מפרץ לוס אנג'לס
קליפורניה התחתונה היא אותה מקסיקו שגדלה נשכחה ממקסיקו והושפעה, לטוב ולרע, מארה"ב. עולם גבול שאנחנו נוסעים במכונית אחרי חופיה ומדבריותיה, מנותיה ויינותיה, ובקצב המסדרונות ששרים תושבי הצפון.
יחזקאל בניטז לדון אזקייל יש עור נחושתי, ידיים קשות קשות, שיער כסוף וחיוך שופע של גאווה. דון אזקייל התחיל לאסוף חפצי יד ישנים לפני כמעט 50 שנה. ראשית מכסחת כמו אלה המשמשים ב עמק מקסיקלי בתחילת המאה ה-20. ואז עוד אחד. אחר כך מכונות כביסה ראשוניות, בקבוקים, סכינים, כורסאות... פשוטו כמשמעו, הכל. היו לי כל כך הרבה חפצים שיום אחד החלטתי או להרכיב תערוכה קטנה בצריף . אבל עד מהרה זה התגבר עליו.
וכך, כשהוא סופר מרוצה, הוא ושני חברים, כפי שהם יכלו, מסתכלים על תמונות באינטרנט, "בלי צמר או משהו, בעין טובה, מסמרים פה ושם", הם בנו עיר שלמה במערב הפרוע . אחד כמו אלה של סרטי בוקרים של גרינגו שאתה אפילו לא אוהב.
מבט אווירי של סן פליפה
אחת עם 16 חנויות כבר, עם הסלון שלה, עם המספרה שלה, עם הבנק שלה, שמתמלא בסופי שבוע במבקרים שבאים לראות את הגאדג'טים שלו ולאכול את לעתים קרובות , זה מרק מרק אדום עם צ'ילי גואילו, בקר ותירס שמעיר את המתים, שמוגש בקנטינות שלהם.
עיירות כאלה מעולם לא היו כאלה מדינת באחה קליפורניה, במקסיקו וגם לא מעבר לגבול בקליפורניה. למרות זאת, דון אזקיאל, שזכר ביקור בילדותו Tombstone, אריזונה , אחד הכפרים המפורסמים ביותר של זה המערב הרחוק האגדי של הקולנוע, איפה השריף וויאט ארפ חי ומת בשנות השמונים לחייו, הוא החליט שזה, שהוא ממציא משהו שלא קיים, זה פרט קטן שלא משנה.
היום שלך מוזיאון העמק , כפי שהיא נקראת רשמית, היא אחת האטרקציות של עיר, מקסיקלי, שאין לו כלום מלבד הספורט המקומי המסורתי של צפייה איך מדי חום עולים עד שהם נוגעים במיזוג האוויר של הגיהנום . ושום דבר הוא, גם תרתי משמע, כלום.
ריקוד במוזיאון Valle de Mexicali
למרות שמה שכן יש בו זה הגבול, הגדר שטראמפ רוצה להפוך ל קיר בטון גבוה ועבה אפילו יותר ושכאן זה פתאום מופיע שני רחובות מהמרכז חותך את העיר פתאום, כאילו זה הסרט המופע של טרומן או אותן מפות עתיקות שבהן נגמר הים והתחילו הדרקונים; וה אוכל סיני , מורשת היסטורית מתחילת המאה הקודמת של הסינים שגורשו מארצות הברית וירדו דרומה לעבוד כותנה.
ועדיין, גם מקסיקלי וגם כפר הבוקרים דון אזקוויאל הם מטאפורה מושלמת לצפון באחה קליפורניה . ממדינה שהמציאה את עצמה כמיטב יכולתה ועזבו אותה וכרצונה.
אדמות אלו לא היו מקסיקו ולא ארצות הברית . הם היו כמעט הפקר. עד לפני כמה עשורים, הפסו המקסיקני כמעט ולא הסתובב, כי רק הדולר היה ידוע. כמו שרק אות הטלוויזיה הסתובב והמוזיקה שהגיעה מהצד השני, מ**סן דייגו**. עד שהתעשייה הצפון אמריקאית החלה להגיע ולהקים את מפעלי ההרכבה שלה, המאקילדורות שלה, ו הגבול הפך לעסק גדול ואז באחה קליפורניה התחילה לעניין את מקסיקו סיטי.
סנט קוונטין
זו מקסיקו ישנה חדשה. אחד עם אוויר סרט רוברט רודריגז בערי הגבול שלה, בזה טיחואנה אשר הוקמה ושגשגה על יסודות נוזליים של אלכוהול בתקופת ה חוק יבש בצפון וזה גם היום יעד מסיבות, קנטינות ומציאת האסור עבור השכנים מלמעלה, או במקסיקלי ההיא, בירת המדינה, בדרך.
