים איבריות, של צלע האנגוס המזוגגת שלו או כל אחת ממנה הצעות על הגריל . כבר הזהרנו אותך... לא יישאר פירור.
מי חוף לה קליטה מזמינים אתכם לגלוש חתירה.
ועכשיו... לנוח
הסתכלנו הצידה זמן מה החופים של אל פוארטו והוא שאם יש רצון, בחלקים אלו המרחץ מתקבל בברכה כל השנה. וכמו בכל דבר, גם בפינה הזו של קאדיס יהיה הרבה לבחירה: חול זהוב דק, מים מתוקים וצלולים, ועם שמש שזורחת גבוה רוב הזמן, חופיו השונים פרוסים על פני א קו חוף באורך 16 ק"מ.
מוולדלאגרנה ועד לה פונטילה -הכי קרוב למרכז העירוני-, מה חוף לבנטה לחוף פואנטברוויה, אנחנו נשארים עם זה של לה מוראלה, נקרא כך כי יש בו שרידים הגנתיים של הישן טירת סנטה קטלינה, או אפילו ליד פלאיה דה לה קליטה המבודדת, קרובה מאוד זו לזו.
חוף ולדלגרנה.
שם אנחנו פורסים את המגבת, מסמרים את השמשייה ומתענגים על התענוג שאין שני לו של לעזוב לבלות את השעות שבין הרחצה בים והלוך ושוב תחת השמש. ואם אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אפילו זוללים את חטיף אחר הצהריים שלנו עם עוגה טובה מהרוכלים. י עם השקיעה ברקע, ea. כי כאן, באל פוארטו דה סנטה מריה, יש עדיין ימי קיץ... וצריך לדעת לנצל אותם.
הירשם כאן לניוזלטר שלנו וקבל את כל החדשות מ-Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler