אור החורף של אזור הארקטי נחשב לאחת האטמוספרות היפות בעולם
האי הזה של סבאלברד ובירתו, לונגיירביין בנוסף לאירוח בונקר הזרעים המטורף ביותר על פני כדור הארץ, זה המקום הארקטי המושלם לחופשת חורף.
עד לפני עשור הטיסות מטרומסו ללונגיירבין בחורף היו מלאות במדענים ואנשים שעבדו או למדו במה שהוא אחד האזורים הנידחים ביותר של כדור הארץ.
אז כמעט כולם תהו מה היה הכיף ללכת לסוף העולם, מקום קפוא, כמעט ללא אור טבעי והייתה בו סבירות גבוהה לפגוש דוב קוטב רעב שיצא מרגע תרדמת החורף.
היום, המשיכה של הארקטי השתנתה ואזורי קוטב רבים הופכים מונפשים יותר. ** הזוהר הצפוני **, ה ספארי מזחלות נמשך על ידי האסקי ו טיולי אופנועי שלג הם הפכו לסיבה משכנעת ללכת, ואפילו אזורי הקוטב המרוחקים ביותר מתחילים לנצל את המגמה החדשה הזו.
בעוד בלפלנד ואיסלנד עמוסות מדי בחודשי החורף, שפיצברגן נותרה מתחת לרדאר של תיירות ההמונים.
לבן מנוגד לשאר הצבעים
עם זאת, יותר ויותר מטיילים מגיעים אליו האי הזה של ארכיפלג סבאלברד מנובמבר עד אפריל, כאשר הוא עטוף ב- חורף קוטבי עמוק.
הם נמשכים לרוח הציורית של לונגיירבין, בירתה הקטנה, העיר הצפונית ביותר בעולם ופורטל לעולם של נופים קפואים, יישובים רוסים ועיירות פחם עתיקות שבו רק דובי הקוטב וההרפתקנים האמיצים ביותר שורדים.
העיר נולדה בתחילת המאה ה-20 כ דואר הכרייה הנורבגי, אבל הרבה לפני כן ביקרו באיים לעתים קרובות ציידי לווייתנים וציידים שחיפשו דובים ושועלים.
היום כבר אין ציד וכמעט אין פחם, אם כי השמועה אומרת שאולי יש זהב והמים הארקטיים סביב סבאלברד עדיין נחקרים לאיתור גז טבעי.
דובי קוטב חיים כאן והתנחלויות רוסיות מתנשאות למרחוק
בלי נעליים... בלי נשק
כ-2,200 איש חיים כאן דרך קבע. רבים עובדים ב האוניברסיטה הארקטית, המכונה UNIS (מרכז אוניברסיטאי בסבאלברד), מרכז להשכלה גבוהה ומחקר עם כמעט 700 סטודנטים.
הם מגיעים מיותר מ-50 מדינות ולומדים ביולוגיה ארקטית, גיאולוגיה, גיאופיזיקה וטכנולוגיה תמורת דמי הרשמה קטנים (65 יורו לסמסטר).
שלט בכניסה אומר "חלץ נעליים!" בפנים, מדף מתכופף תחת משקלם של מגפי חורף רבים ו כולם מסתובבים בגרביים עבות או נעלי בית. המקומיים דבקים במנהגיהם.
מסורת זו של חליצת נעליים מתוארכת לתקופה שבה הכורים חלצו את הנעליים המלוכלכות לפני הכניסה לכל בניין.
"אסור להכניס כלי נשק" כתוב שלט על חזית הסופרמרקט. לפעמים הרוח מעיפה את הקרח הסחף (והדובים הלבנים ש"מאיישים אותו") לכיוון לונגיירביין, כדי שתוכלו לראות איזה דוב שאבד ברחובות.
תושבים מחוץ לעיר אף פעם לא יוצאים החוצה בלי אקדח. יש שלטי "סכנה: דוב קוטב" בכל מקום.