אי אפשר להגיע למקסיקו הזו כדי לחפש את היופי והתרבות של מקסיקו אחרות. המתיישבים לא נשארו כאן, רק הישועים והפרנציסקנים שהקימו כמה משימות שהשלדים שלו עדיין עומדים, שהביאו את הטכניקה להכנת היין הדרושים להמונים – ששקה אחר ימזג... – ונטע את הכרמים הראשונים.
לכן הערים שלה, בקושי היסטוריה, כל כך מוזרות, כאילו הכל שכונות פרבריות או אחוזות תעשייה. ואותו דבר קורה עם המסורות . הם חוגגים, כן, כמו בשאר הארץ, אבל עם פחות צבעוני, פחות עוצמה ופחות פולקלור . כי כל זה הגיע הרבה יותר מאוחר ובגלל מלמעלה נוכחות היאנקי חלחלה וחלחלה , שהשפעתו התרבותית גדולה מזו של המדינה עצמה.
כאן, למעשה, בבאחה קליפורניה, הם מדברים שפנגליץ', כפי שהם מגדירים את זה, כך, מסתיים ב-"ch" . והם אומרים דברים כמו "תפרע" כשהם הולכים להתקשר למישהו או "שתה כמה משקאות" כשהם רוצים לשתות.
כרמים בהר Xanic
אבל כל זה מה שהופך את המדינה הזו למיוחדת. למרות שלוקח זמן להבין את זה. התגובה הראשונה עם ההגעה היא להשתוקק למקסיקו הישנה שבה יש כל כך הרבה מהכל . ואז, כאילו אנחנו לוקחים את הגלולה האדומה של מַטרִיצָה , סוף סוף אתה מתחיל לראות את המציאות שלו. כי זה בדיוק כל זה, היעדר העבר, הגדר ההיא שכמו תפר נורא מפרידה בין החלום האמריקאי הנדוש למציאות -אתה כבר מכיר את המפורסם "מקסיקו המסכנה, כל כך רחוקה מאלוהים וכל כך קרובה לארצות הברית" המיוחסת לפורפיריו דיאז –, היעד הזה שעד לא מזמן ביקרו בו רק על ידי גרינגוס או גבאצ'וס, כפי שמכנים אמריקאים בדימוס, שהמציאה והמצאה מחדש של עצמך, מה שהופך את באחה קליפורניה למרתקת ומהנה כל כך.
הנסיעה בכביש הזה, כי זהו זה, מזה מורכב הנסיעה כאן, להיכנס למכונית ולעבור דרכה, כל כך לא פורסם, כל כך לא צפוי, כל כך - הללויה - מנוצל מעט.
ואחד הרגעים שבהם כל זה נתפס היטב, שבו העולם הזה מפוענח, זה ליד השולחן, כשיושבים לאכול . השף מיגל אנחל גררו היו לו סבא וסבתא מסנטנדר, גרנדה וטרואל.
אביו לימד אותו לצוד והיום הוא צד ודגים ומבשל ומגיש את מה שהוא תופס. לפני עשור הוא הגה קונספט: מטבח באחה-מד . "לא יכולתי לדבר על המטבח של באחה קליפורניה כי זה לא באמת היה קיים. ואז חשבתי כך. העובדה ש אין מסורת קולינרית של מאות שנים זה מאפשר לנו להיות נועזים יותר", הוא מסביר ה-Querence , מסעדת הטיחואנה שלו, אוחז בכוס יין. גררו הגדיר כך, או המציא כך, הבישול שמתקיים כאן.
מגדל פעמוני כנסייה קולוניאלי בטיחואנה
בגלל מזג האוויר, באחה קליפורניה מזכירה את הים התיכון. הוא יוצר עצי זית ומוצרים אחרים שאינם בשימוש בשאר חלקי הארץ. זהו גם חצי אי, שטוף מזרחה על ידי ים קורטז וממערב על ידי האוקיינוס השקט , וזה ממלא את המטבחים פירות ים ודגים . כך נולדה תנועה קולינרית שהופכת בהדרגה את המדינה הזו לאמת אמת לגסטרונומיה הלאומית.
בבאחה קליפורניה יש להם גם תכשיט נוסף, גם הוא מאוד ים תיכוני: עמק גוואדלופ איפה הוא מיוצר היום רוב היין של המדינה . אזור לבקר בו מיקב ליקב ולהנות.
זו לא הנאפה בצד השני של הגדר, לשם אתה בא עם כרטיס האשראי שלך כדי לקנות את היין היקר ביותר. אלו קבוצות או זוגות שהולכים לשם כדי לבלות. נשים יפות בשמלות ובכובעים נשפכים וגברים חייכניים עם לחיים סמוקות, שבמקום להסתובב ולבחוש ולהריח את היין מהכוסות, מתמסרים בעיקר לשתייה.
