משימת בוקר בלסטרס
השמש עוד לא זרחה, השמים זורחים מתחת לאורביאר רך, מהפסיעה החזקה שלי, עם עלות השחר הסירה מחכה, הגיע הזמן ללכת לים. הבית הראשון של 'דייגים', המנון הימאות האסטורית.
לואיס פרז לוזה קפץ לים בפעם הראשונה כשהיה בן 13. היום, הדייג בדימוס הזה עם חיוך גלוי נזכר במשימת הימאים: "יש לי שני ילדים ושלושה נכדים על סיפון סירת דיג. אף אחד לא למד להכיר את התנאים המעורפלים שדורי חי בהם. בים הפתוח ישנו צפופים יחד, לבושים ורטובים. אשתי הייתה מסורה לעבודת הרשת, כמו הרבה מהבנות מטפיה. הקדשתי את כל חיי לים. היא, בתמורה, נתנה לי לחיות".
כך מדברת אסטוריאס הימאים. הארץ הזו, שלעולם לא תאבד מעיניה את האופק הקנטברי שלה, צובר כרוניקות בנות מאות שנים הנותנות דין וחשבון על מסורת ציד הלווייתנים שלה, על יציאות נדידה עם סוף טוב, של תשואות משגשגות, של גסטרונומיה שבה שולט הדגים, ואפילו של טרנדי הגלישה האחרונים. העיירות של האמנה הימית הזו, הקשורות מהותית למפרץ ביסקאיה החזק, נעות לקול הגאות והשפל שלה.
כאן יצאו הגברים לים לפני קריאת התרנגול ו הנשים, שנגעו בשרביט הסטואיות, הם הכינו את הרשתות, ניקו בקפידה פיקסינים (דגים) ובוניטו בשוק הדגים והניחו שנותרו עוד כמה ירחים להתאחד עם בעליהם וילדיהם. זוהי הכרוניקה של ים כמטאפורה לתקווה ולחופש.
אוריציוס בגריל בפלרמו (טפיה)
לא לואיס ולא אף אחד מהדייגים מטאפיה דה קאסריגו במערב הקיצוני של אסטוריאס, לא שוכחים את הטרגדיה של רמונה לופז. זה היה ב-11 בנובמבר 1960 כששישה מלחים נעלמו במים סוערים. אנדרטה ליד אחוות הדייגים מנציחה את הנעלמים תחת עינו הפקוחה של וירג'ן דל כרמן. גמלאים חולקים אמון בערב. הם מדברים, הם שותקים, הם זוכרים. בשכונת החוף של סן סבסטיאן, הוותיקה ביותר בעיירה, תנועת התמנונים, האוריציוס, האנדריקאס (nécoras) והבוגרס (לובסטרים) תזזיתית.
הסירות נכנסות בליווי סערת שחפים. שעת עומס בשוק. אונופר מציל דג עקרב ענק מאחת מקופסאות הפוליסטירן. הוא פותח את פיו לרווחה: "גם הוא שר". ערמומי וסרקסטי, הציקרון שלנו אומר "לאהוב את הטירינה שלו עד כאב". בשוק הדגים טאפיה שרים, והרבה. זמזום ירידת המחירים הוא דבר נדיר ברלוס (השווקים) של אסטוריה, שם הוא נמכר במכירה פומבית דיגיטלית. הים היה נדיב: נזירים, בורי אדום, סנמרטינים (הטורבוט המקומי), דגי עקרב, פיקה ואסיאס.
הכנסייה ובית הקברות של נימברו (לאנס)
על חוף ריביירה, בשכונת סן בלאס, האווירה הימית מתמוססת למודרניות של גלי הגלישה. בשנות השישים של המאה העשרים, האוסטרלים רוברט ופיטר גולי נמצא בחופים אלה גן עדן אמיתי. אחד המשגיחים של בית הספר מספר לנו על כך, פדרו, אלוף גלישה לשעבר באסטוריה, שמגן קדחת השולחנות האסטוריים, בים ועל השולחן. אין ספק, הקונטרה לגסותו של הים הקנטברי טמונה במטבחיו. במסעדת פאלרמו כמה אדיר פאבס מסוגלים להשתיק את הצוות ומצגת מתוחכמת של קיפודי ים בגריל מאשרת זאת בשולחן האסטורי, להיות אדיב לא מוריד מלהיות אמיץ.
