Nuova Roma: העיר המודרנית כולה
מעטים מקומות בעולם שיכולים לעשות איתם עסקים בצורה כה מפוארת פנטזיות מטיילות כמו רומא . גדלות ואומץ מתאחדים ביניהם רחובות צרים ולא סדירים ובפיאצות האריסטוקרטיות שלו . האור שלו בצבע הפנינה מאפשר ליופי המקודש לנבוע אפילו מסצינת התיירות החולנית ביותר. תושביה יכולים לעבור מהאקט הבנאלי של הוצאת האשפה למתן כיתת אמן בגישה חסרת דאגות (המילה המושלמת לכך היא sprezzatura, תכונה איטלקית שאין דומה לה שהרומאים מומחים בה).
הדבר הכי מעורר השראה הוא שלו הגנה על הנצח בעוד שמתווה חשמלי נראה נובט עם יותר דינמיות מאשר בערים אחרות. שכונות במרכז העיר (אלו שחשבנו שאנחנו מכירים) שיפצו עם מלונות מעצבים ובוטיקים . וכמו לונדון וניו יורק, שבהן הפרברים הם מרכזי הכובד החדשים, האזורים שמעבר עברו שינוי על ידי קבוצה של שפים ובעלי חנויות. זה המדריך לפינות המתוקות של העיר, שבהן מסורת וחדשנות הולכים יד ביד.
רומא, שקטה, יפה ויוקרתית רשמית
מרכז היסטורי
אנשים רבים מזהים דרך ג'וליה בתמונות, שכן זהו אחד הרחובות הפוטוגניים ביותר ברומא; כנראה לא כמו רבים הידועים ממקור ראשון. ממוקם על אחד העקומות שצוירו על ידי טיבר , זה רחוק מהרחובות העמוסים ביותר של מרכז היסטורי . רבים מכירים את ייחוסו המהולל: ה רחוב האבן הארוך של סן פדרו הוא תוכנן בשנת 1508 על ידי דונאטו ברמנטה, בתקופת מסדר האפיפיור יוליוס השני. זה היה אחד מפרויקטי הפיתוח העירוני הגדולים הראשונים. מעוטר בארמונות אצילים מהמאות ה-16 וה-17 ומחולק על ידי קשת קיסוס שעוצבה על ידי מלאך מיגל, דרך השכונות הוותיקות של לשים ולווסת . זה שקט, יפה וזין באופן רשמי.
ממש כאן, האדריכל אנטוניו ג'ירארדי פתח את D·O·M, מלון בן 24 חדרים במנזר קלרטי לשעבר. החזית שלו משקפת את היופי הרומי הרגיל של פסטלים שטופים, שהפלטה שלהם כוללת לבנים, אפורים וחומים, מעוטרים בפשתן עשיר וקטיפה, פליז וריהוט עור. מתחת לתקרות הקמורות שלו, הקירות מצופים באריחי אבן. 400 שנה לכנסיית סנטה לוצ'יה דל גונפאלונה הסמוכה , המלווים כרוזים בלטינית, המתחילים ב-D·O·M, ראשי תיבות של Deo Optimo Maximo (אל אלוהים, אופטימלי, מקסימום).
24 חדרים במנזר קלרטי ישן
הרוגע היחסי שנושם נובע ממיקום ללא תחרות. קפיצה מהקצה הדרומי של הרחוב וליד קח את סיסטו לוקח אותך לכיכר טרילוסה , שער הכניסה לברים והמועדונים האופנתיים התוססים של טרסטוורה. כמה מהמקומות הטובים ביותר לחנות הם בוויה דיי פלגריני, דרך די מונסראטו ודרך דיי בנצ'י וקצ'י, שם לורה אורבינאטי מוכרת את הביקיני המונוכרום שלה, שניתן לראות בחופים כמו גליפולי או קפלביו. תוך חמש דקות, אתה מגיע לכאוס הקריר של קמפו דיי פיורי וחמש דקות בהמשך, ל-via dei Giubbonari, שם תמצאו האהובות Salumeria ו- Vinoteca Roscioli.
