ירושלים, תשוקה אוניברסלית
אני יוצא משדה התעופה של תל אביב בדרכי לירושלים ומבלי שנכנסתי עדיין לעיר, אני יודע שהטיול הזה יהיה אחד המיוחדים בחיי. הצעיר היהודי (בהתחשב בכיפה על ראשו אין לי ספק שכן) שישב על המטוס שתי שורות מולי, לבוש לגמרי בלבן ולובש סווטשירט אנקדוטי של ריאל מדריד, מתקבל על ידי יותר מתריסר. אנשים (אותה כיפה, אותה תלבושת, אבל בלי הסווטשירט) עם תופים וטמבורינים. בחורה מהקבוצה הדינמית מסבירה לי את זה באנגלית המטרה העיקרית בחייו של ירושלמי היא להיות מאושר . זה נראה לי מוזר למקד את רעיון האושר בעיר שבה קרו כל כך הרבה דברים, רבים מהם נוראים.
ירושלים זו לא רק עיר שיש עליה אזכורים כתובים משנת 1800 א'. של ג', זה רעיון . כפי שאמר אחד מכובשיו הרבים, צלאח א-דין, ירושלים היא "כלום. את כל" ; זה עולמם של גברים המבקשים להבין ולהבין זה את זה, לעתים קרובות באכזריות, לעתים רחוקות באופן הגיוני.
למחרת, עם פרספקטיבה מרשימה של העיר מהגובה שסיפקה l הר הזיתים וכנסיית גת שמנים , אני מודע לאופן שבו העולם היהודי, הנוצרי והמוסלמי מצטלבים פנימה בבל חזותי שנדחס לכאורה ל-120 קמ"ר בלבד . המדריך המקומי שלנו מנסה - ומצליח - להסביר את חייה מלאי האירועים של ירושלים מימי דוד המלך ועד לכאן. איך בירת ישראל נכבשה ונכבשה מחדש עד 50 פעמים וכיצד המבנה הארכיטקטוני והמיסטי המופלא שלו הצליח לעמוד בכל יופיו וכל המגנטיות שלו.
מבט ממעוף הציפור של ירושלים
ריכוז האנרגיה הוא עובדה פיזיקלית , אתה מרגיש משהו מיוחד, אתה הולך ובכל פינה נמחקת פיסת נשמה. ** קוראים לזה תסמונת ירושלים **, ואני אומר שאלפי שנים, כל כך הרבה נפילות והתחלות אבן על אבן, מפעילים את אחת המהויות של האדם: החיפוש הנצחי אחר ההוויה האינסופית. יש מסקנה ברורה שימים שחלפו יאשרו לי: כאן אין צורך להיות קתולי כדי להרגיש את רגשות המציאות הנוצרית אתה לא צריך להיות יהודי כדי לשקוע במסורות שלהם ובידע המיסטי שלהם, זה לא משנה אם אתה לא מכיר את מצוות הקוראן כדי להבין כמה מהסיבות והסיבות הבסיסיות של דתם.
היום אני כאן, וסובלנות, כוונה ויכולת לנשום בראש צלול הם שלושת התמריצים הגדולים שלי להרגיש את הטיול הזה כהזדמנות ייחודית. לא הטיול המרגיע, לא החוף האידילי, לא הפאר המובן מאליו . כן לכל מה שעושה אותנו ישויות רוחניות, טרנסצנדנטיות ובו בזמן פגיעות עד אין קץ . להיות בירושלים זה להיות מודע לכך שההיסטוריה לא כתובה רק בספרים, ושהגיאוגרפיה המסוימת שלה הייתה חשובה בפאזל האוניברסלי הזה.
ממוקמת בהרי יהודה, בין הים התיכון לחוף הצפוני של ים המלח, ירושלים היא לא במבט ראשון עיר מסבירת פנים במובן התיירותי של המילה, אבל גם לא עיר קרה. היא אינטימית והרמטית, היא חיה פנימה, נסוגה לתוך עצמה, רושם שתקף אותי מהרגע שנכנסתי לעיר מתל אביב הרועשת: שבת בצהריים, עם המונית דרך שכונה יהודית אורתודוקסית כמעט נטושה.