מבט מלמעלה, לוארקה היא חבורה נחמדה של בניינים שנראה שהם מטפסים על פיתולי נהר הכושי. הפיזיונומיה המיוחדת שלו מסבירה את הקשר המובהק בין אופי הימאים למורשת ההודית. העיירה שומרת על האחוזות המסוגננות של המשפחות שחזרו מאמריקה במאה ה-19. וילה אקסלסיור, וילה ארגנטינה וקאסה גואטמלה מראות את כוחם של האינדיאנים בסוף המאה.
עבור לואיס לאריה, העליונות נמצאת במעמקי מפרץ ביסקאיה, המאוכלס ביצורים פנטסטיים שעולים על כל בדיוני. מנהל מרכז דיונונים ענק הוא מוביל בינלאומי בתחום הקראקן. מלכתחילה הוא מציג לנו נקבת צפלופוד architeuthis dux, שאורכו מגיע ל-14 מטר בגיל 17 חודשים. לאריה מגלה לנו כרוניקות של ציד לווייתנים. "ציד הלווייתנים פותח באסטוריה בזכות מלחים באסקים מהלנדס (צרפת). הוא היה חזיר הים, הוא ניצל הכל: הבשר, העצמות, השומן ואפילו הזרע”.
נופים מקאבו וידיו, בקודירו
לישון בלה קאסונה דה דוניה פאקה זה משהו כמו לאכול גואלינה אותנטית לכמה ימים. מיץ סחוט טרי, קפה גורמה, פירות בשלים ושורה של לחמים ומאפים אסטוריים תוצרת בית מוגשים על מפות פשתן. לפני 15 שנים, מונטסה, הבוס של כל זה, ניקה בית הודי ישן כדי לקבל את פניו אנגלו-סכסים שאוהבים את קצב החיים המקומי.
היום זורחת השמש בעיירה קודילר. ההיספניסט האירי וולטר סטארקי הגדיר את זה (עם פחות מ-2,000 תושבים) כ"האוכלוסייה הנסתרת" . יופיו נעלם מן הים. ההפך ממה שקורה בסמטאותיה, עמוס במטיילים נלהבים שמטפסים ממש דרך הכפר. פלאזה דה לה מרינה, נמל דייגים ישן, מהווה היום את מוקד ימי החופש של העיירה. בקצה אחד, אל פסקדור מציג את פרסקו הענק של חסוס קאסאוס (1926-2002), צייר קטלוני ובנה מאומץ של העיר, שהתהדר בנופים הטובים ביותר, בבית הודי בנקודה הגבוהה ביותר של האמפיתיאטרון הטבעי הזה. העבודה מכבדת את עבודת הימאים של נשים, שהובילו את הסחורה לכפרים בפנים הארץ, במרחק של 30 קילומטרים משם.
טונה כבושה מהצפון
כשלושה קילומטרים מחוף סן לורנצו, ה עיר התרבות של לבורל היא הילדה היפה של גיחון. יפה יותר מנערה, האוניברסיטה הישנה, הניצבת מאז שנות הארבעים, תופסת פי שניים מהשטח של מנזר אסקוריאל. כאן מחכה לנו חוויה בין ביצועים גסטרונומיים לשיעור אנטומיה מתחשב.