אבל האם זה באמת מסוכן? לטענת המקומיים, מדובר בשכל ישר. עד היום אירע רק מוות אחד לא חמוש מחוץ לעיר: ב-1990, תייר אמריקאי הלך קצת יותר רחוק מהנדרש והותקף על ידי דוב.
ארץ פלאות חורף לבנה פראית
זרעי העולם
במשך הקיץ, לונגיירביין נראית כמו עיירה מאובקת במערב הפרוע עם צינורות חשופים העוברים בעמק ומרה הפחם הישן מרחוק.
בחורף, על כל פנים, המראה שלו קסום, נוצר על ידי שורות של בתי עץ צבעוניים ורחוב ראשי ללא כלי רכב במקום בו הם נמצאים חנויות קטנות, מסעדות, כמה בתי מלון ושירותים ציבוריים כמו בית ספר, ספרייה וסניף דואר.
אבל יש הרבה יותר. על רמה רחוקה מהמרכז העירוני נמצא סוואלסט , מיזם משותף בין מרכז החלל הנורבגי לנאס"א ו אחד המיקומים החשובים בעולם לשליטה בלוויינים המקיפים את הקוטב.
כיום היא מנוהלת על ידי שירותי הלוויין קונגסברג ואוספת כל מיני נתונים, מ- חקר הזוהר הצפוני עד ה מעקב אחר ספינות בים הקפוא שמקיפים אותו.
הצפון הגבוה של סקנדינביה היה שמור בעבר למדענים
ה כספת הזרעים העולמית (הבנק העולמי או כספת הזרעים העולמית של סבאלברד), פרויקט הממומן על ידי קרן ביל ומלינדה גייטס, מסתתר בתוך הר משקיף על שדה התעופה הקטן של לונגיירבין.
המקפיא הטבעי הענק המוגן במיוחד הזה מכיל כמעט מיליון זרעים שבמקרה של אסונות טבע או הרס עקב סכסוכים מזוינים, ניתן יהיה לשחזר אותם כדי להחזיר אותם לטבע.
הכספת פועלת כמו גיבוי של 1,750 בנקי זרעים אחרים ברחבי העולם וכבר היה בשימוש מאז החלה המלחמה בסוריה.
"המספר הכולל של דגימות הזרעים שהופקדו כאן עלה על מיליון בתחילת 2018, אבל ICARDA (המרכז הבינלאומי למחקר חקלאי באזורים היבשים), מרכז שהיה בעבר בחאלב, משך אליו כ-90,000 להקמת אוספים חדשים בלבנון ובמרוקו", הוא מסביר. אסמונד אסדל, רכז כספת הזרעים העולמית של סוואלבר.
האם נחקור מערת קרח?
בשל צמיחה תיירותית, יותר ויותר אנשים עוסקים בשירותים הקשורים לכך. חלקם מדריכים מבקרים בעורף שפיצברגן, אחרים עובדים בבתי מלון ובמסעדות.
"ללכת למדבר ולהדריך את המטיילים לפינות הנידחות ביותר זו זכות אמיתית. רוב אלה שגרים כאן וגם המבקרים אוהבים את ההרגשה המיוחדת של להיות כל כך רחוק משאר העולם", הוא מסביר. יעקב סורבוטן, מדריך טבע מ-Spitsbergen Travel, אחד ממפעילי הטיולים הבודדים בעיר.
יש גם תמריץ נוסף לבוא לכאן, והוא שפיצברגן היא מקלט מס: מס הכנסה נמוך וללא מע"מ הופכים אותו למקום המשתלם ביותר בנורבגיה עבור מקומיים ומבקרים.
סוסים טרויאנים רוסים
פין, נורווגי נאה עם אווירה של בראד פיט הצפוני, מראה לנו פרספקטיבה נוספת של סבאלברד. לא ממש מדריך, הוא מסביר. שלו זה אורח חיים חוויה מתמשכת "בטבע" להתפעל כל יום מהיופי הטבעי של סבאלברד.
