דולפינים במימי טרסיירה.
ביישן וצנוע, לעתים רחוקות תשמעו את האיים האזוריים מתפארים בכמה שהם יפים. גם לא של את החשיבות שהייתה להם - שיש להם - לאבולוציה של ההיסטוריה והקלימטולוגיה. מופרד משאר העולם על ידי האוקיינוס האטלנטי שלא מתבייש להראות את מזגו הרע, בדיוק לאן שהרוחות מסתובבות, אלף קילומטרים מליסבון ויותר מאלפיים מהחוף של צפון אמריקה, האיים האזוריים כל כך דיסקרטיים שקשה למצוא אותם על המפה, כי הם נוטים ליפול בדיוק איפה שהדף מתכופף.
עם זאת, אלה תשע נקודות של לבה שנעצרו על ידי הים מייצגות את הפסגות של הרי הים העצומים, גבוה בהרבה מהרי ההימלאיה. החלק הנראה לעין של רכס הרים געשי מונומנטלי שנוצר, כמו גיאוגרפיה שקועה עמוד שדרה שעובר בכדור הארץ ומתעלת את כיוון הזרמים המסמנים את מסלולי הניווט.
הכל יהיה אחרת בלעדיהם. בשל מיקומם האסטרטגי, הם חיוניים לאירופה ליהנות מהטמפרטורות החמות שהופכות אותה למגורים. עצירת ביניים ופונדק לפי הצורך כפי שהוא בלתי נמנע עבור כל ספינה טרנס-אוקיינית שמתיימר להגיע בהצלחה לנמל טוב.
הים בפונטה דה בארסה בסנטה קרוז דה גרסיוסה, האיים האזוריים.
היסטוריה ותיירות
הפורטוגלים הפכו אותם לשלהם באמצע המאה ה-15, כריסטופר קולומבוס עצר כאן לשמוע המיסה בדרכו חזרה מגילוי אמריקה, ואסקו דה גאמה שינה את מסלול נסיעתו כדי לקחת את אחיו פאולו לבית החולים הישן מיסריקורדיה - שנחשב לטוב בעולם לטיפול במחלות שהרסו את הצוותים -, צ'ארלס דרווין רכב על סוס בעצירת המסע שלו על סיפון הביגל, ומארק טווין ביקר אותם באחת ההפלגות התיירותיות הראשונות בהיסטוריה.
יתכן שהצניעות הזו והאקלים הלא וודאי, שלא מבטיח שהשמש תחייך כל יום, הם הסיבות לכך הצליחו להילחם ברעבת התיירות להוטה ל"מקומות חדשים" של העשורים האחרונים. אבל, כפי שהיה בלתי נמנע, סוד היופי של "האיים המטושטשים" הללו, שעברו גם על ידי הנווטים האיטלקים של תחילת המאה החמש עשרה, כבר הפך לוויראלי.
האיים האזוריים הפסיקו להיות "האנטיציקלון של" להיות אחד היעדים שמעוררים הכי הרבה עניין בקרב מטיילים שרוצים להתמזג עם הטבע. בשנת 2019 קיבלו מפעלי המלונות בארכיפלג 774,000 אורחים, 106.7% יותר מאשר בשנת 2014. ברור שהנתונים לשנה הגורלית לא יראו מגמת עלייה, אם כי בהווה זה בסימן המגיפה והגבלות הנסיעות, הארכיפלג הפורטוגזי -כדי להיכנס אתה צריך בדיקת PCR שלילית- עובד כמו מגנט מעין מרכז כובד קבוע לנוודים דיגיטליים. מקום בריא ובריא.
"איי הוואי של אירופה" יש המכנים אותם "איסלנד עם מזג אוויר טוב ומחירים נוחים", טוענים אחרים. הם בסדר, כמובן שאין כאן יוקולילים או קרחונים או הדבר הכי קרוב לבית קפה מיוחד. גם לא חופי חול זהוב אידיליים, חשוב שאף אחד לא יגיע לחפש את מה שלא קיים. בתמורה, מה שיש הם פסטיבלי כפר ורבים בריכות טבעיות, שנוצרו על ידי הגאות והגלים הגסים שנראה שהם מייצרים התפרצויות משלהם.
בריכה טבעית קרפצ'ו, בגרסיוסה.
דמותה של טרסיירה
מבין תשעת האיים, אולי טרסיירה – שנקרא כך מכיוון שהיא הייתה השלישית שהתגלתה –, עיר הבירה של הארכיפלג המרכזי, למרות כרי הדשא ירוקי האזמרגד, האדמה השחורה וההרים האדמדמים שלו, לא להיות הכי, נגיד, מרהיב. חסרים בה ההרים, הפומארולים והלגונות ה'אלפיניות' של סאו מיגל, האי הגדול ביותר, מהצוקים המסחררים של שכנתו סאו חורחה או מה מפלים מרשימים של פלורס המרוחקת והפרועה, לאחרונה כל כך אופנתי בקרב האמריקאים...
