להוואנה מגיע חלק שני
במאמר הקודם שלנו לא השארנו את הנחיל שמרכיב הוואנה הישנה . רחובות סבוכים שדרכם הם מסתובבים רכבים אמריקאים ורוסים משנות ה-50 , מנוקד בבניינים ממקורות של אלף ואחד אבל שיש להם שני אלמנטים משותפים: אלגנטיות וכוח קולוניאלי. טרסות, דוכני רחוב, בגדים תלויים ודקדנס שנדמה שאין לו סוף מאפיינת את המרכז הישן של הוואנה , אזור העיר שעדיין נושא זיכרונות של מאות השנים האחרונות.
בסוף רחוב הבישוף , היכן שזורמת הפלורידיטה, נפתח חלל גדול ומפואר המאכלס את סנטרל פארק ופסיאו דה מרטי , ידוע כ אָחוּ . שני חללים גדולים המפרידים בין הוואנה העתיקה לבין מֶרְכָּז . שני העורקים הללו מהווים את המתחם העמוס והתיירותי ביותר בעיר. בסנטרל פארק מתאספים צעירים לצוד את אות ה-Wi-Fi שמספקת החברה הלאומית ETECSA ואליו ניתן להתחבר בתשלום.
צילום קובה
החיבור נוצר דרך קלפים , דומה מאוד לאלה המשמשים בספרד לתשלום מראש לנייד, שניתן לרכוש במקומות רבים. יש מ 1 CUC שמציעה לך שעה של חיבור לאינטרנט באחת מהנקודות המופעלות עבורו, כגון הסנטרל פארק, כמה מלונות ואזורים אחרים בהוואנה. הכרטיסים תקפים לכל ערי קובה ובכל מה שיש נקודות חיבור לרשת שכמעט תמיד מופעלים עבורו פארקים או כיכרות.
בהרים את עינינו מהנייד אנו יכולים לראות חלק מה בניינים עם יותר אישיות וקסם בהוואנה . ממש מול סנטרל פארק , מאחורי החניון המלא במכוניות קלאסיות מכל התנאים והצבעים, ה מלון אנגליה , העתיק ביותר בהוואנה. נכנס ללובי שלו הוא נכנס לדפי רומן ריגול משנות החמישים. גרהם גרין או המינגווי נראה שהם לוחשים לך מהקירות שלהם. אנו ממליצים לקבל cubalibre ב- קפה הלובר , בית הקפה שלך.
מלון אנגליה
עם הרעננות של הרום על השפתיים, זה מקום טוב להדהים בהיותו חלק מריקוד של תחילת המאה שבו הגברים לובשים פנמים ולובשים פשתן לבן והנשים לובשות שמלות נשפכות על עורן השזוף. הנה הוא עשה חוסה מרטי נאום דוגל בעצמאות קובה בסוף המאה ה-19 והעיתונאים שהגיעו לאי לסקר את מלחמת העצמאות.
אם נחזור לסנטרל פארק ונפנה את עינינו שמאלה, ניתקל באחד המבנים היפים בעיר, התיאטרון הגדול של הוואנה אלישיה אלונסו . למרות שמתפעל מהבניין של סגנון בארוק , אשר שוקם לאחרונה, ושוקע שורשים ב מרכז גליציה הישן , זה משהו שנבדוק במבט ראשון, הדבר הכי מומלץ הוא להשתתף באחת ההופעות שלהם או לעשות את סיור מודרך מאחורי הקלעים בקולוסיאום . עלות כרטיסים בין 10 ל-20 CUC . אלישיה אלונסו הייתה רקדנית קובנית גדולה שמתה לפני מספר חודשים בגיל 98. הוא נוצר ב בית ספר לריקוד מדריד ומאז הקריירה שלו זרחה בצורה מבריקה.
קרוב מאוד, כל כך קרוב שאתה רק צריך להסתכל במעלה הרחוב, מופיעה הצללית של הקפיטול הלאומי . העלאת הדמיון לוושינגטון מקובל בכל תייר. אבל אם נתגרד קצת נגלה שהוא נבנה במהלך ה בום הסוכר לאחר מלחמת העולם הראשונה שגרם לכלכלה הקובנית לפרוח בצורה מרהיבה. למעשה, האדריכלים לא רצו לחקות את הקפיטול של צפון אמריקה אלא את הפנתיאון בפריז, אבל (נראה לי) שהעותק יצא קצת רחוק מכוונותיהם. זה היה המטה של האקדמיה הקובנית למדעים והספרייה הלאומית למדע וטכנולוגיה. כעת מהווה את האסיפה הלאומית הקובנית.
