הפיורדים של הארכיפלג הנורבגי של Sunnmøre.
על אי קטן מול החוף המערבי של נורבגיה, אין אדמה בינה לבין איסלנד, חי אמן שציורי השמן המופשטים למחצה והמלנכוליים שלו בהשראת האדמה והשמיים שמסביב. לפעמים פשוטו כמשמעו. שמו הוא Ørnulf Opdahl ושמו של האי הוא Godøy. לפעמים אורנולף הולך כמה מטרים לחוף ואוסף חופנים של חול כדי להעניק מרקם לציור. ביתו של אופדהל הוא הנוף של נורבגיה במיניאטורות. יש אגם והר ומגדלור פסים אדומים שנראה כי הוא משמש כצינור עבור הזוהר הצפוני. מסביב אוקיינוס.
לאמן, זה יהיה כמעט מטורף לא להיות מושפע מהאלמנטים מתנות.
מגדלור אלנס באי הנורבגי גודיי.
האי גודיי הוא חלק מסונמור, ארכיפלג המשתרע לאורך החוף הצפון מערבי של המדינה אחד האזורים הקשים ביותר בעולם, מסומן על ידי קרחונים ומוצל על ידי צמחייה עזה . איים אלה מזדקרים אל תוך הים הנורבגי, חלקם מקושרים במנהרות תת-מימיות, אם כי יש הרבה יותר מסלולים לסירות מאשר למכוניות. הנשגב והמגנטי, האלפים האפלים של Sunnmøre משכו מטפסים מאז המאה ה-19. מקומות בודדים יש בשפע, הוטבל בהם שמות שיכולים היו להעיף ברוח. סטומורנט. אקסל. Skårasalen. מאז ומעולם החיים הולכים לפי קצב עונות השנה, מסובכים בצמר כבשים ומנוקדים בקשקשי דגים. העיר היחידה באזור, אלסונד, היא למעשה כפר דייגים רעוע, אחד מורם עם קשת ארט נובו של גווני שרבט, אבן מסותתת בצריחים וצריחים, וצבעי מים של חסד נגד כל כך הרבה טבע פראי.
אלסונד, ה"עיר" היחידה בארכיפלג Sunnmøre, בחורף.
"זה שונה לגמרי מכל מקום אחר בנורבגיה, שלעתים קרובות יכול להיות יותר מאותו הדבר", אומר Vebjørn Andresen, שנולד קצת יותר צפונה בטרומסו והגיע ל- Sunnmøre מאזור הקוטב העצום של סוואלברד. "אבל כאן הנוף כל כך קומפקטי. וזה יכול להשתנות דקה אחר דקה. בפעם הראשונה שנסעתי דרך עמק נוראנגסדאלן, הופתעתי כל כך מהסביבה שהייתי צריך לעצור ולשבת על הדשא". בקיץ שעבר הוא קיבל סירה ובילה את סופי השבוע בשיטוט בפיורד. הוא והסירה שלו, לרוב הדמות היחידה בנוף. מתגמד מול הפסגות תהה איך היו נבנות החוות הקטנות עם הגגות האדומים שנצמדות לצוקים. חתירה בין ערוצים ופיורדים תלולים שחותכים את הים, הוא הרגיש כמו יונה שנכנס לבטן הלוויתן.
משכשכים בפיורד גיירנג'ר מרגישים כל כך גדולים וכל כך זעירים.
הסיבה שאנדרסן הגיע לחלק זה של נורבגיה הייתה כדי להשתלט כמנכ"ל ב 62˚ Nord, חברת המלונאות והנסיעות החווייתית שהוקמה על ידי קנוט פלאק והמשפחה. ההיסטוריה של 62˚ Nord חוזרת ליצרן הסריגים הוותיק ביותר בנורבגיה, Devold, שאביו של פלאק רכש בשנות ה-80. Devold הוא גם עסק משפחתי, שנוסד בשנת 1853 על ידי יזם בעל חשיבה קדימה שהתקין תאורה חשמלית במפעלו רק ארבע שנים לאחר שהומצא. עובדים ארו צמר מחוות סמוכות לכדי גושים ארוכים ותרמיות. כשהמגלה הוויקטוריאני פרידטיוף נאנסן חצה את גרינלנד על מגלשי שטח, הוא לבש תחתוני דבולד; גם רואלד אמונדסן כשהגיע לקוטב הצפוני. והשחקן Kristofer Hivju, הידוע יותר בתור טורמונד Giantsbane מ"משחקי הכס" ומבקר קבוע באלסונד, הוא התעקש שכל צוות השחקנים של הסדרה ילבשו אותם במהלך הצילומים באיסלנד מתחת לאפס.