הרובע היהודי
**היום שבת**, היום הקדוש של השבוע היהודי, ולכן ה יום מנוחה חובה ומכובד . מיום שישי אחר הצהריים ועד מוצאי שבת, זה כולל אי יכולת לבשל, לשטוף, להשתמש במכשירי חשמל, להתניע מכונית או לנהוג, כדי להביא דוגמאות יומיומיות. במלון ממילא, בו אני מתארח, מסומנת אחת המעליות לשימוש בשבת: במקום ללחוץ על כפתור לאיזה גובה רוצים לעלות, באותו יום היא נעצרת אוטומטית בכל אחת מהקומות, בשביל מה שאתה לא צריך לעשות שום דבר כדי להגיע ליעד: פשוט המתן לצמח שלך. אחת מהדרכים הרבות לעקוף את מרשמי התורה מבלי שלא לעמוד בהם.
כשמוצאי שבת מגיע לעיר העתיקה, הרחובות מתחילים להומה על מקומות פתוחים עד מאוחר מאוד ומבקרים שרוצים ליהנות . זה ידוע כ עיר שמונה שערים : אחד מהם נשאר סגור היטב ממתין לבואו של המשיח האמיתי של העם היהודי ודרך שבעה האחרים נכנס ישירות לעולם האחר המייצג את ירושלים. אולי התשיעית כבר התחילה להיפתח במוחי, כי אני חוצה את השער החדש, מה שמוביל ישירות ל DavidSt. , שם מתערבבים חנויות מסורתיות עם היצע מערבי רחב.
ברברה לני במלון ממילא
למרות שהאוטוכטוני מנצח, במיוחד עם קונוטציות דתיות, מיסטיות או קבליות, המזכרות של שלוש הדתות, של שלוש התרבויות, מעורבות עם חולצות של מרילין, לנון או צ'ה . מדרון המדרגות המרוצפות בין רח' דוד לויה דולורוזה והסמטאות המובילות משם לרובע היהודי, הרובע המוסלמי, הרובע הנוצרי, הרובע הארמני, יוצרים יקום אותנטי של דוכנים וחנויות . הסמטאות מכונות עם טריזי אבן כך שעגלות הלחם והפירות מגיעות מדי יום ליעדן במבוך העצום הזה. כריות משי, בדים, דג'לבות וחנוכיות (נברשות עם שבעה קנים) מוצגות בין דוכנים לממכר חומוס ומיצי פירות.
סוחר תבלינים בסמטאות ירושלים
בשום מקום לא ראיתי מגוון כזה של לחמים כמו כאן. ושל סוחרי עתיקות שאתה באמת לא יודע אם להאמין או לקנות. אבל מה שאתה מחפש, היה סמוך ובטוח כאן תמצא את זה . זה המקרה של המקומיים עומר סינג'לאווי, ממוצא פלסטיני, באותו רח' דוד, אמיתי מוזיאון של חפצים מכל הסוגים יכול להיפתח בכל חדריו. הוא מדגיש בפניי שהישגו הגדול הוא שמירה על העסקים של משפחתו, שעברו בירושה מדור לדור. זה גם מתגאה בכך שיש ממש שם, גלוי לתיירים, באר משלו מלאה במים בת יותר מ-2,100 שנה . כמעט כמו החפצים בחנות המנוהל על ידי פלסטיני יהודי באותו רחוב, קצת יותר במעלה הרחוב, שתמיד ראיתי הולך אחרי הליכה נצמד למיקרוסקופ מנקה כמה חלקי קרמיקה ומתכת שהוא מבטיח לי שהם מה עידן הנחושת.
הרוח המסחרית של ירושלים נפלאה למי שאוהב להתמקח , וסיוט למי שלא יודע לדון על מחיר. הפגישות והיחסים שיש לך עם סוחר, שמקבל את פניך בשפתך כי הוא מזכיר לך בצורה מושלמת את היום הקודם, הדרך שלו לנסות למקם עליך את המוצר שלו, מיומנות דיאלקטית, התעקשות הכל חשוב יותר מהרכישה עצמה. מסקנה: או שאתה מאוד חכם או שאתה מוצא במזוודות שלך עשרות חפצים שאתה לא ממש יודע למה קנית אותם. וגם לזה יש את החן שלו.
עומר סינג'לאווי חנות עתיקות
כדי להיכנס לחיי היומיום, אין כמו השוק הגדול של מג'אן יהודה, כבר בעיר החדשה, שם אפשר לקנות קילו עגבניות וגם תליון זהב לבן. בין הדוכנים שלו, שהוקמו בקומת הקרקע המסחרית המקורה של כמה בלוקים, זה מנצל כל פינה אחרונה.
סוחר ותיק, שאני קונה ממנו רוטב לסלט מאגוזים ומשהו שנקרא "ביצת הדרקון" , מספר לי בגאווה שחלק מהמוצרים שלו נמכרים בכל העולם בהצלחה רבה, כמו אבוקדו ובטטה, שבישראל מפורסמים בהיותם המעודנים והטעימים ביותר. שיטוט בין הדוכנים הצבעוניים הוא משחק בין שמחה ובלבול, חוויה יסודית ואקזוטית . משם, בחשמלית או ברגל, תוכלו לחצות את העורק המסחרי המרכזי של העיר, רח' יפו.
למרות שבשל עתיקת יומין המקומות הסמליים ביותר נמצאים בין החומות, ירושלים אינה מסתתרת הפן המודרני והעכשווי ביותר שלו . אנשים - לא הייתי מדמיין את זה - מחייכים, מדברים איתך, מציינים לך דברים. זה נראה כמו עיירה שמחפשת עתיד שבשום אופן לא יכולה או רוצה לוותר על עברה המבעית. משוואה קשה, אבל הם משיגים תמהיל מאוד אטרקטיבי. זה שם כדי להוכיח את זה מרכז קניות ממילא , אחד המקומות הבודדים בעיר שמסוגלים להחזיר אתכם לאירופה מבלי שתצטרכו לעלות על מטוס, או נחלת שבעה , השכונה השלישית שנוסדה מחוץ לעיר העתיקה, כוורת של אנשים צעירים ויפים, המרכז השני של העיר עם ברים, בתי קפה ותיאטראות שבו רואים את הקולנוע המקומי בגאווה, למרות שהוליווד יש את הנישה שלה. לדברי בעל הסינפיל של המסעדה המטבח של פיני (ממוקם ברחוב הראשי של מה שהייתה שכונה גרמנית בתקופה העות'מאנית), עמק רפאים , פדרו אלמודובר מציג בכורה של כל יצירה בהצלחה לא מבוטלת. לרוב העסקים בצירי העיר הללו יש גישה ציבורית לאינטרנט אלחוטי.
ברברה לני בין סמטאות ירושלים
אם כבר בשוק הבחינו בבירור בצומת הדתות והתרבויות עם הרחובות היהודיים, הנוצרים והמוסלמים המוגדרים בצורה מושלמת ולבסוף מקושרים זה לזה, החלוקה בשכונות ברורה הרבה יותר . הלבביות מתגלה כבורות הדדית. מערכות יחסים צולבות נדירות, כל אחד הולך לשלו ויש מעט חילופי מילים ומבטים.
בדרך כלל, הקהילות השונות ממלאות את תפקידן לפי מספר תושביהן, אבל בסופו של דבר זה לא קשור רק לכמה אלא איך, משהו שמספיקה לו דוגמה: לפי פריי ארטמיו ויטורס, הממונה על מנזר סן סלבדור וסגן משמורת ארץ הקודש, הנוצרים מהווים רק 1.4% מאוכלוסיית ירושלים . בהתחלה אף אחד לא יגיד את זה, אבל כשאני מגרדת את זכרוני אני זוכרת ששני האחים שהלכו מתחת לשער דמשק אחד אחר הצהריים נראו כמו שתי כבשים שאיבדו את עדריהם בתוך המון מוסלמים, יהודים אורתודוקסים ושוטרים ישראלים. .
דרכה של הנצרות מתחילה ב הר הזיתים ועלייתו של ישוע , שתחת כיפתו הקטנה, על פי ההיסטוריה, התפללו לראשונה אבינו, שתורגם עם הזמן ליותר מ-100 שפות. מכאן הנוף הוא כזה שמביט אל הלב ושימו לב לטירוף של העיר הנכבשת, שנכבשה מחדש, מוקפת החומה והיפה להפליא, למרות מה שאתה יודע, מה שאתה מרגיש, מה שאתה מרגיש.
ברברה לני בהר הזיתים בשמלה של ז'יבנשי
כאן מסביבי יש עצי זית שראו כל כך הרבה היסטוריה , הרבה יותר מה בזיליקת גט שמאן , שם, על פי המסורת, ישו התפלל לאחר הסעודה האחרונה, ואשר בנייתה הנוכחית היא עדכנית מאוד, בין 1919 ל-1924. הפנים חשוך, כמו כל המקדשים הנוצריים הגדולים. שתיקת הגנים מסביב שוברת מעט בשיחות התיירים. מסירות נפש נושמת בפנים, אין אפילו מלמולים. כדי שמאמין יגיע לכאן זה להיכנס למקור האמונה , לדרוך עליו. עבור לא-מאמינים זה גם מקום מיוחד, שבו קשה להפשט מאותה אנרגיה רוחנית. אני עצמי, שלא נוהג בשום דת, אני יושב בדממה, מתרשם מכל מה שסביבי.
על אבן ענקית ליד המזבח, שבו ההיסטוריה אומרת שהכל קרה, יש עשרות אנשים. אני מדמיין אותם בכנסיות הערים שלהם, השכונות שלהם, מתפללים לאל שכאן הם כמהים לגעת בקצות האצבעות. כמה מטרים משם נמצא ה-Cenacle, שם נחגגה הסעודה האחרונה , ושם לא נערכה המיסה מאז 1523, אך היא תשמש שוב בחודשים הקרובים אם כוונת האפיפיור פרנציסקוס תתגשם.
אני חוזר לעיר וחוצה את ויה דולורוזה , יפה יותר בתמונות שחיפש באינטרנט מאשר במציאות, אבל מעניין ללא ספק. אני עוקב באיטיות אחרי תשע מתוך חמש עשרה התחנות של ויה קרוסיס , אותם אלה שלוקחים אותי אליהם הדלת של הקבר, המקדש האמיתי של הנצרות. תחת החזקתם של ארמנים אורתודוכסים, קתולים אורתודוקסים ורומאים, המקום הזה הוא המקום המדויק שבו ישוע המשיח נצלב, נקבר ואחר כך קם לתחייה. מבוך הקפלות הקטנות של הבזיליקה שומר על האנרגיה של כל מי שמבקר בה.
גם אם אתה רוצה להיות סקפטי, גם אם יש לך חזון אחר של היסטוריה, גם אם אתה מתכוון להפוך את המקום הזה לביקור תיירותי פשוט, לא תוכל. זה חזק ממך. הרבה יותר חזק. כשאתה עובר דרך השער, גוש ענק נוסף בצורת סלע עולה מהאדמה. לפי ההיסטוריה, כאן גופתו של ישו נגעה באדמה כשירדה מהצלב, והמבקר יכול כמעט לשכב עליו לפני שהוא נכנס למתחם הקבר. המאמינים כורעים ברך, מושיטים את זרועותיהם, ולכאורה קתולים רוסים שרוצות להיות אמהות אפילו נושאות בתיק כמה תחתונים כי הם מאמינים שבמגע עם האדמה הזו זה יהפוך אותם לפוריים יותר. אלה שפשוט רוצים להכיר אותו נמצאים בפנים אנדרטה יפה שבה משהו לא מוחשי כופה מדיטציה וכבוד.
הקבר הקדוש, מקום של מדיטציה והתבוננות פנימית חובה
למחרת אני הולך לרובע היהודי , כמה רחובות מהמוקד הנוצרי. היופי המבולגן שלו שם אותך על המפה באופן מיידי. האשמה מוטלת ברובה על תריסר בתי כנסת פזורים בשכונה , קצת יותר מ-2,000 תושבים ששומרים על התחומים שלהם במצב מושלם (למרות שהם סבלו מאותם 50 כיבושים מפורסמים של העיר כמו השאר), אבל מעל הכל - לאחר שחוו את ההשלכות ההרסניות של מלחמת ששת הימים ב-1967 - לאחרונה שיקום. ואתה יכול לראות את זה.
זו הסיבה כשהרחובות שלה נפתחים לרח' התמיד, עם חנוכיית זהב גדולה, עם טיילת המסגדים וחומת הבכי קדימה, ירושלים מזכירה לך שרוחניות נמצאת בכל פינה, מכל נקודת מבט. כמו באזור הנוצרי, אין בעיה לבקר במקומות הקדושים ליהדות באופן חופשי.
אותו הדבר לא קורה בכיפת הסלע המוסלמית, שהטיילת שלה פתוחה רק לכמה שעות ביום ומקדשיה זמינים רק למוסלמים, שאולי יצטרכו להזדהות באמצעות זכירת קטע מהקוראן. כשהיהודי מתפלל בכותל, ניכר שרק הוא - ושירת הקודש שלו - נמצא שם. וזה לא כובש רק מעט יותר מ-60 מטרים, מחולקים לשני חלקים לגברים ולנשים , שניתן לראות בעין בלתי מזוינת. אני עובר בשקט בבית הכנסת הפנימי הצמוד ו דרך המנהרות התת-קרקעיות, שם צוללת החומה לתוך בטן העיר.
מדריכה אותי יהודייה אמריקאית בשם בתיה, שמספרת את סיפורו של המקום המדהים הזה כל יום מחדש בהתלהבות של מתחיל. מדהים אותי איך הוא משלב את השיח ההיסטורי שלו בחוויות אישיות: אחת מבנותיו, נשואה ובמצב כלכלי קשה, הצליחה לגור בבית חלומותיה כי ביקשה זאת בכותל. אז, מכיוון שמי שלא מהמר לא מנצח, בדרכי החוצה אני לוקח את אחת ממאות הכפות שנמצאות בגישה הזכר ומשאיר את החלום שלי כתוב בסדק הכי עמוק שנפתח בין שני סלעים. שם זה יהיה.
קיר בכי
אבל ירושלים עמוסה בכל כך הרבה היסטוריה שמתרגש חזק כשהוא לוקח אותך לרגעים המסובכים ביותר בהיסטוריה שלו, כשהעבר מחליט להטיח לך סטירה בפרצוף. עידן גרמניה הנאצית פגע ביהודים בכוח של מכבש קיטור , והעיר התרכזה במוזיאון השואה , יד ושם , הפרצוף הנורא ביותר של סיפור שהופך למציאות עזה כשאני נכנס ועובר בחדרים השונים שבהם מוצגות עדויות של אחת הזוועות הגרועות ביותר של האנושות. ואיפה אני מבין שכל זה קרה לאחרונה , שאנו מדברים על פרק אחרון בחיינו, עם אלפי ניצולים שעדיין נמצאים בקרבנו, ורבים מהם תושבי ירושלים.
מכל המוזיאונים שניתן לבקר בהם בעולם, אני חושב שמעטים מסוגלים להסיר גוף ולב בדרך זו : שרידי הספרים ששרדו את השריפה הכללית, התמונות של איינשטיין או פרויד שגורשו משיעוריהם באוניברסיטה בשל היותם יהודים, הלבנים, המסילות והעמודים האמיתיים של גטו ורשה, הצעצועים השבורים שליוו חלק מאותם ילדים במחבואם מקומות, התהליך שבני אדם חסרי הגנה עקבו אחרי הכליאה שלהם במחנות ריכוז, ההטרדות, הניסויים. ההשמדה השיטתית...
יש את היכל השמות , שם התמונות של חלק מאותם קורבנות ממוקמות באופן אקראי, מוקפות בארונות תיוק עם שמות רשומים אך גם מדפים ריקים, כי העבודה עדיין לא הסתיימה. זה אף פעם לא נגמר לגמרי. פרלה ב' חזן היא מנהלת המוזיאון למדינות הלטיניות, והיום היא אחראית לפלס את דרכי במסע שלי. נולדה במלילה, היא נשואה לאחד מאותם ניצולים. אני שואל אותה איך היא חיה מוקפת בכל כך הרבה כאב כל יום. "מחפשים את האור, ועובדים כדי שזה לא יישכח, ומעל לכל זה לא יחזור על עצמו" , הוא עונה לי בזמן שאנחנו עוברים דרך כיכר הצדיקים , מקום בשמש במרחק של כמה מאות מטרים מהמוזיאון שעושה כבוד ללא-יהודים שסיכנו או מסרו את חייהם כדי לעזור להם, כמו למשל אוסקר שינדלר מהסרט של שפילברג, שנקבר בבית הקברות הקתולי במרחק מטרים ספורים משם.
אני חוזר לעיר, אני נכנס דרך אחת מדלתותיה, אני ממשיך לפתוח את הראש דרך הסמטאות הצרות המלאות באנשים שמחפשים או שמצאו את המפתח העיר המגנטית וההרמטית הזו, שבה אפשר להבין את ההיסטוריה של האנושות . הפטריארך הלטיני של ירושלים כבר העיר על כך למפקד הבריטי ביום סיום המנדט שלו, ב-1948, ומסר בדמעות את מפתחות העיר: "עבורך זה יום חשוב מאוד. לירושלים זה עוד יום".
- מאמר זה מתפרסם במגזין Condé Nast Traveler במאי 73. גיליון זה זמין בגרסתו הדיגיטלית עבור iPad ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית עבור PC, Mac, Smartphone ו-iPad בדוכן העיתונים הווירטואלי של Zinio (בסמארטפון מכשירים: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- מחכים לסוף העולם בירושלים
- בשבת. בירושלים. בבית מלון
- מפירנצה לירושלים: ערים שגורמות לתסמונות
מוזיאון השואה