האסיפה הלאומית של קובה (הקפיטול הלאומי של הוואנה)
ממש מאחורי הקפיטול, קשת גדולה בצורת פגודה מקדמת את פניכם כשאתם נכנסים דרקוני רחוב . ה צ'יינה טאון של הוואנה הוא הגיע לקטגוריה של הגדולים ביותר באמריקה הלטינית בשנות ה-20. כיום אין בו סיני. אזרחי סין עזבו את קובה באמצע שנות ה-60, כאשר אלפים היגרו לארצות הברית ב לחפש שגשוג . נעשו ניסיונות לקדם את השכונה שמחפשת את הצד התיירותי יותר שלה, אבל מעבר לאגדות בסינית, השכונה לא מעוררת עניין.
כאן בקובה השכר הממוצע הוא** 25 CUC לחודש**, כ-24 יורו. מי שגובים הכי הרבה הם הרופאים שאינם עולים על 50 CUC . גם מי שחייב לנסוע קילומטרים לעמדת הבריאות המקבילה שלו לא יחרוג מהסכום הזה. היום קובנים שרוצים להרוויח קצת יותר כסף צריכים להפוך לנהגי מוניות. זה המקצוע שבו, ללא ספק, מקבלים יותר. כן, לשגשג אתה צריך רכב משלך, משהו שלא קל באי . נניח שלהיות נהג מונית זה כמו להיחשף ישירות מקור העושר העיקרי במדינה הם תיירים.
למעשה, הדבר הטוב ביותר לעשות כדי לבקר בהוואנה הוא לשכור אחת מאותן מכוניות קלאסיות ישנות עם נהג שחונה מול מלון אינגלטרה כמו דרקונים ישנים שנותנים לו את האווירה הזו בין עתיק לאלגנטי. להיות תיירותי לא מפסיק להיות יעיל. אנחנו בוחרים א שברולט 52' נהוג על ידי ריקרדו. למרות שיכולנו להוריד את התעריף קצת יותר, לבסוף השארנו אותו על 50 CUC לשעתיים של נסיעה. ישנם תיירים שמשלמים עד 60 CUC עבור שעה אחת בלבד.
פשוט הוואנה
על סיפון הבאגה הישנה ההיא שהוציאה נפט כמו מטוס קטן, שמנו בדרך לאזור מורו , מתחם צבאי הממוקם בקצה הרחוק ביותר של הנמל והוואנה העתיקה ונחשב מורשת עולמית . מוקף בבתים ישנים בסגנון אמריקאי, הנה מבצר סן קרלוס דה לה קבניה , משם נערך טקס ירי התותחים מדי יום בשעה 21:00; וה טירת שלושת המלכים הקדושים והמגדלור המפורסם שלה. מכאן, ה הנופים של מאלקון והוואנה פנטסטיים . ממש מול ישו שמנסה לחקות את זה בריו דה ז'נרו אנחנו יכולים לראות את מוזיאון הבית של צ'ה , המקום בו התגורר במהלך שהותו בהוואנה.
במורד הגבעה פנינו לכיוון המלקון , שם נפגשים קובנים בסופי שבוע ובימים מסוימים ביום כדי לדוג, לחגוג ימי הולדת או אפילו לרחוץ במימיו, האסורים ואינם נקיים כלל. ההליכה חובה בשקיעה , כשזוגות מתכרבלים ומסתכלים על הים, קבוצות של ילדים שרות ורוקדות לצלילי באצ'טה או הסקרנים רוצים לדעת מה קורה מעבר לאיים הקריביים. להיות מודע לכך שרובם ירצו בסופו של דבר למכור לך משהו, המלקון הוא אחד המקומות הטובים ביותר בהוואנה להאזין לסיפורי המשטר , על החיים באי, על קשיים כלכליים וגם סיפורים הכוללים מסורות שנשמרות כמו זהב על בד.