פיורד גיירנגר בארכיפלג Sunnmøre בחורף.
בשנת 2003, כאשר פלק נראה נאלץ להעביר את ייצורו לליטא כדי לשרוד בשוק העולמי, היא התמודדה עם א אתגר גדול: למנוע מכך בסופו של דבר לרושש את האזור.
אחרי הכל, דבולד עזר להציל קהילות מקומיות בתקופה שבה רבים קנו כרטיסים לכיוון אחד לארצות הברית. אז הוא החליט לראות את הרגע כהזדמנות. "חיפשתי דרך ליצור מקומות עבודה והבנתי את זה כאן לא הייתה הצעה לחוויות טיול יוקרתיות. די סקרן, בהתחשב בעושר של המדינה וביופי הטבעי סביב אלסונד", זוכר את קנוט פלאק.
מלון ברוסונדט באלסונד שוכן במחסן דיג לשעבר שהוחזר על ידי חברת האדריכלות הנודעת Snøhetta.
קבוצת 62˚ Nord, אותה הקים פלאק עם אשתו ליין, מאמצת את א גישה בת קיימא המשולבת באופן אורגני עם חיי האזור. הראשון מבין שלושת המלונות שלו, Hotel Brosundet, ממוקם במרכז אלסונד, כל כך קרוב למים עד שידוע שהאורחים קופצים מחלונות לים. תופסת א מחסן דיג ישן שהומצא מחדש על ידי Snøhetta, משרד האדריכלות המפורסם שתכנן את בית האופרה של אוסלו ואת ביתן הזיכרון והמוזיאון הלאומי של 9/11 בניו יורק. חדר 47 של Brosundet ממוקם במגדלור קטן בקצה המזח, כמה צעדים מהבניין הראשי.
מלון Union Øye הרומנטי, בעמקים האלפיניים של Sunnmøre ובמרחק הליכה קצר מה-Hjørundfjorden.
62˚ נורד השתלט גם על מלון יוניון Øye, בקתה מרשימה של שעה שייט בסירה עמוק לתוך פיורד, ושיפץ את מלון סטורפיורד, הקרוי על שם מי הקרחונים שלידם הוא ממוקם.
הסוויטות במלון סטורפיורד בגלומסט משקיפות אל עבר הסטורפיורד והרי האלפים סונמור.
נכס נוסף של הקבוצה, בקתת שלושה חדרי שינה הנקראת בקתת הבעלים היא תצפית מזג אוויר לשעבר בגיסקה המרוחק, איון המאוכלס רק על ידי ציפורים משכשכות, כלבי ים ומדי פעם להקת מוזיקה מקומית שבאה לנגן באולפן ההקלטות הקטן.
בקתת הבעלים תופסת את תצפית מזג האוויר הישנה באי הבלתי מיושב גיסקה.
והמפעל המקורי של Devold הוא עדיין מקום שמייצרים בו דברים. משפחת פלק הזמינה אמנים ובעלי מלאכה לכבוש את החלל – נפח שעובד עם מחשלת משנת 1920, קדר, מפוח זכוכית ומאייר – ולעצב מרכז יצירתי קהילתי.
