"גורילה מסתכלת עליך בפנים... ונשארת לזמן מה"
ביום ראש השנה 1977 ה גורילה דיגיטלית הוא ניער את העלווה בהבעה שובבה כשדיאן מרותק התבוננה בו צועד לתוך הסבך. זו הייתה הפעם האחרונה שהוא ראה את חברו בחיים. גורילות קיבלו סטיגמה כמו "שדים שחורים" במשך מאות שנים ונתכחשה על ידי האליטה האינטלקטואלית הוויקטוריאנית, ללא יכולת להודות במוצאו האפריקאי של האיש שדרווין הגן עליו.
עם זאת, זה היה קשה להתעלם מהדמיון בין בני אדם לפרימטים גדולים, איתם אנו חולקים 99% מהחומר הגנטי. כיום, הידע על הגורילות מתקדם במקביל לכך שה איום בהכחדה.
הדרך לבווינדי
ה רצח ספרתי, בלתי נפרד מהאתולוגית מכיוון שהיא הייתה "מוך של שיער שחור", שימשה להוקיע את דעיכתן של אוכלוסיות אלה בידיהם של ציידים או ציידים. ספרה היא הראשונה מבין ארבע הגורילות להן הוא מקדיש את ספרו והסיבה שבגללה הוא נוצר קרן ספרות של קרן דיאן פוסי לתמוך בשימור הפעיל שלהם. ודרך אגב, ספרה הייתה גם הטריגר לטיול שלנו.
הגעה ל-BWINDI
בין הרי הגעש וירונגה של זאיר, אוגנדה ורואנדה מתקיימים במקביל גורילות ההרים האחרונות. החלטנו לבקר אותם בצד האוגנדי: ה פארק לאומי יער בלתי חדיר בווינדי.
מוקדם באותו בוקר יצאנו מקיגאלי, בירת רואנדה, לכיוון ההרים הגובלים באוגנדה, מועדים בוואן. stompi -המדריך שלנו- לאורך דרך עפר צרה.
זה יום ראשון ואתה מתחיל לראות קקפוניה של נשים שיוצאות מבקתותיהן בשלבים כדי להשתתף בכנסייה. מה שמתחיל כזמזום קל הופך במהרה להמולה עליזה של קולות ופזמונים. מסביבנו מאות דוגמאות גיאומטריות בצבעים בהירים הם בולטים על האדמה האדומה של אוגנדה - יש נשים אפילו לבושות בגומסי, השמלה הטקסית - בין בדיחות, דחיפות, נשים זקנות עם מטריות כדי להגן על עצמן מהשמש ובני נוער שמחייכים ידידותיים. אנו עדים לשמחה אינסופית. הם מקבלים את פנינו עושים הרבה רעש ופוגעים בדפנות הרכב. אנחנו מחזירים את החיוך, שמחים להיות עדים לרגע הזה.
אישה אוגנדה לבושה בדוגמאות העליזות שמציפות את המדינה
הזמן הזה מוערך כדי להפיג את המתח של היום הקודם, כשרדפנו משפחה של שימפנזים דרך שמורת קיאמבורה חציית נהר שורץ היפופוטמים בגזע של יציבות מעורפלת...
שום סימן לא גורם לנו לחזות הגשם שמתחיל לרדת בפתאומיות בעוד פרפר ענק חוצה את האוויר בחיפזון, כאילו הוא רוצה ללכת למקום מחסה. צ'רצ'יל לא יכול היה לתאר את טבעה של אוגנדה טוב יותר: "ציפורים בהירות כמו פרפרים; פרפרים גדולים כמו ציפורים. האוויר רוחש יצורים מעופפים; האדמה מתגנבת מתחת לרגליך."
ה זרמים של זרימה מסוימת שמתחילים להיווצר לאחר המשקעים הפתאומיים מסכנים את העלייה שלנו לבווינדי. אנחנו צריכים לרדת כמה פעמים בזמן שסטומפי מתמרן את מנוע הרכב וכמה גברים מהכפר שצפו בנו מרחוק באים בעזרה לדחוף את האחורי. כעבור כמה שעות הגענו ליעד.
בחוץ הבקתה ב-Kyambura Gorge Lodge, האדמה האדמדמה יוצרת ביצה שבה אי אפשר ללכת שני צעדים בלי להיות לכוד. בפנים המקלחת לא עובדת ואיש תחזוקה שואל אותנו בחיוך מסנוור אם הוא יכול לעזור במשהו. לבסוף זה מתבהר ואנחנו יורדים לקנות פירות בכפר.
אחת משמונה הסוויטות המפוארות ב-Singita Kwitonda Lodge & Kataza House
העיירה מחולקת לשני רחובות עפר, ארוכים ותלולים. עשן סמיך, שחור ועצלן בורח מחלק מהחלונות, עולה לאט. מטבחים הם יקומים נשיים שבהם אין דבר מלבד אש שנחפרה מהאדמה. בחוץ, ילד מנסה לסחוט כמה טבעות דרך צווארו של בקבוק בירה בזמן שאחותו זוללת מאפה חום על צלחת עשויה מחצי דלעת. בידו השנייה הוא מחזיק חתיכת לחם דוחן, שנטחנה ביד על ידי אמו עם שתי אבנים בגדלים שונים שעדיין על הדלת. האישה יוצאת ומציעה לנו תכשיר דגני בוקר שכמו שהיא אומרת בצחוק טוב מאוד להחזרת הגבריות.
החיים בכפר שלווים, הזמן בהרי בווינדי הוא מחזורי, כבוד לאב הקדמון הוא מודל לחיים ומסורת, אוסף חוכמתו.