ה השף אוביידו סרג'יו ראמה ממתין במחווה נוכלת לצד דגימה של כשמונה קילו של טונה אלאלונגה. בלי להניד עין, ולהקשיב ללחיצות של הצלם, סרג'יו מתכונן לנחר את הטונה הלבנה המרהיבה הזו. חתך נקי מפריד בין מעדן הטונה, הונטרסקה, לחלק הסמוך למעיים, מגרש המשחקים של האניסאקיס. לאחר מכן, הוא חוצץ בזריזות את החלציים, המומרים מאוחר יותר לווק ובשר צלוי.
הייק במרק תפוחי אדמה מבית Auga (Gijón)
הקורא עשוי להזדהות Lastres עם שמו האמנותי: San Martín del Sella. לפני שלוש שנים בקושי, בחר הכפר המבודד בכוחה של הסיפורת כוו פרסום מדויק. הוא עשה את זה עם דוקטור מטאו. רבים מחסידיו ממשיכים לעלות לרגל בחיפוש אחר מיקומו הסמליים ממילא. עבור הדייגים של לאסטרינו, העלייה לרגל מסתיימת בקפלה של Virgen del Buen Suceso, הקדוש הפטרון שלהם. המנחות של עולי הרגל הן חריגות כמו שהן סמליות. איקונוגרפיה מרתקת שמדברת על תקוות וציפיות. במקרה שלי, ההקרבה ל'אירוע הטוב' מסתכמת בהנגאובר ים אדיר.
השעה אפילו לא שלוש לפנות בוקר ואורלנדו, ערני בעליל, מקבל את פנינו מסירת המפרש שלו. אנחנו מחבבים אותו מיד: "קפה וביודרמינה?". היום אנחנו הולכים לדוג, או יותר נכון, לצלם את מעשיה של סירת דייגים. יצאנו לכיוון צפון מזרח מנמל לאסטרס, כשלושה קילומטרים משם אנו מוצאים את הסירה Xarabal. עד עכשיו, כשאלכס צלפים על הסיפון, הבלוג שלי הוא של ירק בבלנדר. בסופו של דבר, הרגש של הפעם הראשונה מנצח ואני מתמקד באנשי המקצוע האלה באמנות הגדר. הרגע מקבל סממנים תיאטרליים: רקע שחור, תאורה מלאכותית, רצועת רכיבה בקרנבל ויציאה ויציאה של ציוד דיג.
טיילת המרינה בריבאדסלה
מושרשת בנקודת המבט של הנזיר של הבתולה דה גויה, אני מבין מיד למה ריבדסלה ידוע בתור החוף של ה-Picos de Europa . הרכסים המרופדים בכרי דשא של הפארק הטבעי השני הכי מתוייר בספרד שומרים על העיירה.
על פסאו דה לה מרינה, מלון גראן דל סלה מסמל את חיידק האבולוציה של תיירות ברמה גבוהה, כאשר המרקיזות מארגואל, הקימו את מעון הקיץ שלהם באחוזה זו. כיום מזקק הגרעין העירוני היום אווירה ממלכתית אופיינית יותר למאה ה-21 : זוגות שנראה כאילו נלקחו מסרט של ססק גיי, גברים נורדיים נאים בדרך לסנטיאגו ו אמהות ובנות שחולקות את ליווי'ס וציידים. רק פעם בשנה, באוגוסט במהלך ירידת הסלה, העיירה מחנה את הפוזה המתוחכמת שלה כדי להרטיב ולהראות את חולצתה לכל העולם.
עם קצת הבזק עכשווי, מכבד את המסורת הגסטרונומית של ריוסלן ברונו מ. לומבאן, מפקד המטבח של חמישה עשר קשרים. סמוך לווילה רוסריו, בית הסיידר הישן הזה שכנע מומחים באוכל טוב תוך קצת יותר משנה. האורז עם הלובסטר, טעימת הגבינות המקומיות והעוצמה של הקרוקטים של הקופנגו מצדיקים את הביקור.
חמישה קילומטרים משם, דהייה לשחור קוטעת את המסלול. La Cuevona הוא פלא טבע מאוורר אופייני לסביבת אבן גיר זו, ורק גישה לכפר הקטנטן Cuevas המונה כ-60 תושבים. הוא מארח קונצרטים של מוזיקה קאמרית ומאות הברקות.