החזון של פלק שואב השראה מרעיון הגיאוטירות, שמטרתו לשמור על שלמות היעד על ידי שיתוף פעולה פעיל של הקהילה, תוך הגנה על בתי גידול טבעיים. במקום רק לצנוח מעל מיקום, מטיילים יכולים באמת להיכנס מתחת לעור שלהם. עם 62˚ Nord, זה יכול להיות א "ספארי גסטרונומי" לחווה אורגנית שבה קוטפים פירות יער, עשבי תיבול ופטריות עם בעליהם; לשוט בקיאקים דרך הפיורדים ולבקר במפלים ובקרחונים; אוֹ להפליג בסירה מתנפחת לרונדה, לשם מגיעים הפאפינים באותו יום שנה אחר שנה, עפים במספרים כאלה שהאוויר מכוסה במערבולת של כפות רגליים ונוצות כתומות. "זה היה תהליך איטי, אבל ב-2005 כבר הבנו את זה לא היה התנגשות בין רווח, חברה וסביבה", אומר פלק.
טיולי סירה דרך הפיורדים של Sunnmøre, אחת החוויות של 62˚ נורד.
סוגיית נורבגיה וקיימות סותרת . כמעט מחצית מהמכוניות החדשות בארץ הן חשמליות, ו אוסלו סגרה חלק גדול מהעיר לכלי רכב, אז התושבים, במקום לנהוג, לרכוב על אופניים, ללכת ברגל או לקחת חשמלית.
הפיל בחדר הוא מעמדה של המדינה כאומת נפט מובילה. עתודות הענק שהתגלו בסוף שנות ה-60 שינו את הכלכלה הנורבגית הכפרית בעיקרה. בעוד שרשת החשמל הלאומית פועלת כמעט כולה על אנרגיית מים נקייה, המדינה גם מייצאת גז ונפט ומחפשת פיקדונות חדשים, אם כי קרן העושר הריבונית הענקית שלה בסך 992 מיליארד דולר מתמקדת כעת ב השקעות אתיות זרע כגון קרן האקלים הירוק, שעוזר למדינות מתפתחות. "היה לנו מזל גדול שהצלחנו ליצור את העושר הזה", אומר פלק, "אבל זה טבעי שנוביל את הפיתוח של אנרגיה בת קיימא. לגבי ייצוא נפט... ובכן, זה משפיע על כדור הארץ לא משנה מי משתמש בו".
עד כדי כך נעימים החדרים במלון Brosundet במרכז אלסונד.
פלאק גם משקיע את שלו משאבים לתרום לשינוי האקולוגי של המדינה. המאמצים שלהם התמקדו ליצור קולקטיב עסקי לייצור מימן. "אנשים רבים מתמקדים בהפחתת טביעת הרגל שלהם ובשימוש בפלסטיק ובהיותם יעילים באנרגיה, אבל אני מעוניין יותר להיות חיובי לאקלים, עם מקורות מתחדשים. מימן הוא נושא אנרגיה אפס פליטת שיכול לשמש עבור ספינות, רכבות ומטוסים". המטרה הנוכחית שלו היא לוודא ש, עד שנת 2023, כל המעבורות שיחצו את מורשת עולמית של אונסק"ו Geirangerfjord יופעלו על דלק מימן, כמו גם אספקת נקודות תדלוק מימן לאוטובוסים, משאיות ורכבות מהדור הבא.
מלון סטורפיורד מבודד עם גגות דשא.
תושבי האזור החלו לראות את היתרונות של גיאוגרפיה, אומר פלאק.
קומץ מקומיים פתחה את חוותיה למספר קטן של אורחים. העיירה Norangsfjord הייתה בסכנה להפוך ללא קיימא, ללא תעשייה או קישורי תחבורה אמיתיים, עד ש-62˚ Nord השתלטה על מלון יוניון Øye, תוך שיפור הגישה והבטחת מקומות עבודה. הדמויות מאחורי קבוצת המלונות כוללות טום טוס, מאלסונד, שמפקד על צי קטן ו מספר את הסיפורים הטובים ביותר ליד האח בעיר, י פין קרינגסטד , מ-Langevåg, שהיה המטפל של מפעל Devold במשך חצי מאה ועדיין בא להשקות את העציצים.
מלון Union Øye, שנפתח בשנת 1891, אירח את קארן בליקסן, סר ארתור קונאן דויל, הנריק איבסן ורואלד אמודסן.