כן, עם זאת, זה הכי משעשע, הכי מחצלתי, הכי חביב. י היעד ההגיוני של אלה המבקרים באיים האזוריים בפעם השנייה – אנו מבטיחים לכם שנדיר הוא זה שלא חוזר על עצמו –. כבר היינו שם בשנה שעברה - סיפרנו לך על זה במספר 126 שלנו, במרץ 2019 - וכמו באיים האזוריים זה של 'ראה אי אחד, ראיתי הכל' לא עובד, אלא של 'אין שניים בלי שלושה', נתקרב גם ל גרסיוסה קטנה ועדינה, ממוקם 80 קילומטרים (כ-15 דקות במטוס) צפונה.
גַם, טרסיירה, הטריטוריה הפורטוגלית האחרונה שסופחה לספרד של פיליפ השני, זה גם מייצג הזדמנות ייחודית לסקור את ההיסטוריה. שם, בראש המכתש של הר ברזיל, מוקף בפארק טבעי שופע, אידיאלי לריצה או פיקניק, מבצר סאו ז'ואאו בפטיסטה, המטה של הגדוד הראשון, העתיק ביותר בפורטוגל, צופה על בירת האי, Angra de Heroísmo - פשוטו כמשמעו "המפרץ של האמיצים" - והמפרץ שלו לכאורה. מורשת עולמית מאז 1983, זו הייתה העיר האירופית הראשונה שנוסדה מחוץ ליבשת. נח על קרקעית הים, בית קברות של עוגנים, אמפורות ושברים - חלקם עוד מימי מלחמת העולם השנייה - מראים כי לעולם אל תסמוך על המים האלה. הרבה פחות מהפיראטים.
בטרסיירה הרוחות הן קפלות המקודשות לקדוש או בתולה, כמו זו בפראיה ויקטוריה.
באנגרה תעשה גבורה
למרות ההשפעה המאכלת של מלפטטר וזמן, הבניינים האלגנטיים של אנגרה דו הרואיסמו שומרים על שלמות הצבעים של אז זה היה נמל האספקה הראשי על הספינות והגלוניות שחזרו עמוסות בעושר מסין, הודו ואמריקה. מכאן נשלחו גם יין, דגנים ותוצרי לוואי של ציד לווייתנים. ששילמה עבור האחוזות שהיום עוקבות בדממה אחת אחרי השנייה לאורך החוף עד לכפר הדייגים הקטן סן מטאו.
בנמל הקטן, בו משחקים הילדים בקפיצה לים מהסירות, מוזיאון זעיר אך חיוני זוכר את חיי ציידי הלווייתנים, פעילות שנמשכה באיים האזוריים עד 1986. נראה שהכל בטרסיירה מספר סיפור מהעבר. אפילו הממתקים. בקונדיטוריה O Forno, באנגרה דו הרואיסמו, אנה מריה פימנטל פריירה דה קוסטה, הקונדיטורית המפורסמת ביותר באי, ממשיכה להפוך את דונה אמליה לבלוס המבוקשת שלה לפי המתכון המקורי שהמציאה סבתה דאולינדה בקיץ 1901. קמח תירס, חמאה, ביצים, מולסה, צימוקים ותבלינים.
"רציתי להכין עוגה מיוחדת, שונה מממתקי המנזר הרגילים, לביקורה של המלכה אמיליה מאוליאן, המלכה האחרונה של פורטוגל", מסביר לנו. "הסוד הוא בתבלינים ובהקצפה באהבה של הביצים ביד."
שולחן ערוך בקינטה דו מרטלו, באנגרה דו הרואיסמו.
בוא נדבר על מזג אוויר
יורד גשם בטרסיירה. יורד דליים, אבל זה לא משנה כי עוד מעט השמש תצא. או שלא. אבל זה עדיין יהיה חשוב. לאף אחד בבריכות הטבעיות של ביסקויטיוס לא אכפת מה מזג האוויר. הם יודעים את זה באיים האזוריים מזג האוויר, בלתי צפוי ואינו בטוח, משתנה בדרך כלל כל עשר דקות. אתה רק צריך לחכות. בנוסף, המדחום יורד רק לעתים רחוקות מתחת ל-18ºC (אפילו לא בחורף) או עולה מעל 28ºC (אפילו לא בקיץ).
"הרוח הזאת מסירה את כל הדאגות", גבר מבוגר קורא בהתלהבות אנרגטית כשהוא מטפס במדרגות החצובות בסלע הוולקני המכונף. אני בן 77 ואני בא להתרחץ כל יום. זו בריאות", הוא מבטיח ולראות את המראה שלו, אין ספק. כמה מטרים קדימה, כמה צעירים קופצים למים ומבצעים פירואטים שאי אפשר לחקות אותם. "הקפיצה הזו, כשהרגליים פתוחות ונוגעות בקצות הרגליים, נקראת 'קסנאיה' והיא מומחיות של האזור הזה", המצילים מסבירים.
זירת השוורים מונטה דה נוסה סנחורה דה אג'ודה, בגרסיוסה, בנויה בתוך הר געש.