המפגש עם הגורילות
שחר בהרים עם ערפל סמיך כזה שאיש התחזוקה צריך להוביל אותנו בדאגה לארוחת הבוקר: קפה כהה ורולקס (של ביצים מגולגלות), הקלאסיקה האוגנדת המורכבת מ לחם צ'פאטי שעוטף חביתת ביצה וירקות, אבל העצבים אומרים שאנחנו בקושי יכולים לטעום ביס.
אריה מנמנם בפארק הלאומי יער בלתי חדיר בווינדי
לאחר בדיקה מנטלית של כל הציוד, פנינו אל ה מרכז הפרשנות של nkuringo מאיפה תצא המשלחת שלנו? בניגוד למה שדמיינו, אנחנו לא צריכים לעלות, אלא לרדת במדרון תלול: הם איתרו את משפחת הגורילות ליד הנהר.
קשה ללכת בין הסבך הבתולי והמפותל של ההרים למרות שאנחנו הולכים לפנינו אחד הגששים, שחותך את הצמחייה במאצ'טה מרשימה. אנחנו נכנסים לקרחת היער, שם מחכים לנו עוקבים אחרים, המבקשים שננמיך את הקול. פתאום נוצרת אווירה קסומה: אנחנו עדיין לא רואים אותם, אבל אנחנו מניחים שמצאנו את הגורילות. ההוראות חוזרות על עצמן בחיפזון: "יש לנו שעה, אל תתקרבו, אל תדברו בקול, אל תסתכלו לבעלי החיים ישר בעיניים. בוא נלך!".
לעולם לא אשכח את המפגש הראשון עם גורילה מכסף. עם המראה הנרגן והמגושם שלו של ילד גדול מבית הספר המום מחוסר הנוחות של ההתבגרות, הוא גם מתהדר במבט נבון, עיניים בוחנות שמאלצות אותך להביט למטה. "כאשר גורילה מסתכל עליך, הוא מסתכל עליך בפנים", חשבתי. אי אפשר לתאר את זה בשום דרך אחרת.
שאר בני המשפחה מפוזרים כמה מטרים משם, מבלי לאבד אחד את השני. קבוצת הגורילות האופיינית מורכבת מזכר בוגר במשקל של כ-140 קילו, שלוש או ארבע נקבות וכמה צעירים. נקבה ביישנית מתבוננת בנו מנסה לנחש את כוונותינו. דגימה קטנה, כמה צעדים מאחור, נוגעת ברגליה תוך כדי לעיסה נונשלנטית. הגורילה זזה מספר פעמים, אולי מחפשת צילומים חדשים, למרות העובדה שאחד המטיילים לא מפסיק להתעסק בצליל המצלמה.
גורילה מתבגרת אוכלת יריות בפארק הלאומי יער בלתי חדיר בווינדי
ריח קודם לרעש. התקרבנו מדי, נראה שהחיה אומרת בעיניה תוך שהיא פולטת נהמה רועמת. הזכר הכסוף המרשים מתרומם בפאר שלו ומבצע סדרה של מכות חבטות בידיו הגדולות. נזכרתי במחקר של פוסי, שבו הוא מסביר את הריח האופייני שזכרים פולטים כשהם עצבניים, למרות שהוא מזכיר גם את האופי הלא אלים שלהם.
קרן דיאן פוסי
כשמגדילים חלק מהתמונות של המפגש עם הפרימטים, אני מבחין ב פזילה ברורה של מנהיג הקבוצה ואני נזכר באזכור של תכונה זו במחקרו של פוסי על כמה מחברי קבוצה 5: פרג ואפי.
קווי דמיון כמו איחוי ידיים ורגליים (סינדקטילי) או פזילה הם מאוד חשוב בקביעת מערכות יחסים. האם גב הכסף שלנו יהיה אחד מצאצאי קבוצת הגורילות האהובות של פוסי? אנו יוצרים קשר עם Dian Fossey Gorilla Fund International: פופי הוא האחרון מבין הגורילות שדיאן פגש ונעלם בשנה שעברה. חמישה ילדים שורדים אותו. האם הגורילה הזו יכולה להיות קרובת משפחה? כנראה: אפי היה אמה של משפחה שחבריה מפוזרים בין קבוצות רבות ברכס וירונגה.
גורילה מכסף
בזמן שאנחנו משוחחים, ג'ונאס נובאה, אחד מהסבלים האחרונים שחלקו טיולים עם האתולוג, שומר על גאוותו על שתרם להגנה על הגורילות במשך שנים כה רבות.
התבוננות בפרימטים יכולה לעזור לנו ללמוד איך יכלו להתנהג האבות הקדמונים שנכחדו, כי אנחנו דומים יותר ממה שהיינו רוצים להודות. ושוב אני נזכר במה שהרגשתי בזמן שהגורילה הכסופה צפתה בי: "גורילה מסתכלת בתוכך... ונשארת לזמן מה", אני מוסיפה נפשית כפי שאני מבינה ש גורלן של הגורילות אינו הכחדה, אלא שימור. עמוק בפנים, לפעמים תיירים הם רוע הכרחי.
אם אתה רוצה לדעת איך אנחנו יכולים לעזור להגן על אוכלוסיות גורילות - אימוץ, ביקורים, הימנעות מטעויות כמו שימוש בשמן דקלים למניעת כריתת יערות... - אתה יכול לבקר באתר של קרן דיאן פוסי. כל המידע על מלון Singita Kwitonda Lodge.
***דוח זה פורסם ב*מספר 144 של מגזין Condé Nast Traveler (אביב 2021) . הירשם למהדורה המודפסת (18.00 אירו, מנוי שנתי, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון אפריל של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך