לליבלה, הפלא השמיני של העולם
"אבל מה איבדת באתיופיה? יש רק עוני". זה מה שהתרגלתי לשמוע כשפירסמתי את התוכנית שלי לנסוע לארץ. ברור שהתעלמתי מכל האזהרות שמצד שני רק הגבירו את החשק שלי לנסוע לאותה מדינה כמעט מקוללת. אמר ונעשה: כך נטעתי את עצמי באדיס אבבה.
בדיוק כפי שרבים חזו, מצאתי אומללות, הרבה ממנה, מהסוג שנכנס מתחת לעור וכואב; אבל גם מצאתי אחת המדינות המרתקות עלי אדמות . במשך שלושה שבועות הייתי צופה שלא יודע שובע של מסורות עתיקות, התפעלתי מהאופי המרתק שלה, שאי אפשר לדמיין באחת המדינות העניות עלי אדמות, וביקרתי באנדרטאות מדהימות, עדים אילמים של ציוויליזציות ואגדות קסומות.
אבל מעל לכל, מצאתי עם גאה כמו מעטים אחרים, שההיסטוריה העקובת מדם של מלחמות ורודנים שיכורים מכוח לא הצליחה לשבור את האופטימיות של האנשים הארוכים שלהם. כפי שאמר אחד המדריכים שלנו: "אתיופיה ענייה אבל היא היחידה באפריקה שלא התיישבה, זה חייב להיות מסיבה..." . ובכן, זה חייב להיות מסיבה...
הטבילה האתיופית שלי התחילה בצפון אדיס אבבה הכאוטית, במה שהמדריכים מכנים "הדרך ההיסטורית". מחרוזת תפילה של ערים שבהן עדיין מהדהדים הדים של אימפריות ומלכים גדולים ושהמשקל של הנצרות בו נותר עצום. אי אפשר לתאר את כל הקסם והיופי של כל אחד מהם בכמה שורות, אז בפרקים רצופים אפרום בפירוט את הסיפורים והדמויות שהרכיבו את המסע שלי בארץ שהקסים Kapuścińskiy ל-Javier Reverte בין היתר.
אזור באהיר דאר
לאליבלה, פטרה האפריקאית
קפוצ'ינסקי הגדול אומר את זה לליבלה היא הפלא השמיני של העולם , "ואם זה לא, זה צריך להיות". לא יכולתי להסכים יותר עם האמירה הזו. הסופר הפולני ביקר בעיר זו בשנות ה-70, תקופת הרעב העצום שגרם ליותר ממיליון מקרי מוות ושעשו את אתיופיה מפורסמת בצער.
לליבלה, ארץ המקדשים הקבורים
היום, לליבלה היא התכשיט של התיירות האתיופית המתחילה , עיר הנמשכת בין עמקים של יופי מהפנט ובתים קטנים עם תוכנית קומה עגולה וגג סכך. 11 כנסיות חצובות מהווים את המורשת הייחודית של אחד המקומות המרשימים בעולם. כי לא משנה כמה תמונות ראיתם של הפלאים האדריכליים האלה, כמה קראתם עליהם, שום דבר לא מכין אתכם לחווית ההשתתפות טקס עם עלות השחר , כאשר תהלוכה אינסופית של עולי רגל לבושים בגלימותיהם הלבנות, ה וואגי , הם מדקלמים את תפילותיהם במונוטוניות.
תפילות מחתרת בלליבלה
במשך ארבעת אלפים שנה חוזרים אותם שירי הכוהנים והדיאקונים בשפה הקדומה של מי זה , אותה רצף של טקסים שבהם לכל חפץ, לכל תנועה יש סמליות מסוימת, אותו תרחיש מיסטי המסוגל לרגש את הספקנים ביותר. הנה, זה מתברר משקלה הרב של הדת , במיוחד הנוצרי, בחברה האתיופית, אולי השיקוי היחיד שהם מצאו שעומד בפני כל כך הרבה מאות שנים של אסונות ומלחמות אלימות.
גם בלליבלה הזדמן לי לגלות טקס הקפה , אותו טקס נינוח, מסורתי ובעיקר ארומטי שנשים אתיופיות מקיימות עד חמש פעמים ביום. וזהו זה קפה הוא המשקה הלאומי פר אקסלנס באתיופיה , לא לשווא נחשב לאחד הטובים בעולם ולפי רבים היכן נמצא מקורו. מטחינה של פולי הקפה, עירוי שלהם ב"ג'בנה" היקרים וההלבשה הסופית עם הרבה סוכר, טקס הקפה הוא חוויה של יופי יוצא דופן. הרבה סבלנות, כן, זה לא סטארבקס.
טקס קפה
BAHIR DAR ואגם טאנה
בהיר דר הוא כמו גן גדול. משב רוח רענן אחרי האדיס אבבה המוזרה (כשקוראים לזה איכשהו). צמחייה נשגבת, ג'קרנדות, עצי לימון, עצי תאנה... וכרקע אגם, הטאנה, שאורכו 84 ק"מ ורוחבו 66 ק"מ מהווה המקור העיקרי של הנילוס הכחול, למרות שכשראיתי אותו היה לו די כחול קטן.
