איסטנבול, שער המזרח
הגעה ב איסטנבול , בטורקיה, איפה חמישה עשר מיליון איש לנשום, להרגיש, לנהוג, לצחוק ולבכות, חייבים להיעשות עם עיניים מזוגגות על ידי פילטר נגד עומס. צווחת הצופרים והאופנועים מציפים נהגים והולכים שמתחמקים מכלבים חסרי מטרה, ילדים רופפים יד ביד ומאות קטנועים. פתאום, בין שלטי חוצות, מופיע הבד האדמדם של קיר שנגע בו בשיער של קיסוס, קמל תחת השמש האפרפרה . הדרך חוצה את החומה דרך מנהרה מודרנית משעממת, ו המגדלים של חומת איסטנבול, קונסטנטינופול עבור הנוסטלגיים, הם נראים השלמים בהנחה שהגובה שלהם כבר לא כופה או עוצר שום דבר.
המתוכנן בצורה גרועה התרחבות מודרנית של איסטנבול מקיף את העיר העתיקה בחיבוק חסר אהבה. עם זאת, פעם אחת בתוך ההיקף העצום של החומות, מהדהדים הדי של עיר עתיקה. צריחים לבנים מגרדים את בטן השמיים, הנשלטות על ידי כיפות לבנות וכחולות, מכוסות פסיפסי זהב ואבנים רחוקות. " ניתן לתאר את קונסטנטינופול רק מהשמיים, מהאדמה ומהמים ; והנוסע שמתיימר לדעת זאת חייב להתמודד איתה", תמיד ענו הסוחרים העות'מאנים כשהאיטלקים, הספרדים והצרפתים הפצירו בהם על ברכיהם. תאר את נפלאות העיר שלך . גאים, הטורבנים הטורקים התרוממו לשמיים בעוד לשונם רצה: " איך לתאר את הניצוץ של קרן הזהב באור הזהוב של השקיעה, בזמן שהצריחים מוכים בשקיעה, מציירים קוצים ענקיים של צל שמסרקים את גגות איסטנבול?
קונסטנטינופול...
כדי ליהנות מהנוף האווירי שכל כך הרבה עות'מאנים תיארו במסעותיהם, עלינו לעלות למרומי מסגד סולימאן , הגדול ביותר מבין מאות המנקדים את העיר. זה הסתיים ב שנת 1558 , שלושים שנה לפני הכיפה המפורסמת של בזיליקת פטרוס הקדוש בוותיקן, שוב משחזרת העתק, הד בלתי פוסק הפך לעובדות , שהחזיקה את רומא ואיסטנבול יד ביד במשך מאות שנים. שתיהן בנות של אותו אב, הן חולקות חבל טבור, ובכל זאת הן שונות מאוד..
מסגד סולימאן באיסטנבול
זה לא נראה כך ממרומי מסגד סולימאן, שם אתה יכול לראות את שבע הגבעות של איסטנבול , בראשם צריחים ולא מגדלי פעמונים כמו בני דודיהם הרומאים. כמו בעיר, כאן אין זכר לעמודים ושלדים של מקדשים : כולם נשארים בשימוש חוזר ב ארמונות, בורות מים ומסגדים של העיר , ממש כמו ברומא, הם תומכים בגגות הכנסיות. ועדיין איסטנבול חזקה יותר , יותר חגיגי: קונסטנטינופול, רומא החדשה איך הוא הטביל אותה קבועה , היוצר שלה, עולה על עיר הנצח מכיוון שיש לה בעל ברית שלא יסולא בפז: הים.
המים הכחולים מופיעים משמאלנו, במבט צפונה ממרומי מסגד סולימאן. למרגלותינו מתפתל הערוץ הרחב של ה קרן זהב זרוע מלוחה שהופכת את הארץ לחצי אי, ומעניקה לעיר מעמד של המקום הכי בלתי חדיר עלי אדמות. שבע הגבעות של איסטנבול מוקפות מדרום ב- ים מרמרה, ממזרח ליד הבוספורוס, ומצפון ליד המים השלווים של קרן הזהב.