"אנחנו לא מתחרים מול ארה"ב. יש חוויה סינתטית. כמו מקדונלד'ס, שבה הכל כבר מאורגן ומה שתבחר, זה כבר תוקן בעבר. כאן יש יותר חופש ", להסביר אלכס פורד, סומלייה ביקב דקאנטוס .
מלון ויקב Encuentro Guadalupe
הצעות כגון יקבים ומסעדות אלה כגון לה קוורנסיה או ברומה ואנקואנטרו גואדלופה, שניהם בעמק, הן יותר שיקי, יותר מעודן, יותר גם תות , כמו שאומרים במקסיקו ליוקרתי, של הגורל.
אבל הדבר הטוב הוא שאחר כך יש גם צדדים אחרים, פנים אחרות לגורל פוליהדרלי. כמו זה גבול מקסיקו זה מוכר, אפילו מלשמוע על כך, כמו במקרה של טיחואנה. או כמו הטיול עצמו, השלישי. הנסיעה הזו דרומה לאורך החוף המערבי מחפש את החופים ופירות הים של סן פליפה או המים של ים קורטז מסן לואיס גונזגה או ה מפרץ לוס אנג'לס , שבו שוחה כריש הלוויתן.
חציית ערוצי גרניט ומדבריות של קקטוסים סגוארו – העגולים בעלי הזרועות, אלו מהסרטים –, נרות, הנראים כזנבות עכברים תקועים באדמה, ואוקוטיו, שענפיהם נובטים עלי דקל. לשרוף כבישים שבהם אין אפילו אות טלפון ואיפה פתאום מופיעה מסעדה קטנה שמפרסמת פירות ים על הכרזה ומוגשת על ידי שלושה בני ארץ שמוקדשים להרוג זמן ואפילו לא יודעים אם יש להם בירה קרה במקרר.
חוף לה לוברה, בסן קווינטין
ארתורו, אחד מהם, שמנצל את הביקור כדי לקחת הפסקה מלעשות כלום, אומר לי ש"אלפי אנשים" עוברים ואני מסתכל עליו ומחייך ומהנהן כי אני לא זה שסותר אותו.ו אז עדיין יש את החוף המזרחי, וטפסו עליו בדרך אל העמק ויינותיו, עיירות כמו סן קווינטין , מכוער, מכוער מאוד, בנוי סביב כביש חוצה-אי, אלא זאת בתמורה להצעות בשוליה נופי צוקים כחולים וירוקים ואחד זְאֵב במערה שנראית כמו מכתש ירח עם מאה כלבי ים שאמור לבלות שעות בצפייה בבעלי החיים מפהקים או זוחלים למים כאילו יצאו לילה קודם.
אוֹ מִפרָץ , איפה ה גברת סבין יש את אחד התפקידים הטובים ביותר כוכב רחוב אוכל, La Guerrerense, שבו הוא מבשל קצת טוסט סביצ'ה -כי היא אומרת ש"אם אלוהים רק נותן לך לימונים, תכין סביצ'ה" - זה יגרום לך להסתכל עליה אחר כך כפי שאתה מסתכל על אמא.
דרך בודדה
אנסנדה היא גם קרקע אפס לגלישה במדינה . במיוחד ה חוף סן מיגל , שם מספרים הגולשים שהספורט הזה התחיל בארץ. וזו גם העיירה היפה ביותר, שבה הכי פחות מתגעגעים למקסיקו האחרת עם ההיסטוריה והארכיטקטורה, אם זה שכאשר מגיעים לכאן עדיין כמהים למקסיקו האחרת ההיא.
באנסנדה רואים גם ברחוב, כמו ב טיחואנה או טקטה, לאותן להקות של norteños עם כובעי הבוקרים שלהם, המגפיים והכלים שלהם שמציעים שירים לפזו.
הם שרים את זה: "מקסיקלי הייתה העריסה שלי, תקטי את הערצתי, מהטיחואנה הקוקטית שלי אני מביא אהבה מוארת ולבי נשאר שם באנסנדה". הם אותם מוזיקאים כמו בברים כמו של הוסון הם מנקים מסדרונות על רקע רעשי הרקע, דורכים על שטיח קליפות הבוטנים ומפנים לעצמם מקום בקרב קהל לקוחות שבו מתערבבים חברי הקהילה והגרינגוס הרגילים, הטוב והרע מכל בית, מכל עולם, כמו במדינה , ואיפה הצ'לאות רצות כי זו שעת שמחה וקבענו לשתות קצת משקאות ורק קצת, בקיצור, משנה כרגע.
גלישה באנסנדה
_*דוח זה פורסם ב-**מספר 121 של מגזין Condé Nast Traveler (ספטמבר)**. הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון ספטמבר של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך. _
מסעדת דוס פאנס במקסיקלי