באקלים כזה אתה צריך החוקה של ויקינג כדי להיות מסוגל להעריך אותה. "הכל מוכן?" הוא שואל אותנו לפני שמתניע את אופנוע השלג שלו וחוצה את לונגיירביין במהירות מתונה.
נתראה בסוף העולם!
הגורל שלנו הוא Barentsburg, כ-55 ק"מ מהבירה. במזג אוויר טוב זה לוקח בערך שלוש או ארבע שעות נסיעה ברכב, תלוי בשלג, ברוח ומי יודע, בדובי הקוטב.
לפנינו, 360º של לובן וריקנות. פין גולש בקצב של 60 לשעה, עוצר מדי כמה זמן כדי לצלם תמונה או להסדיר את נשימתו.
עטוף בכפפות עור כלבי ים, הוא אוחז בחוזקה באקדחו ומודאג במקצת מהשעה: "מהרו או שלא נחזור לפני חצות. אי אפשר לדעת מתי תהיה סופת שלגים...
עיקולים מושלגים, פני השטח המתפצחים של הים הארקטי הקפוא וגבעות טרשיות וקפואות הם קורים במהירות מסחררת. כשהקור מתחיל לחדור לתשע שכבות הלבוש התרמי שאנו לובשים, סוף הדרך נראה באופק.
ולא מדובר בעיירה רומנטית ומסבירת פנים, אלא בערך Barentsburg, הסוס הטרויאני הרוסי. כריית הפחם שותקת כבר די הרבה זמן, ובכל זאת להתנחלות יש עדיין היבט קומוניסטי, מאוכלס ברוסים ששורדים את החורף הארוך בזכות מרקי בורש וודקה.
רוסיה קנתה את החלק הזה של סבאלברד מהולנד ל להוציא פחם מהבטן של האדמה הקפואה הזו ובזכות ברנטסבורג יש דריסת רגל באירופה.
הרוסים כנראה לא יעזבו מכאן לעולם, למרות שהעיר נראית נטושה ולמרבה הצער מיושנת. ציורי קיר סובייטים מעטרים את הקירות, יש בלוקים קודרים של דירות וכמובן מכרה הפחם הישן, שממנו עדיין נשפך עשן שחור, מלכלך את השלג.
מי שגר כאן לא מקבל תשלום עבור עבודתו, אלא חדר ופנסיון. את כל השאר הם קונים באשראי, מכיוון שהם מקבלים את המשכורות רק ברגע שהם חוזרים לרוסיה. בשנים האחרונות, חלקם השיקו מסעדה במלון היחיד שבו מתגאה ברנצבורג, נבנה בשנות ה-80 ושופץ לפני חמש שנים.
ולסיום היום, סאונה מרגיעה
כאן תוכלו ליהנות הרבה אקסצנטריות בסגנון קומוניסטי, כבר בו תוכלו לשתות וודקה ולנסות בורש עם המקומיים או מוזיקה רוסית חיה בשבתות.
זה לא המקרה שלנו, שכן מסע ארוך וקר במיוחד באופנועי שלג נותר בתוכנית שלנו. רגע לפני שמגיעים ללונגיירביין, פין עוצר ומביט למעלה. הזוהר הצפוני מפלרטט עם הכוכבים.
אנחנו שואלים אותו אם הוא ראה את הסדרה הבריטית Absolutely Fabulous, עם ג'ואנה למלי, ואת המפגש שלה עם הזוהר הצפוני. ענה נחרצות: "זה היה שקר, עבור אנשי העיר. האותנטיים הם חוויה דתית. תבטח בי".
שובה של השמש
מדי שנה, בסביבות ה-8 במרץ, שוטפות קרני השמש הראשונות את מדרגות בית החולים העירוני הקטן ו התושבים חוגגים את שובו של המלך הכוכב.