כולם משבחים את גאונות האחים אלסנדרו ופירלואיג'י רוסיולי , מהלחם עם פרושוטו ועד למתכון הקאצ'יו א פפה הכי מושלם בעיר (אולי העניין הוא לא שהוא ידידותי ויש לו שירות מעודן, ברומא אף אחד לא מצפה לזה). כריך ה-Take-away baccalà מדאר פילטרו (בלוק מ-Roscioli, הממוקם על פיאצטה קטנה) הוא שמנוני, כאוטי יותר, אבל עדיין הרפתקה שמסיעה אותך.
פונטה סיסטו לוקח אתכם לברים ומועדונים מודרניים תוססים
בין D O M ופיאצה נבונה , הוא ויה דל ממשלה ישנה . תגובתה של רומא לרחוב אליזבת בניו יורק בנוליטה: ביתם של בוטיקים עצמאיים וכמה אימפריות וינטג' מעולות , שם כל מי שיש לו 100 אירו ונטייה לחפירה יכול למצוא אוצרות כמו ז'קט אופנוענים לנשים, אולי משנת 1974. הביקוש ברחוב התרבה הודות למעצב דלפינה דלטרז , בתה של סילביה ונטוריני פנדי, שפתחה את הבוטיק הראשון שלה ב-2011. המוטיבים הטוטמיים של דלטרז (עיני שטן, גולגולות, עכבישים ועצמות עדינות המזכירות תליון) כל כך יפה כמו פרובוקטיבי . דימיוניים לא פחות הם עיצובי התכשיטים של פאולו ג'אקומלי ורוברטה פאולוצ'י ב-Iosselliani R-01-IOS, עם חלקי הפליז והכסף ומוטיבים של נוצות שבטיות.
ממש מעבר לפינה מאיוסליאני נמצאת תחרות D O M, JK Place Roma היא מלון JK השלישי של אורי כפרי פלורנטין . 30 החדרים שלו הם עדכון מסוגנן של א בית ספר ישן , ממוקם באמצע הדרך בין מוזיאון Ara Pacis של ריצ'רד מאייר לבין הפיאצה סן לורנצו בלוצ'ינה (Ciampini, ב-29 Piazza, היא כמו סוכנות הנדל"ן שלך ברומא: עצירת בוקר לאספרסו מושלם; סצנת אפריטיף תוססת; גלידת הפיסטוק הטובה בעיר; מוקפצת כל היום). הסגנון הייחודי של המלון מחליף נייטרליים עמומים עם צבע (המסדרונות מתהדרים במשי טורקיז וליים ורפרודוקציות שיש מאמצע המאה). המלון הצליח לשכנע את הסצנה הרומית פחות או יותר כשנפתח; זה מקום מושלם להרגיש במרכז הכל.
מלון JK השלישי של אורי כפרי פלורנטין
מונטי
סנדוויץ' בין המונוליטים המתפוררים של הפורום האימפריאלי וארמונות הממשלה האלגנטיים של ה גבעת קווירינל , חזיתות הלימון והמשמש עמדו בשורה ברחובות המאה ה-18 מונטי הם תענוג, או לפחות שונים מאוד מתחומים אחרים. במהלך השנים האחרונות, דור חדש של תושבים מאמצים של מונטי העניקו לה יתרון אינדי, והפכו את השכונה ליעד בפני עצמו. זה ניכר בהתייחסות שלו אפס קילומטר 'של עירוני 47 , חלל תעשייתי-שיק המגיש בשר משלו ו'מייצר' (מרחב התרבות הצמוד, סינמה אורבנה 47, פתוח משנת 2012) .
ב-Aromaticus, הבעלים לוקה דה מרקו ופרנצ'סקה לומברדי מביאים אותנטיות קולינרית לעסק שלהם (הם עבדו ברומא כשף ב-Open Baladin וסומלייה ב-Open Colonna, בהתאמה), חצי ביסטרו חצי אימפריית חווה . בנוסף ל מטפחים עשבי תיבול ארומטיים, מעצבים אתים ומייצרים מוצרים אורגניים, הם מציעים תפריט טוב המבוסס על סלטים, גבינות ושרקוטרי שילווה את הסטייק טרטר הנשגב של לוקה . בגאודיו, עם אריחים בשחור ולבן, תמצאו את הפרדיגמה של paninoteca . יש מגוון רחב של מרכיבים, אבל בחר שניים או שלושה עבור הלחם שלך, כך שהאיכות של כל אחד מבריקה. ה של ריקוטה הודו ועיזים סרדינית היא חובה.
לאכול בגינה
סוחרים ומעצבים מוצאים ברחובות מונטי את הנטייה האדיב לראוותניים ול'אהובים פעמיים' (אחרי Via del Governo Vecchio, במונטי יש את חנויות הוינטג' הטובות ביותר בעיר ). ה חנות ב מוכרת עיצובים מונוכרום מחברות אירופאיות, פשמינות של פליירו סרטי ומכנסיים של סלין . בחנות הקונספט של DOP, Arabella Valdieri מספקת רק כמה פריטים ממותגים מיוחדים כדי להשלים את קו העיצובים הרכים שלה (בין אם אתה הולך עם תיק מעור עיזים או שמלת פשתן, זה יהיה משהו ייחודי). אם זה שבת או ראשון, תלך ל מרקטו מונטי . מה שהיה פעם שוק נכון הפך לתערוכה של ספקים של מוצרי וינטג' בעבודת יד . בכל יום ההצעה יכולה לכלול תכשיטים משנות ה-50, סנדלי עור בעבודת יד ותיקי גוצ'י משנות ה-70.
TESTACCIO ו OSTIENSE
קמרונות בארוק, ציורי קיר פסטליים ופיאצטות מכוסות ויסטריה : שום דבר רומי מובהק לא יימצא בטסטאצ'יו ואוסטיינזה, הגובלים ברצועת הכסף והחום של הטיבר, מתחת ל- טרסטוורה . המלוכלכים והתעשייתיים הם חלק מה-DNA שלו: הקומץ של בתי מעמד הביניים של תחילת המאה ה-20 של טסטאצ'יו הוא עומד על מזבלה רומית ישנה, המורכבת מאלפי כדים טרקוטה שננטשו לפני אלפי שנים על ידי ספינות ממחוזות האימפריה. הפרופיל של אוסטיינס הוא מאופיין ב גשרי פלדה ומחסנים עם גרפיטי , כמו גם על ידי ה הפירמידה של גאיוס קסטיוס , המוזיאון החשוב ביותר שלה, וה Centrale Montemartini , תחנת כוח שהושבתה.
לאכול, לשתות אבל מעל הכל: לנשנש
בעוד שכונות אלה חסרות משיכה אסתטית, הן מתהדרות ברוח אורבנית אמיתית (ובמקום ברומא לאיבוד אוכל ללכת אליו). עולה לרגל אל שוק טסטאצ'יו , שעדיין שומר על שלו סגנון תעשייתי , כדי להסביר פרושוטו טוב, אנדיב טרי, וכל מה שאופייני לחלל בסדר גודל כזה. עם ביקור נוסף: וולפטי, מעדנייה בת 150 שנה למי שמחפש פסטה טרייה, אנשובי בשמן זית סיציליאני, או אחד משבעת מתכוני הארטישוק שלהם.