מלונות וכרמים
השמש, שמתחילה להציץ מבעד לעננים, מאירה את הירוק של כרמים שמוגנים מהרוח במכלאות קטנות של אבן בזלת, משתרעים לכל הכיוונים. גפני ורדלו, הזן המקומי, הובאו מהאי פיקו - שם הם מוגנים כמורשת טבעית על ידי אונסק"ו - משפחת ברום, מפיק מזה ארבעה דורות, שבנה גם את מוזיאון היין המעניין ביסקויטוס.
קרוב לכאן המלון המושך והחדשני ביותר באי, Caparica Ecolodge, שנפתח בשנה שעברה באמצע היער. חמש הבקתות הרומנטיות שלה, מוגבהות למחצה על העצים, נקודות תצפית אותנטיות של העמק והים, תוכננו על ידי האדריכל ברונו פונטס והסטודיו שלו XHouse, ו הם מציגים יצירות של כמה מהאמנים המעניינים ביותר של הארכיפלג, כמו הציירת מריה חוסה קבקו.
עוד אחד ממקומות הלינה ששווה לשהות בו, או לפחות לעצור לנסות את בשר האלקטרה שלהם -באי המלחים הזה אתה אוכל את אחד הבשרים הטובים ביותר שאתה יכול לדמיין- הוא Quinta do Martelo, שבו הבעלים הנלהב שלו, גילברטו ויריה, בילה יותר משלושים שנה בשחזור קפדני. ההיסטוריה של האבולוציה של בתי מלון, טברנות ומסעדות. משהו ייחודי בעולם.
אחד המוזרויות שחולקים אזורים עם הוואי ואיסלנד השונות לכאורה היא האפשרות הנדירה שהיא מציעה. להיכנס לבטן כדור הארץ דרך צינור געשי עתיק, חוויה רטובה ובלתי נשכחת. לפני ההגעה למה שנקרא Algar do Carvão, במרכז האי, עליכם לבצע עצירת חובה ב- Serra do Cume. משם, כשהערפל מאפשר זאת, יש נופים שאין דומה להם של שטיח הצמחייה העזה המחולקת לגדרות אבן, מה שנקרא "שמיכת טלאים" המאפיינת את טרסיירה.
אחת הבקתות בעצים של Caparica Ecolodge, בטרסיירה.
למרות שכפי שציינו קודם, הדבר המיוחד ביותר באי הזה הוא היכולת שלו ליהנות ומספר התירוצים שיש לחגוג את החיים. "אחרי חג המולד ושלושת החכמים אנו חוגגים את חג החברים, בשבוע שלאחר מכן את זה של האמיגות, אחר כך את זה של הסנדקים, הסנדקות ולבסוף, קרנבל, ייחודי בעולם. כל האי משתתף. התענית היא הפעם היחידה שבה אנחנו לא טווסטים. אחרי השבוע הקדוש מתקיימות חגיגות רוח הקודש. ואז, ממאי עד אוקטובר, הם כן הטוראדות (בדומה לריצת השוורים של סן פרמין), אחד או שניים ביום. ביוני, הפסטיבל של סן חואן..." מפרט את ז'ואאו, המדריך הצעיר מחברת אזורים טאץ', על מרפסת הבר המחובר למפעל הגבינות Queijo Vaquinha, גאוות נוספת של תושבי האי.
אם טרסיירה מושלמת למסיבות ולמפגש עם אנשים, גרסיוסה הקטנה והלא ידועה זה להתאושש מהנגאובר ו להיות בנוח עם עצמו במדבר. זה לא בדרך לשום מקום ואף אחד מחוץ לכאן לא שמע על זה בדרך כלל לפני שהם מגיעים. זהו המקום האופייני (לא כל כך) שבו הפקקים היחידים נגרמים על ידי פרות s - מאמינים שהם היו המתיישבים הראשונים שלה - נראה שכל החתולים מגיעים מאותה המלטה וצעירים צריכים לפנות לתוכניות ריאליטי כדי למצוא בן זוג.
ז'ואאו בטנקור הפך למשהו מפורסם מקומי כאשר השתתף בגרסה הפורטוגלית של Farmer Looking for a Wife. הוא חזר הביתה בלי חברה, אבל עם תוכנית עסקית עבור ה-queijadas המתוקים שהוא, אחיותיו ואמו מכינים כל יום ורק בהזמנה מוקדמת במטבח אנונימי בעיירה סנטה קרוז. אנונימי לעת עתה, כי עד סוף השנה הם רוצים שתהיה להם מאפייה כפי שאלוהים מצווה, עם חלון ראווה ושלט.
למרות גודלו הקטן -ארבעה עשר ק"מ על שישה ק"מ-, גרסיוסה מרכזת את כל מה שהאזורים ידועים בו: מסלולים רבים ללכת לאיבוד בהם (אם כי אסור לפספס), יינות מעולים ומוצרי חלב, צלילה מדהימה, גלים טובים לגלישה, קצב חיים נינוח, בריכות טבעיות בטוחות מהגלים ועולם תת קרקעי לחקור ללא צורך בציוד טכני.
כמובן שתשארו עם חשק לעוד, לנסוע לאי אחר. נשארו לך עוד כמה. כי הנה אתה כבר יודע שאין שניים בלי שלושה... לא שלושה בלי ארבעה.