משאיר מאחור את מלון קולוניאלי , שם שהה אל קפונה כשהגיע להוואנה, פנינו לכיוון וודדו . בשטח מאפיה של פעם אחרת, היום היא שכונת בתים עם שדרות רחבות בסגנון פריזאי ומדי פעם גורד שחקים. זֶה שכונת שנות ה-50 הדפוקה כעת היא ממלכתית ואלגנטית בנבדלותו. יש את המפואר כיכר המהפכה , סמל לכל הקובנים של בימת קסטרו. אם אנחנו מסתכלים קדימה, מפנים את הגב חוסה מרטי נראה את האייקוני תמונה של צ'ה גווארה על חזית משרד הפנים . זהו רפרודוקציה של המפורסם צילום של אלברטו קורדה הכולל את האגדה תמיד קדימה לניצחון.
"תמיד קדימה לניצחון"
לצידה ומדוגם באותו סגנון, הדיוקן של Camilo Cienfuegos משובץ בבניין ממשלתי אפור אחר , במקרה זה טלקומוניקציה, עם המוטו אתה מסתדר טוב פידל . כאן חולקים כבוד לקסטרו אבל זה גם מקום חשוב מאוד לנוצרים, הרוב המכריע בקובה. בפלאזה דה לה בולוציון, 3 אפיפיורים חגגו מיסה , מתחת לעין הפקוחה כאילו יצרו משולש מהפכני של מרטי, גווארה וסיינפואגוס.
אבל בוודו יש עוד ספינת דגל, עוד בניין מיתי: ה מלון Habana Libre . עדיין נקרא הוואנה הילטון כאשר תומכי המהפכה השתלטו עליה ב-1959 כדי להוביל משם את הימים הראשונים של ממשלת קסטרו. על החזית שם ציור קיר קרמי של 670 מ"ר ובתוכו שוכנת תערוכת צילום מעניינת בה הם מציגים תמונות של "הגברים המזוקנים" מסתובבים במתקני המלון עם נשקם בשנות ה-60.
Tryp Habana Libre
הקובנים הם מאוד מיתומניים למקרה שעדיין לא שמת לב. לפני 20 שנה הם בנו פארק לכבודו של ג'ון לנון בוודדו . על אחד הספסלים אנו מוצאים את המוזיקאי המבריק שהפך לפסל. מקום טוב לנוח קצת ולצלם. הדבר הנורמלי הוא שלנון הקובני אין את המשקפיים שלו כי הם נגנבו כמה פעמים. אבל אם נשאל את השומר שמסתובב שם ודואג לתדמית שלו, סביר להניח שעם חיוך יפרש את משקפיו של מחבר 'לדמיין' על העובדה הפשוטה לרצות אותנו.
המסלול שלנו על סיפון השברולט מגיע לסיומו. ריח של נפט חודר לנחיריים שלנו באותה עוצמה כמו הקצב הקריבי לירכינו . הסיור שווה את זה כי לא רק אתה מקבל מושג על הממד והעומק של העיר הזו מעבר להוואנה העתיקה, אלא גם בגלל התחושה של לנסוע על סיפון אחד החפצים המהווים את מורשת ההיסטוריה של קובה . מכוניות מלאות טלאים, צבועות אלף פעמים ועם מנועי מטוסים קלים. כן, מה שנרצה, אבל בסופו של יום אחד ניצולי המהפכה , פרדיגמה של איך מדינה מנסה להתגבר על אלף ואחד קשיים במיטב החיוכים שלה.
Vedado, בהוואנה
ניסינו את המוחיטו והבגדים הישנים הלכנו ברחובותיה והגענו לשרשור עם כמה מתושביה, עכשיו זה נשאר לנו, לפני שנלך לתחנה הבאה שלנו: Viñales, לרקוד סלסה קטנה כדי לסיים את ימינו הראשונים בהוואנה.
יש שני מקומות שכדאי לזכור: בית המוזיקה י הגוואג'יריטו . זה האחרון אולי מקום שמתמקד מאוד בתיירים אבל, ללא ספק, האמנות שהמוזיקאים שלו משדרים היא לא הצגה. מכאן נוצרה הקבוצה. Buena Vista Social Club והיום הם שומרים על אותה מבנה למרות שהמקור שלהם כבר לא. המקצועיות של הנגנים ומסירותם בכל ערב על הבמה היא מעבר לכל ספק.
בהוואנה יש שני בתי מוזיקה, אחד בוודדו ואחר במירמר . זה אחד המקומות הטובים ביותר לרקוד מוזיקה חיה כי כל הגדולים מנגנים כאן והם עושים את זה במחיר מצחיק.** עוד מהאטרקציות העיקריות שלו היא שקהל הלקוחות הוא בעיקר קובנים שרוצים ליהנות**.
הוואנה היא מוזיקה טהורה