"הרבה אנשים בגילי חוזרים לאלסונד מהערים הגדולות ומביאים רעיונות חדשים", אומרת בתו הבכורה של פלאק, מריה, בן 29, שעוזר בניהול 62˚ Nord. "כשזה מגיע לטיולים, תמיד יהיו אינסטגרם, אבל אני חושב שאנשים מהדור שלי מעוניינים יותר להישאר זמן רב יותר במקום אחד ובהערכת הערך של דרכי חיים מסורתיות.
טיולים רבים מתחילים ממלון Storfjord.
זו הארץ של friluftsliv או כבוד לחיים בחוץ , י dugnad, התנדבות קהילתית; של קוד ההר ("אל תתביישו להסתובב") וה זכות ללכת על כל נכס פרטי כל עוד הוא לא עירוני.
בילדותה, בילתה מריה פלאק בסופי שבוע בבקתה שבנו הוריה באלפים סונמיר, וכשהייתה בצופים הם יצאו לסקי בלילה, ישנו במערות שלג שחפרו בעצמם. "כשהייתי קטנה, בכל יום ראשון היינו יוצאים לטיול משפחתי או טיול סקי קרוס קאנטרי, לא משנה איזה מזג אוויר היה", אומרת מריה. "לפעמים שנאתי את זה, אבל זה החדיר בי חיבור חזק מאוד לחיים בחוץ. יש פתגם נורבגי שאומר, du angrer aldri på en tur: "לעולם לא תצטער על הליכה". אני אוהב לנסוע לאי גיסקה, כ-15 דקות נסיעה מאלסונד. שם תמיד נושבת הרוח. אני הולך כשסופות החורף מגיעות אני יושב באוטו עם קפה חם ומתבונן. האתר המפורסם של אלנס גלישה זה ממש מעבר לפינה".
סקי ליד הים, ליד פיורד Geiranger, הוא חוויה שאי אפשר לתאר.
חביב נוסף על משפחת פלאק הוא מלון Storfjord. שיהיה לך מזח לקפוץ למים הקפואים של הפיורד ומסלולי הליכה בכל הכיוונים. נבנה בעבודת יד עם בולי עץ מהיער, יש לו א גג דשא מעל שכבות של קליפת ליבנה כדי להפוך אותו לעמיד למים. בפנים יש שמיכות ועוד שמיכות צמר, אתה נוסע בכלים חקלאיים מגולפים במהלך ימי ולילות החורף הארוכים, מגשים ומצקות, ומכבש שמשתמשים בו לסימון דוגמאות בחמאה.
תפריט המסעדה של המלון מפגיש את א מבחר טופוגרפי של היער וההר, עם בשר שמקורו בחוות מקומיות ובירה שנרקחה במבשלות מיקרו. שפים מחפשים אצות, שום בר ומוהל ליבנה. הם מכינים קומבוצ'ה עם פטל וסלק.
מסעדת מלון Storfjord.
כאן, הליכה באביב היא מרגשת, יחד עם מפלים שמקצפים כשהשלג והקרח נמסים. "מושג מצב של רוגע", אומרת מריה.
היא מדברת על מזג האוויר – "כולם תמיד מדברים על מזג האוויר" – על איך בחורף אנשים מחזיקים אצבעות לצפון-מערב, הרוח הצפון מערבית, שמערבל את השלג עד להרים, ומהם rimfrost, כאשר הנשימה שלך נוצצת עם גבישים באוויר הקפוא. אבל המעורר מכולם הוא blåטימן, השעה הכחולה, הרגע המיוחד הזה אחרי שהשמש שוקעת אבל לפני חושך מוחלט, רגע לראות את המים בפיורד והפסגות נעלמים מהעין, רגע של רוגע בסוף היום.
62º Nord מציע טיולים של חמישה לילות החל מ-10,089 אירו, פנסיון מלא. הם כוללים שני לילות במלון Storfjord, שניים במלון Union Øye ואחד במלון Brosundet, כמו גם שייט בקיאקים פרטי, סקי, טיול במסוק ושיט בסירה. פרטים נוספים באתר www.62.no. חדרים זוגיים במלון ברוסונדט החל מ-145 אירו.
מאמר זה הופיע בגיליון מרץ 2021 של Condé Nast Traveller ארצות הברית.