סיירה דה הואלבה, חלום אנדלוסי
כאילו זו התחלה של אפוס, להגיע סיירה דה הואלבה יש צורך לעקוב אחר מהלך של נהר של מים אדומים. עוברים מתחת לקשתות של הגשר הרומי ניבלה וכשהנהר הופך צעיר, תראה את עצמך לאט לאט מוקף בהרים.
סביב ה גשר שלמה, כבר בתוך הסיירה, תחשבו שאתם נמצאים על מאדים במקום באנדלוסיה, או באמצע המדבר של טאטויין, כוכב הלכת המבודד של מלחמת הכוכבים.
מבט אווירי של מכרות ריוטינטו
הטונים החשודים של ה נהר אדום, הנגרמים על ידי המינרלים הנגררים על ידי מימיו, הם לא יזמינו אותך להתרחץ למרות החום השורר ותרצה להגיע ליעד כדי להקל על הגרון. הם הבטיחו לך צל, חזיר, מים ויערות: אבל מסביב אתה מרגיש שקט מאדים שמרשים את המטיילים ביותר.
החלום שרדפת אחרי אלוני ההרים מתחיל כסיוט. המים הארגמן של נהר טינטו מפנים את מקומם לשטח אפוקליפטי בו ניתן להבחין ברטט המתמשך של העגורנים ומנועי המכונות. משאיות עם גלגלים גדולים כמו מכונית אחת מופיעות חוצות מסור חשוף, ללא יותר חיים מאשר זה שהולך מתחת לאדמה, בחיפוש אחר המינרל שהפך את האזור הזה למפורסם.
ה מכרות ריוטינטו הם נחפרו על ידי טרטיסים, פיניקים, רומאים, ערבים, קסטיליאנים ואנגלים, כשהאחרונים הם אלה שהטביעו את החותם הגדול ביותר על הערים השכנות. גם לעיר Huelva וגם Riotinto יש שכונה אנגלית שבה נוכל למצוא בתים בסגנון ויקטוריאני מוקף באלוני הולם שלעולם לא ניתן לראותם באנגליה, ושלתקרותיהם הגבוהות שנועדו לעצור את הגשם אין מה לעשות תחת השמש האנדלוסית. עם זאת, נותרו בתים של האנגלים, כדי להזכיר לאלה שעוברים את שממת ריוטינטו מי היו בעליהם.
הנוף של המכרות מנקודת המבט שהוכנה לקראתו הוא מדהים, כי המחצבות הן בעלות מימד אדיר והנוף כל כך פגום מפעולה אנושית עד שבקרוב נרגיש כמו חלק מסט סרטים פוסט-אפוקליפטיים. השריפות שמענישות את ההרים מדי קיץ אינן עוזרות לשפר אותה וכאשר עוזבים את ריו טינטו, רבים יחשבו שהסיירה דה הואלבה רחוקה מלהיות העדן המובטחת. חכה ותראה; אחרי המכרות, תמצא העמק של ארסנה.
כניסה לטירת ארסנה
האגדה מספרת שכך טירת המודג'אר ממוקם בחלק העליון של ארסנה היה עד לאירוע קסום. אציל קסטיליאני, מאוהב בבתו של הקאדי המוסלמי, ניסה לחטוף את העלמה מנצל את חשכת הלילה. השומרים גילו אותו, והשובה, כשהילדה על גבו, חיפש מקלט במערה שנפתחה למרגלות הטירה. שם הוא החביא את הגברת, ו הוא עצמו ניסה להתעמת עם השומרים עד שנהרג בפעולה. כשהמוסלמים נכנסו למערה, ברצונם לשחרר את העלמה שלהם, הם גילו את זה הסלע בכה ואלפי טיפות נפלו מהתקרה דרך קוצי אבן ארוכות כחרבות. הם מעולם לא מצאו את העלמה המוסלמית, רק אבן בצורת ילדה כורעת.
המערה שבה מתרחשת האגדה היא לא אחרת מאשר מערת הפלאים של ארסנה, והזקיף בצורת אישה שייך לרבים המעטרים החדר שנקרא קתדרלה. המערה ממשיכה להתאבל על מותה של הנסיכה, ונותנת למבקר מחזה של אגמים תת קרקעיים, בריכות מים בתוליים ואלפי נטיפים, עמודים, וילונות ותקרות מתנשאות ששוקעים בשורשי ההר.
הלב האנושי מתכווץ כשהוא מבין שהיד שלנו לעולם לא תהיה מסוגלת לדבר כזה, ובשל ניצחון הטבע הזה, Cueva de las Maravillas הייתה המערה הראשונה שנפתחה לקהל הרחב, מותנה לכך ב-1914.