אמהות ובנות מטיילות בריבאדסלה
שעתיים מזרחית לטפיה, Llanes אוצר כ-30 חופים נשמר על ידי השטיח הירוק של סיירה דה קוארה. זו הייתה עיר מוקפת חומה עד המאה ה-13, אז נולדה גילדת הימאים היוקרתית . מרכז אחוות סן ניקולס, כיום הקפלה של סנטה אנה (1480), היה במהלך המאות ה-14 וה-15 בית הלווייתנים. ב-1905 הגיעה הרכבת ל-Llanes. איתו, נופשים אריסטוקרטיים שהפכו את העיירה לאסטנס של תחכום וחיים טובים. מנקודת המבט של פסאו דה סן פדרו (1947), לאנס משכנע. מרחוק, אני מבדיל קוביות הזיכרון, מאת האמן אגוסטין איברולה , כמה גושי בטון שהתערבו על ידי האמן עם מוטיבים מופשטים ופיגורטיביים סביב ההיסטוריה של אסטוריה.
גם האמנות השביעית מסתיימת ב-Llanes. כמה מיוצרי הסרטים הטובים ביותר צילמו בסט טבעי מסוג זה. נופי אבן הגיר, האחראים לתאונות יפות כמו גולפיורי (חוף פנימי 100 מטרים מהחוף), ארכיטקטורה ללא דופי (כנסיית סנטה מריה דל קונצ'יו היא כמעט הדוגמה היחידה לגותית באסטוריה), והשירותים שמשאילים את הווילה , הפכו אותו לאולפן סרטים נחשק. חוסה לואיס גרסי, חואן אנטוניו באיונה, ויקטור אריס, ויסנטה ארנדה וגונזלו סוארס – תושב זמני ואהוב העיר – צילמו בכ-25 מקומות בלינס.
חוף Ballota מנקודת התצפית בוריזה (Llanes)
המסלול הימי מסתיים בכפר לה סלגר, שם מחכה לנו במאי אחר. במקרה זה, הדמיורג' של המטבח האסטורי וראוי לשני כוכבי מישלן. נאצ'ו מנזאנו מפתיע במחווה שמזכירה את השף הטוב בעולם. הוא מתלהב מאחת המנות המיוחדות שלו, בצל וגבינה מקושקשת על עוגת תירס. "אסטוריאס הייתה חלוצה בשימוש בתירס שהאינדיאנים ייבאו מאמריקה. אני זוכרת את אמא שלי מכינה כאן את העוגות, לשעבר קאסה הרמיניה. זהו טעם הקשור קשר הדוק לילדותם של אסטוריאנים". המטבח שלו משתמש גם בטכניקות מקווי רוחב אחרים: "מיפן, אני אוהב את הטעמים הפריכים ונטולי השומן שלהם; הסביצ'ה הפרואני היא טכניקת שימור מעולה, בת דודתה של המרינדה. בסופו של דבר, למטבחים יש יותר במשותף ממה שאנחנו חושבים".
"אני ידוע בעשר מנות, זה חשוב. זה סימן ההיכר שלי", מסכם השף. הבהירות של מנזאנו מאששת את החשדות שלי. אולי סימן ההיכר של החוף האסטורי מתורגם לרוח הייחודית של הים הקנטברי שלו. אותו אחד שחישל את רוחו הנמרצת, עדינה במהותה וללא תחבולה. עכשיו, אם אסטוריאס משקיפה לשמיים מהפיקוס דה אירופה, איך היא נראית מהים הקנטברי שלה? הפסוקים של אמיליו פולה נותנים רעיון:
מרחוק ניתן לראות את קנטבריה
המחטים הענקיות שמכתירות
לבן כחלחל; הם כל כך מצוינים
שהלב כשהוא מתבונן בהם, סובל.
טרקלין מסעדת Nacho Manzano, בלה סלגר