אנחנו יודעים שהם שלווים כי כבר ירדנו ממרומי המסגד אל רציף Eminönü , שכונת הסוחרים, עמוסה בחנויות בגדים כפי שהיא בוודאי נראתה לאורך זמן. מה שהיו פעם טוניקות הם כיום אימוניות, וסנדלי עור פינו את מקומם לנעלי ספורט, אבל הצעקות הקוראות ללקוח זהות, כמו גם רעש, צלצולים והשתקפויות זכוכית המאפיינים את בזאר מזרחי . אין שווקים באירופה המוטמעים בכמות מוצרים, אורות וצבעים; אם יש מוצר שהנוסע רוצה, לא משנה כמה דל, הוא יימצא ב הסמטאות של Eminönü , מוסתר בצל ה מסגד רוסטם פאסה.
הים, בעל הברית הגדול של איסטנבול
מצדי, היה לי מאוד ברור איזה מוצר כדאי לי לרכוש: קפה . זהב חום טורקי הוא מפורסם בכל המזרח , ובאיסטנבול נוהרים המקומיים למפעל קפה מהמד אפנדי ליד הפינה הדרום מערבית של ה שוק התבלינים . הקפה החזיק מעמד חודש במזווה שלי, בתקופה שלווה בהתעוררויות צלילות ועמוס בקפאין שמסביר את חיוניותם של הטורקים.
אנשים באיסטנבול צועדים מהר ותמיד בדרכם, מזמינים בלי היסוס ואוכלים בלי להתלבט, ומשאירים את המנוחה היחידה של היום לעישון. טבק מואר בצינורות מים ארוכים הנקראים נרגיל, לח וארומטי , תמיד מלווה בתה, מעושן בישיבה על דיוואנים ארוכים, או ישירות על הרצפה, תומך בגב על כריות קטיפה גדולות. זה מפורסם מקומי בשל מאורה נרגילית הרחק מהמקומות הנסתרים הקטנים לתיירים. הנרגילה של אנאדולו בת כמעט מאה שנה, כפי שמעידים דיוואנים מעץ, הגינה המלאה בדוואנים ומחצלות, וקירות מדרסה של עלי פאסה , שאת חדריו היא תופסת. בחדרים יש כיפות דומות לאלו של הבזאר הגדול , והמלצרים עפים משולחן לשולחן עם מגשים מלאים בתה, מרחפים בין ענני עשן, כמו השחפים שחוצים ללא הרף מאסיה לאירופה, כיוון שהם לא שייכים לא לאחד ולא לשני. וכאשר המקום הזה הוא חלק מטורקיה האותנטית ביותר, כדאי להזהיר אתכם: בחדר האמבטיה אין נייר טואלט.
הקסם של קונסטנטינופול העתיקה
לראות את איסטנבול מהים ולהשלים את השלב השני, האפשרות הזולה ביותר כוללת ללכת מעבר לגשר גלטה . אמר פורד הוא העורק שמצטרף אל רחובות צרים, חורבות, מסגדים ובזארים של העיר העתיקה עם המודרני ו רובע גאלאטה המקסים , נשען על מורדות הגבעה של פרה. על הגשר, מאות דייגים מוציאים ללא הרף דגיגים שהם מוכרים בכוסות פלסטיק לעוברים ושבים, בעוד כלבים חדי עין מנסים להכניס משהו לפה. זרימת הסירות, הסירות והדוברות מתחת לגשר הוא קבוע, שמור באופן קבוע על ידי הצריחים של המסגדים של נורוסמניה, סולימאן והיאני קאמי הלבן . מדרום-מזרח נגלה זוהר ברונזה, ומאחורי העצים שעל הגבעה ניצבת איה סופיה; אבל עדיין לא הגיע הזמן להרהר בזה.
מפנים את הגב לכיפה הגדולה, אנו חוצים את גשר גלטה ואנחנו מטפסים על סמטאות אנכיות דרך הקוסמופוליטי שכונת קרקוי , מלא במקומות שבהם מוצגת אמנות ושותים קפה. תוך כדי הליכה, חזיתות מוכרות בצורה מוזרה מביטה בנו. האם אנחנו לא אבודים פתאום ברובע עתיק של בריסל, לפני אכסדרה ניאו-קלאסית, בשערי אסיה?