אגם טאנה
מופץ בחצי האי ובחלק מהאיים הפזורים סביב האגם יש תריסר תכנית מעגלית מנזרים שקיומם לא היה ידוע כמעט עד 1930. המקדשים המכוסים בשטיחים האלה, שכמרים בטלים עומדים תמיד על המשמר שלהם, היו שלי טבילה ראשונה באמנות הקדושה האתיופית : סצנות מהתנ"ך, פרצופים תמימים מעט, פלטת צבעים בהירה וטריק מסוים לזיהוי ה"טובים" וה"רעים": הדמויות שבהן שתי העיניים מיוצגות מתאימות לחסידים, בעוד הנבלים רואים רק אחד .
בבהיר דאר ניסיתי ללמוד לרקוד ללא הצלחה רבה" גוֹלֵשׁ הריקוד הלאומי המובהק המורכב מא תנועה מטורפת של הכתפיים. וזה שכפי שאמר לי מישהו, "הפאראנג'י (כפי שהם מכנים זרים באתיופיה) לעולם לא יוכלו להזיז את הכתפיים כמונו". איזו אמת גדולה ואיזה תפקיד עצוב שלי מילאה במאורה ההיא של בהיר דר מנסה לעקוב אחר קצב בלתי אפשרי, שמתאים רק לאפריקאים.
ברחובות בהיר דר
גונדאר, הגמל האפריקני
טפטוף בגונדר ואני זוכר שחשבתי שיותר מאפריקה, העיר המוקפת בגבעות ירוקות ממש דומה לכפר מימי הביניים באמצע אירופה . בירה פורחת במאה ה-17, הריבון החזק שלה, fasilidas , נבנה מתחם מלכותי מפואר באמצעות טכניקות שנלמדו מהמזרח ומבעלי בריתו דאז, הפורטוגלים. אלה, אותם אני תמיד מוצא ללא הרף ברחבי העולם, לא משנה באיזו יבשת אני נמצא, נחלצו לעזרתו של המלך שהוטרד בהתקפות האסלאם של העמים השכנים. טירת פאסילידס זה פשוט משהו שאתה לא מצפה לו באמצע אפריקה וזה בדיוק מה שמרשים.
פאסילידה בגונדר, הקמלוט האתיופי
בגונדר, פגשתי את טדסה, איש גדול גמור וטוב לב, שאמנויותיו הן קריטיות בחיי היומיום של העיירה הקטנה גונדר. טדסה הוא סופר , מסחר שנשכח כל כך בימינו הטכנולוגיים כפי שהוא קיים באתיופיה של המאה ה-21 שבו יותר מ-50% מהאוכלוסייה נותרו אנאלפביתים.
האיש מספר לי איך לקוחותיו מביאים לו מכתבים ותיעוד רשמי והוא עוזר להם לקרוא אותם ובמידת הצורך להגיב להם. "גם מכתבי אהבה?" – אני שואל בתמימות במחשבה אינסטינקטיבית על איזה אביר בשריון נוצץ. "מעטים, החיים כאן קשים מדי לרומנטיקה." ובחיוך גדול הוא מבקש את העט שלי, חפץ נחשק מאוד באתיופיה כפי שאלמד לאורך כל הטיול שלי.
אקסום או 'אמא של הכבש'
אני מודה, חוץ מהכנסייה הנפלאה של ארבעת השליחים לאן המדריך הידידותי שלנו לקח אותנו ו מטבע אקסומיטי של שנת מתושלח שקניתי מאיכר ושאני מקווה איתה יום אחד להתעשר, אקסום נראה כמו ערים רבות באתיופיה. עם זאת, זה נראה כמעט חטא לא לבקר במקום שבו נמצא השריד היקר ביותר עבור האתיופים, ארון הברית והכנסייה המארחת אותו, מריה הקדושה מציון , שאליו מגיעים אלפי עולי רגל מדי שנה.
האוצר היקר נמצא בקפלה קטנה הממוקמת בין מה שהיה הכנסייה המקורית, אזנה, והחדשה, שנבנתה על ידי הקיסר האחרון, היילה סלאסי בשנות ה-60 . ואני תוהה, אם כפי שאומרים כאן ההיסטוריונים אין זכר לארון הקודש, מה זה שהשומרים שומרים בקנאה כל כך?
כנסיית מריה הקדושה מציון
באקסום אכלתי את השירו טגמינו הכי טוב ואת האינג'רה הכי טובה (לחם אתיופי טיפוסי על בסיס דגני בוקר שנקרא לֶאֱרוֹג ) של כל הטיול. זה היה ב מסעדת אטסה יוחנן שהבעלים שלו, אישה אתיופית ובעלה האמריקאי, עזרו לנו להבין קצת יותר את הנפש האתיופית המורכבת, "לפעמים אנחנו נואשים וחושבים שעדיף לחזור לארה"ב אבל אז אנחנו תמיד מגיעים למסקנה שאנחנו צריך לעזור להרים את המדינה הזאת".
בישול אינג'רה