הקשר הגסטרונומי החדש כאן נקרא Porto Fluviale, המכה של לאכול, לשתות ולנשנש אשר תופסת מחסן בשטח של 3,000 מ"ר שהיה בעבר חלק מ- Magazzini Generali, השוק הסיטונאי הגדול ביותר ברומא . כיום זהו מערך חללים עם קירות לבנים חשופים, מנורות תעשייתיות ומדפי עץ עם מגוון נדיב של מוצרים איטלקיים. סופר עם אחד בר תוסס משעות הבוקר המוקדמות ועד השעות הקטנות (המקום לאספרסו מושלם ושפריץ קמפרי) ליד א חנות פיצה עם שני תנורי עץ ענקיים, האחד לפיצות רומיות דקיק רקיק והשני לגרסה הנפוליטנית הרכה. בנוסף לא טאפאס בר, קונדיטוריה וטרקלין עם כיסאות עור וספות צ'סטר.
דווקא בצפון מזרח פורטו פלוביאלה, שדה התעופה לשעבר של אוסטיינזה, הוא המטה של Eataly מאז יוני 2012, הבניין בן ארבע הקומות המוקדש ל- מיטב הגסטרונומיה האיטלקית וגידול גפנים (יש לו מטה נוסף בניו יורק). שפים לאומיים מרבים להופיע בכוכבים במטבחי הראווה שלהם ומומחים מקומיים יוקרתיים (טיאו מוסו בבירות, רוברטו בטאגליה במוצרלה די בופלה, אלסנדרו פראסיקה בפאניני ואמן המזון האיטי סרג'יו קפלדו כדי לדבר על בשר) הראו את כישוריהם ב- מאקרו חלל גסטרונומי.
רוסטי, מגישה המבורגרים מבשר בקר של Maremmana
PIGNETUS
אנשים יגידו לך שפיגנטו הוא ה- ברוקלין מרומא . פרסום או לא, אין ספק שיש משהו מודרני לאורך ויה דל פיגנטו, מדרחוב מצפון לפסי הרכבת ב טרמיני . א מובלעת קומוניסטית בתחילת המאה ה-20 , מאוחר יותר אזור קצת קשה, Pigneto התאושש (למרות שתרגיש שאתה עומד להיקלע לריב כשאתה סועד באוויר הפתוח בפרימו). המסעדה היא חובה ב-Pigneto, שם השירות האדיש שלה מקוזז על ידי כמה מנות יוצאות דופן , כולל שלו מחית שעועית רחבה עם בוראטה.
הבעלים חובבי הנעליים של הטריקר מנהלים גם את Rosti השכנה, המשרתת המבורגרים בקר מרממנה, כריכי פפרוני, פיצה בינש וביום ראשון אחר הצהריים, ארוחות פסטה אל פורנו . זהו אבן שואבת לשכנים יצירתיים ולהורים צעירים, שילדיהם קופצים בגינה ששטחה 2,200 מ"ר. וכדאי לעצור ב-Necci, מוסד מאז 1924; פאזוליני צילם כאן בתחילת שנות השישים, והיום הבעלים בנג'מין הירסט, מחלקת המטבח של פרגוס הנדרסון, העניק לו הילה מודרנית ותפריט כפרי מעודן. בין 8:00 בבוקר ו-1:00 לפנות בוקר, שבעה ימים בשבוע, זה זמן טוב ללכת, שכן נצ'י משתנה, במהלך היום, מקפיטריה לבר כדי לטעום את האפריטיף לאוסטריה אלגנטית שמענגת אותנו עם מנות טיפוסיות; מארטישוק ועד צלופח. השפמים והנעליים חסרות הגרביים של קהל הלקוחות אולי מזכירים את ברוקלין (אבל הטעמים רומיים ללא ספק).
* מאמר זה מתפרסם בגיליון ה-79 בדצמבר של מגזין Condé Nast Traveler. גיליון זה זמין דיגיטלית עבור iPad ב-iTunes AppStore, ובדיגיטל עבור PC, Mac, Smartphone ו-iPad בקיוסק הוירטואלי של Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC /Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . _בנוסף, תוכל למצוא אותנו ב-Google Play דוכן עיתונים.
*** אולי יעניין אותך גם...**_ - 100 דברים שכדאי לדעת על רומא - המקומות הטובים ביותר לאכול ברומא
- מקומות בטרסטוורה שבהם לא תמצאו תייר אחד
- מדריך רומא