האמת היא גאלאטה היא איסטנבול האירופית ביותר ; היא החלה את דרכה כמושבה גנוזאית, ועם הגעתם של הסולטאנים העות'מאנים היא הפכה לשכונת המגורים של דיפלומטים, שגרירים ואמנים בחיפוש אחר השראה מזרחית. אבל זה לא היה רק בית bon vivants : פעמיים נאלצו ספרדים שנולדו מתחת לעור של שור חפשו מקלט בגלאטה כי הם היו היספנים, אבל לא נוצרים: היהודים הספרדים והמוריסקוסים, גורשו מביתם בחצי האי.
קראקוי
הטיפוס במעלה מגדל גלטה הוא בדיקת גלוטה , וה המדרונות בקראקוי צרים וחונקים . מדי פעם מופיעה החזית הראוותנית של בנק עות'מאני, שמזכירה לנו שכאן, לפני קצת יותר ממאה שנה, נשלטו עושרה ועושרה של אימפריה שלמה. נראה שהחזון של הגשרים החוצים את הבוספורוס בקשתות רחבות וקשוחות מעיד על כך שהעושר הזה עדיין נשמר במגלופוליס שגודלו בקושי נראה מגגות פרה. כזה הוא הנטל שעוצמתה של איסטנבול מעוררת ברגע שהוא מתרחק מהמרכז ההיסטורי שלו, אדם מרגיש צורך לשקוע, ולשכוח את הזיעה של אלה שנוסעים ללמוד בכל צעד. בטורקיה, למרבה המזל, יש להם את הפתרון המושלם להולכים עייפים: חמאן.
לפתע, מוקפת בגלי הבוספורוס, מופיעה לפניכם בנייה עתיקה, שנוגעת בה כיפה ענקית, שדלת הזכוכית שלה נראית לבנבנה מהאדים. פקיד ידידותי מסביר שאלו השירותים של קיליק עלי פאקה , שנבנה במאה השמונה עשרה; ולפני שאתה יכול למצמץ, תמצא את עצמך שוכב על הגב על אבן חלקה רטובה וחמה , מתבונן בקיר הלבן של כיפה מצופה פסיפס. סביבכם תרגישו את נשימותיהם של תריסר לקוחות, כל אחד מלווה בעובד המן שזרק על גופם מים וסבון, משפשף ומעס כל עצב בספוג רך אך מחוספס.
ניחוח הסבון עוטף וחסר תחושה , והנשימות האיטיות יוצרות בסיס קבר שמתנגש בקירות הכיפה, נשבר רק על ידי נתז מים חמים שפוגע בלוחות השיש. קל לחלום בהקיץ תוך כדי עיסוי , וכמו עשן סתמי, המוח מרחף אור, הולך לאיבוד בין רציפי קאראקוי , מנסה למצוא את המזרח שמתדפק על דלתותינו.
מה שכולנו צריכים זה חמאם
כשאנחנו יוצאים אל הקור וכפות רגלינו שוב נוגעות באדמה השחורה של איסטנבול, הקלילות היא כזו שהגוף שלנו לא שוקל . משב רוח מרים אותנו ואנחנו עפים באוויר, משלימים את הצעד האחרון שלדברי הסוחרים העות'מאנים יאפשרו לנו לגלות את איסטנבול כמו הכלבים שלהם ברחוב.
שם, באוויר, אור מושך אותנו, וכמו זבובים סקרנים, נתקרב עד שנוכל לראות לנגד עינינו את המכובד שבכיפות, המקדש שהיה מוזיאון וכעת הוא שוב מסגד . ההשראה לכל כך הרבה אמנות, המאהב שבוחר באהובה, בית הפסיפס המוזהב, הכיפה בין הכיפות, הסיבה שבגללה יש לבקר בעיר הזו, והסיבה שמי שיעשה זאת לעולם לא ישכח אותה. הדובדבן שבקצפת, אותה כיפת ברונזה, הגיע לשיא שלושת החזיונות שעליהם דיברו הסוחרים העות'מאנים. נרגשים, נברך בעיניים את איה סופיה היפה, ושוב נטוס מערבה, נפרדים, לנצח, מאיסטנבול הקסומה..
איה סופיה היפה