הטאג' מאהל, אחד משבעת פלאי תבל
אגרה מתגאה במחסה על קרע השיש היפה ביותר עלי אדמות, ה-** טאג' מאהל**.
יופי ויוקרה מתקיימים יחד עם ההוד והצער שכל שקיעה צובעת בורוד ביטוי האהבה הגדול ביותר שקיים על הפלנטה.
זה אחד הסמלים של חיוניות, טוהר וחוזק מהודו. אבל לא היחיד.
בקושי שלושה קילומטרים מצפון לנהר יאמונה, ניצב המבצר הגדול ביותר במדינה ששומר על הסודות והבגידות הגדולים ביותר שהרסו משפחה מפורקת לאחר מותו של העמוד הבסיסי שלה עם שם אישה: מומתז מאהל.
אחת החזיתות היפות של העיר אגרה
אגרה לא עוררה את הערצתנו או הפתעתנו עם ההגעה. אדרבא, זה גובל בהיפך. איתור ההוסטל שלנו לא היה משימה קלה.
מחלקה של ריקשות הכריעה אותנו בכל צעד בקהל. מתחמק מהאופנועים והתלת אופן המפורסמים ואחרי הליכה ארוכה, הגענו ליעד תוך דילוג על הריסות, אשפה ופרות שאכלסו רבות מסמטאותיו.
אבל אנחנו מרגישים זכות להישאר כמה צעדים מהטאג' מאהל, בשכונה הדיסקרטית והשקטה של טאגאנט.
זהו הרובע המוסלמי של אגרה שנוצר כדי לאכלס את פמליית הבונים המאסטרים של האדריכל אוסטד אחמד להורי. כאן הם גרו יותר מ-20,000 פועלים שעיצבו במשך שני עשורים את אחד משבעת פלאי תבל.
הנכות הראשונה שלנו הייתה מים, המצרך היקר ביותר בהודו. ליתר דיוק, מים חמים. "בתשע בלילה הוא מנותק עד שבע בבוקר", הבטיח לנו הבעלים, "מכיוון שהוא מוגבל על ידי מועצת העיר בשל הסיכונים שהוא עלול להוות לטאג' מאהל", אמר.
למחרת נודע לנו שאפילו קרלו קולודי לא היה ממציא שקר כזה עבור גיבור הסיפור המפורסם שלו.
תיירים עומדים בתור משעות הבוקר המוקדמות כדי להיכנס לטאג' מאהל
לפני שקרני האור הראשונות ליטפו את ארבעת המינרטים בשמירה על המאוזוליאום הפופולרי ביותר בעולם, המחץ של התיירים כבר היה די גדול בשער המערבי, הגישה הראשית לאנדרטה שבה קונים כרטיסים.
הם עולים 1,100 רופי לאדם לזרים. להינדים, בני 50. הוא נפתח כל יום בשש בבוקר, למעט ימי שישי, יום קדוש למוסלמים. שעה לפני כבר היה תור להיכנס.
כמה קבוצות של יפנים וארגנטינים חיכו, ניידים ביד, עבור היה הראשון לעבור על קלטת האבטחה שבו (למעט מים) אסור לאוכל ולא לשתות; מאהבים בלתי נפרדים חיפשו כל הזמן את שפתיה ותלמידי בית ספר נרגשים העבירו את כיתותיהם הרעועים לסט סרט באותו יום.
אותו הדבר כמו ג'יימס בונד סייר בתמנון לפני היציאה למזרח ברלין.
שחר באגרה
בטאג' מאהל מה שצריך לאסור זה לא לחלום ולהרגיש. נכון שבשנים האחרונות מורגשת יתר על המידה תנועת התיירים שיום אחר יום, בצעדיהם, עובש גיש המאוים יותר ויותר למחוק את עקבותיו.
הזיהום עושה את השאר וצובע את הלבן המושלם של המאוזוליאום בצהוב עדין. מה הוביל את הרשויות ההודיות לחשוב מחדש על הגבלת כניסות יומיות.
בין 40,000 ל-80,000 איש הם ניגשים אל המתחם המוקף חומה במהירות ומפוזרים על פני 17 הקטרים שלו.
הדרך הטובה ביותר לבקר ולהכיר את הטאג' מאהל היא להיות מלווה במדריך טוב. רצוי לשכור אחד רשמי, עם לוחית הזיהוי שלו, ולא ליפול בעדינות של כמה אנשים חכמים שמתבצרים בדלתות האנדרטה כדי לחלץ כמה רופי מהתמימי.
אם כי אם ההסברים דומים לאלה שג'מאל וסמיל הציעו בביטחון עצמי רב ובמילוליות רבה ב Slumdog מיליונר הסיור, ללא ספק, יהיה די משעשע.
הגלויה הלבנה הכי יפה בעולם
הוא היה הקיסר המוגולי שאה ג'האן שהורה לבנות המחווה הגדולה ביותר לאהבה שנראתה אי פעם. יש לו שלוש דלתות כניסה, אחת לכל אשת בית של מה שנקרא מלך העולם. למרות שרק אחד מהם חטף את ליבו, מומתז מאהל, אם 14 ילדיו.