זה אולי עדיין -30C, אבל זה כמו רנסנס עבור Longyearbyen. ילדים ומבוגרים מתאספים בחוץ, עטופים בשכבות על גבי שכבות של בגדים, כדי להתפעל מהקרניים הראשונות.
"הנה מגיעה השמש, יקירה קטנה... זה היה חורף בודד קר ארוך...". הביטלס בוודאי לא דמיינו שהלהיט שלהם יישמע כל כך מתאים בקצה הארקטי הזה של העולם התרבותי. בחורה בלונדינית עונדת כתר בצורת שמש על כיפה הסרוגה שרה בליווי סינתיסייזר כמעט קפוא. כל הסצנה נראית כמו הזיה.
הקרקעות הללו נפתחות ליותר ויותר מטיילים
החורף הקשה הסתיים. זה רק אחרי צהריים ורוח קרה עזה עושה רושם שהטמפרטורה נמוכה עוד יותר. הזמרת מלטפת את המפתחות בכפפות צמר עבות עם קצות קצות האצבעות חתוכות.
הציבור שלה, שמגיע מדי שנה במהלך Solfestuka, פסטיבל הקיץ של נורבגיה, הוא מגיע לבוש בחליפות שלג עשירות.
לאחר ארבעה חודשים ארוכים של חורף קוטבי, לונגיירביין זוכה לחום המחודש הזה, ובכל יום השמש תלויה קצת יותר גבוה באופק מאחורי ההרים המושלגים, ומחממת את העיר.
מרגע זה, תקופת אור השמש גדלה בעשרים דקות בכל יום. הדמדומים העמומים שעטפו את סבאלברד בחודשים האחרונים מפנים את מקומו לאור טהור...
בעוד מספר ימים יופיעו הצללים ועד סוף מרץ השינוי יושלם ו האי ייהנה שוב מזריחה ושקיעה אמיתית. זה יהיה עד סוף אפריל, כאשר שמש חצות היא שוב הגיבורה.
אותם מטיילים שמסוגלים להצטרף לחגיגה הזו מבינים מהר מאוד שאין בה שום דבר מסחרי, שלא כמו בלפלנד התיירותית או איסלנד העמוסה, שבה לכל דבר יש מחיר. הנה עוד רגע בחייהם של מי שחיים בצפון הקפוא.
אחרי יום עמוס בפעילויות, הגיע הזמן להתחמם ליד המדורה
איפה לישון
** לודג' פונקן **
הכי טוב והכי חדש. שופץ לחלוטין בשנת 2018, בניין ישן זה צבוע אדום f זה היה פונדק לאנשים בעסקי הכרייה. חדרים נעימים ונוחים, מסעדה טובה ובר מסוגנן.
איפה לאכול
** הוסט **
Huset ("הבית"), חנות ובר ישנים משנת 1951, היא מאכלסת את המסעדה ומרתף היינות המעודנים ביותר בצפון (עם יותר מ-20,000 בקבוקים). השף סיימון אידסו מכין מטבח ארקטי אותנטי: בקלה, איילים והרבה פירות יער.
פאב קרלסברגר
פאב מסורתי במרכז. מושלם בשביל להתערבב עם המקומיים והאזינו לסיפורים הפרועים ביותר בזמן שאתם טועמים את אחד מ-1,000 זני הוויסקי והקוניאק שהם מגישים. אין כמו ארמניאק ישן אחרי יום ב-25 מעלות צלזיוס.
איפה לקנות
** ארקטי **
יש הרבה חנויות באוויר הפתוח בלונגיירביין, אבל זו, החבויה במרכז הקניות לומפנסנטרט, יש מגוון רחב של חברות נורבגיות, מציוד מחנאות יוקרתי ועד גרבי צמר
הכן את הטיול שלך
** ארצות הקוטב **
הם מומחים בארגון טיולים לשפיצברגן.
***** _דוח זה פורסם ב-**מספר 125 של מגזין Condé Nast Traveler (ינואר)**. הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון ינואר של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך. _
הגיע הזמן לתדלק בכיסוי