בתוך מערת הפלאים
מאז, זרם התיירים היה כזה שהמדריכים הנוכחיים לא מהססים לציין שהמגיפה וההגבלות שלה קבעו תקופת מנוחה הכרחית עבור מערה נתונה לסכנה עודף ביקורים. אפילו פלאים צריכים, בשלב מסוים, לנשום.
בארסנה יש, בנוסף לטירה ולמערת הפלאים, הקסם של הכפרים הלבנים, עם כיכרות מעוטרות בתעלות, רחובות אבן תלולים וניחוח אפריקאי שמעביר אותנו לרגעים אל אוכלוסיות המגרב.
במישור Huelva, העיירות רחבות, ללא חשש לנצל את הקרקע לטובתן; בהרים, נראה שכל בית מתחרה להתקרב יותר ויותר לטירה אשר, ללא יוצא מן הכלל, מכתיר את הנקודה הגבוהה ביותר של כל עיירה. נראה שצל הקירות הוא הדבר היחיד שמגן עלינו מפני השמש. וכשאנחנו קרובים יותר להנחה שאנחנו באמצע סיפור מאלף לילה ולילה עם מבטא אנדלוסי, מופיע מלצר עם כובע קטן של חזיר.
בהרי Huelva, החזיר האיברי צוחק מבוז האסלאמי ומזלל את עצמו בבלוטים בין יערות אלון ההום העצומים שמקיפים את ג'בוגו, ארסנה וקורטגנה. בשר חזיר מוזן בלוט הוא השמן של האדמות הללו, מבודד ונשכח בשל מיקומו הרחק מכל עיר גדולה, ללא יותר מה להציע למלכים, לממשלות ולרודנים ששלטו בארצנו. להיות הגבול עם אלגרבה הפורטוגלית.
לחזיר האיברי נמאס מבלוטים בין יערות אלון ההול העצומים שמקיפים את ג'בוגו, ארסנה וקורטגנה
מכרות ריוטינטו הפכו את Huelva לעשיר, אבל אוכלוסיות הסיירה נאלצו לחפש את השעועית שלהן כמרכזי נסיגה תיירותיים לאריסטוקרטים מסביליה ומדריד כמיהה לאוויר צח. החזיר האיברי, הפקת נפט ופארק הטבע סיירה דה ארסנה הם הדגלים של הארץ הזאת, ולטובתנו ולטובת החיך שלנו, נא להמשיך להיות כך.
במהלך טיולנו בהרים אימתנו שניתן לצבוע את כדור הארץ בצבעים ספקטרליים ורעילים, כפי שקורה במכרות ריוטינטו, או ליצור אמנות אבן כמו זו שמוצגת במעמקי ארסנה. לסיירה דה הואלבה יש גם ערך רחוק מהקרקע, מאז השמים שלו רחבים, נטולי עננים, מוכנים לארח את ברק השמש האנדלוסית כפי שהיא ידועה במקומות מעטים.
ב קורטגנה הם יודעים את זה, והבתים שלהם נערמים מתחת לטירה שנותנת להם צל בזמן שמלצרים צועדים ברחובות נושאים את מיטב חלקי החזיר: טרף, סוד, נוצה... הדיונון והקוקינה האופייניים כל כך לחוף הם רחוקים משם כאן: הדומיננטיות של הבשר היא מכרעת כאשר המבקר מחפש ארוחת צהריים.
הבתים של קורטגנה צפופים מתחת לטירה שנותנת להם צל
ישנן כנסיות רבות המעטרות את הכפרים ההרריים כמו שיש אוהבי החזיר האיברי בין שכניו. מסיבה זו, כשאתה הולך דרך ארסנה או קורטגנה, נושם אוויר טהור שמדיף ריח של טימין ואברש, המטייל עלול לשכוח את הסיבה לטיול שלו: ללכת בין הגחלים האחרונות של העבר, אל-אנדלוס, שעדיין נושמת בעמקים של סיירה דה הואלבה.
חיפשנו ארקדיה מאושרת שבה עדיין שרדה ספרד הכי אכזרית, ו שולל אותנו טעמו של הבייקון, הרעננות המתוקה של היינות והיופי של מערת הפלאים.
ב אלמונאסטיר המלכותי, החלום יתגבש שוב, ויעביר אותנו בחזרה להרים הרחוקים של האטלס האפריקאי. העיירה מוכתרת במצודה ממוצא רומי, שבתוכה מסתתר מסגד מתקופת הח'ליפות שנבנה על שרידי כנסייה וויזיגותית. ההיסטוריה של חצי האי שלנו מרוכזת בגבעה קטנה: כשיא, ליד המסגד, ניצבת זירת שוורים, המזכירה לנו שלפני חמש מאות שנה עזבו המוסלמים. למרבה המזל, הסיירה דה הואלבה עדיין כאן אז אנחנו לא יכולים לשכוח אותם.