לא כל עושר העולם שהיה ברשותם ולא האושר שאיחד את אהבתם הנלהבת וחסרת המעצורים לא מנעו את הגורל הקטלני שציפה לה: המוות. לפני שנפטרה, מומטז ביקשה מבעלה שלושה דברים.
הראשון, שאסור לו להתחתן בשנית. השני, שלא היו לו יותר ילדים. והשלישית, לבנות לכבודה את המאוזוליאום הגדול ביותר עלי אדמות שבו תוכל לזכור אותה.
בקשותיהם התמלאו והאחרונה משמחת את המבקרים בהיותה אחת הגלויות הלבנות הגדולות שקיימות, מעליהן חץ נחושת (לפני שזה היה זהב) שמביט בשמים.
תמונה שכבשה את ליידי די בביקורה הרשמי האחרון בהודו, הוסבה ל תמונת המצב הגדולה ביותר של חוסר שקט ובדידות שהעולם דמיין.
מג'ל הטאה מגני מהטב באג
אם יש ספק בין ביקור בפלא העולם הזה עם זריחה או שקיעה, שתי האפשרויות נהדרות.
הדבר החשוב ביותר הוא להימנע מהשעות המרכזיות של היום שבהן ההמולה של האנשים היא אכזרית. מהזריחה ועד השקיעה, מיליוני צבעים מפגיזים את הכיפה המצולמת ביותר על פני כדור הארץ.
עם עלות השחר הוא צבוע בוורוד; אם הוא מעונן, הוא נצבע בכחול; אם יורד גשם, צבעו ירקרק וכשהשמש שוקעת, הוא מהבהב בכתום.
אם האופציה הנבחרת היא מוקדם ביום, העצה שלנו היא ליהנות מהמרהיב ביותר שקיעה הינדית על הגדה השנייה של נהר יאמונה.
צפונית למג'ל הטאח, גני מהטב באג הם נקודת המבט הטובה ביותר להתאהב ולרתק לפני הצללית הקולוסלית של האנדרטה.
מבצר אגרה, אתר מורשת עולמית
בין ביקור לביקור, כשהשארנו מאחורי השער הדרומי של הטאג' מאהל, התפתינו לבר זעיר ורעוע בו ניסינו המלאי קופקה הטובה ביותר באגרה, אחת המנות המפורסמות ביותר בצפון הודו.
זה סוג של בצק, מסוג קציצות, עשוי עם גבינה ורוטב בצל שמנת. זה לא רומנטי בערך כמו שאפשר להגיע באגרה, העיר שופעת האהבה, אבל אתה יוצא עם בטן פנויה לכמה טיולים.
וכך אנו ממשיכים עד מבצר העיר, אתר מורשת עולמית. קצת פחות משלושה קילומטרים צפונית לנהר יאמונה, מצודת אבן החול האדומה המרהיבה הוא עדיין משקף את תהילת העבר שלו.
האם ה מקום מושבה של בירת המדינה בתקופת שלטונו של שאה ג'האן לפני שהיא הועברה לדלהי. ההליכה בפנים שלו היא כמו הליכה בסיפור על מלכים ונסיכות ספוג שאפתנות, עושר וקנאה.
המתחם מזמין את התייר לשבת בו עולם של שפע, שקר ובגידות כמו אלה שסבל הקיסר המוגולי בעצמו על ידי אחד מבניו.
את שנות חייו האחרונות בילה נעול באחד מחדרי המצודה מהמקום שבו היו לו יום ולילה את הנופים הטובים ביותר להתבונן במאוזוליאום של אהובתו הגדולה.
שקועים בהסברים של המדריך שלנו, עינינו התמקדו בכמה מהם סיקים מזוקנים ומבולבלים שלא מודע להכל, לא הפסיק להעלות סיפורים לאינסטגרם מארמון השיש עם הנופים הבלתי מנוצחים של הטאג' מאהל.
שחר בעיר הטאג' מאהל
אנחנו מסיימים את הביקורים וכדי להירגע (מצב אירוניה) אנחנו הולכים ל- סאדר בזאר או בזאר סאדר, יעד הקניות המובהק באגרה, עם מחירים הרבה יותר נוחים מאשר בשכונת טאגאנט.
אחרי משא ומתן נעים ומהיר, מוזר אבל נכון, תמורת 50 רופי נסענו בטוק טוק רעוע ל החלק המודרני ביותר של העיר בו מתגוררים 1.2 מיליון איש (קצת יותר ממיליון וחצי חיים בכל אגרה).
משחקי האורות והתחרות הרמקולים המוזיקליים היו מופקעים. לגשר על המרחקים העצומים, ריבוע הזמנים ההינדי זוהי האפשרות הטובה ביותר לקבל מזכרת נחמדה מהאנדרטה המתויירת ביותר בהודו.
דוסה עם קארי, דהל וצ'אטני קוקוס
*לעקוב אחר ההרפתקה של **** נסיעות ורוק _ ב-Traveler.es. תחנה ראשונה: דלהי; תחנה שנייה: אודייפור; תחנה שלישית: פושקר; תחנה רביעית: ג'איפור; תחנה חמישית: אגרה; תחנה שישית: ורנאסי._
אגרה מארחת את המחווה הגדולה ביותר לאהבה שנראתה אי פעם