הדרך השנייה: אנחנו הולכים בשבילי קומאנו ביפן
ניידת הבמבוק התנדנדה קלות ברוח, ודלת ההזזה נתקעה כמה פעמים לפני שהצליחה לפתוח אותה עד הסוף. מאחוריה מצאתי את מר. יאסו שיבא , בעל המלאכה האחרון של ה כובעי מינאצ'י . הוא ישב על הרצפה, ידיו סרוגות בזריזות מדהימה. הוא יודע היטב שהוא בן 95, אבל הוא לא זוכר מתי בדיוק התחיל עבודת שזירת כובע הצליינים המסורתי . זה היה משהו טבעי בקרב ילדי העיירה; להתחיל ללכת ולהתחיל במלאכת האומן היה הכל אחד, שכן לפני כמה עשורים כל העיירה מינאצ'י הוקדשה לייצור כובעים. היום נשאר רק הוא . אין שום שמץ של עצב בדבריו, אפילו לא נוסטלגיה, אלא הם מציינים את השלווה של חיים מלאים לעשות מה שהוא אוהב.
משתמש ברצועות דקות של עץ ברוש , בשל גמישותו, לעשות את המסגרת כולה. מצד שני, על הקצה היא שמה רצועות דובדבן שבשל קשיותן מגנים טוב יותר מכל מכה אפשרית. במבוק, כקישוט, מסיים את הכובע. בשורה של מחוות הוא הצליח לגרום לי להבין שהחומר מתרחב עם הגשם ומונע חדירת מים ושהוא מתכווץ עם השמש כדי להעדיף אוורור. . יש לו רשימת המתנה של יותר מ-70 לקוחות ולמרות שהוא לא אומר זאת, הוא יודע שהוא לעולם לא יספק את ההזמנות כי אין לו עוד כוח לטפס על ההר לחפש עצים. נשאר לו קצת חומר לשעשע את דעתו, הוא אומר, וישביע את העניין של עיתונאי סקרן כמוני. לכן זה היה כל כך אמיץ שהוא נתן לי את אחד הכובעים שלו. בזמן שלבשתי את זה, הוא ניצל את ההזדמנות כדי לאחל לי קומאנו קודו טוב.
יאסופ שיבא, אומן המינאצ'י האחרון בגיל 95
התכוונתי לנסוע בדרך האימפריאלית או Nakahechi , אותו אחד שדרכו עברו הקיסרים. היפנים מאמינים שהאלים חיים בהרים ושהרי קומאנו הם גם ביתם של רוחות המתים. בשלהי תקופת הייאן האמינו שסוף העולם ממש מעבר לפינה והקיסרים התחילו עלייה לרגל לקומנו בחיפוש אחר ישועה מתוך כוונה לכפר על חטאי העבר ולהיוולד מחדש בסוף הדרך.
הם עשו את הטיול מקיוטו או נארה , בירות עתיקות, במורד נהר היודו לאוסקה ולאחר מכן לאורך החוף לעיר טנבה כדי להיכנס להרים. הראשון היה הקיסר אודה, במאה ה-9. המתעקש ביותר, עם יותר מ-30 נסיעות, גו-שיראקה במאה ה-12 . אז, התכוננות לטיול מסור פירושה הרבה יותר מסתם הנחת תרמיל על הכתף: האסטרולוגים הם שקבעו מתי ההליכה צריכה להתחיל ובמשך כמה ימים נדרשו טיהור ברחצה בבוקר ובלילה, הימנעות מאכילת מאכלי טאבו מסוימים, צנע בדרכים ורחצה במים מהנהר או מבאר, ללא קשר לעונת השנה. הם נוסעים בהתחשב במספר הרב של הפמליה - עד 800 איש ליוו את הקיסר - הביטוי מצב ari no kumano תורגם כ "עלייה לרגל של הנמלים לקומנו".
Torii (שער) שמתחיל את מסלול Nakahechi של ה-Kumano Kodo
אני לא מתכוון לומר שהוא סלל את הדרך כמו קיסר אבל הנה הוא היה לפני טורי אבן פשוטים ב-Takijiri-oji מסמן את נקודת הכניסה להרי קומאנו, קשת או שער המפרידים בין החול לקודש. נזכרתי איך מר שיבא השתחווה לי כשהוא חבש את הכובע שלי, שעכשיו נמשך נמוך, ולא יכולתי לחשוב על דרך טובה יותר להראות את כבודי למקום שבו אלך בימים הקרובים מאשר עם עוד קשת פשוטה.
קידה במקדש גוטוביקי-איווה
שהעלייה לרגל עומדת להתקיים בין הרים התברר לי מאוד לאחר נסיעה של כמה מאות מטרים: עלייה תלולה בין שורשים ענקיים שעזב את מעמקי האדמה והפך את הדרך למסלול מכשולים. היום הראשון של המסלול הסתיים במהירות ובהפתעה. לאחר ארבעה קילומטרים בלבד הגעתי ל**ריוקאן Kiri-no-Sato Takahara** ובמקום לקבל כל אחת מהברכות הרגילות, כמו המנומס Konichiwa או החמים אירשאימסה , הם שחררו אותי קולע ומוכר: "שלום".
ג'יאן שינו הוא הציג את עצמו כמנהל של מקום אירוח מסורתי זה וכבעל תשוקה לגיטרה, תשוקה שהובילה אותו לחיות **שלוש שנים בגרנדה**. במהלך ארוחת הערב הוא אמר לי שלמרות שהוא זוכר בנוסטלגיה את ימי הכיף בעיר האנדלוסית, היה לו ברור מאוד שמקומו הרי הקומאנו , בעיר ההיא שנותנת לך זריחות בערפל - קירי-נו-סאטו זה אומר 'העיר בערפל '- ואליהם מגיעים עולי רגל מכל העולם. אנחנו כוססים לזה כי כל אחד מוצא את מקומו בעולם , עם כוס של זאקאפה , רום גואטמלה שהכניס את התו הדיסוננטי היחיד אגפה יפני לחלוטין s, תוצר של קרבה ועם האקולוגי כדגל.
כבר בחדר עמדתי להתמודד עם המוזרות של הריוקאן עם כל ההשלכות שלו. העצמות שלי עמדו לעשות את זה. הגיע הזמן לפזר את הפוטון על הטאטאמי ולהתכונן לבלות את הלילה במרחק של כמה סנטימטרים מהאדמה. זה לא היה עניין גדול ומוקדם בבוקר, בזמן שהתמתחתי, יכולתי לראות עד כמה הכינוי של טקהארה נכון: הערפל מזגזג בין הרים והציף לחלוטין את העמקים, מצנן את פני.
קירי-נו-סאטו פירושו "עיר בערפל"
שביל קומאנו חולק הכרה של אונסק"ו עם שלנו הדרך של סנטיאגו אבל כאן מסתיימים קווי הדמיון. אם העלייה לרגל לסנטיאגו הפכה לסוג של כביש מהיר בשעות העומס , הליכה בהרי קומאנו פירושה הליכה דרך גן , כזו היא ההקפדה שבה היפנים דואגים ליערות שלהם . בין יערות עבותים מאוכלסים בארזים, ברושים ובמבוק הגעתי לעמק הפורה של צ'יקאטסויו , כשהנוף זרוע בבתים מסורתיים הבנויים משדות עץ ושדות אורז כשהתבואה נשארת לייבוש.
בריוקאן קיבלו את פני זוג קשישים חביבים. הם לא דיברו מילה באנגלית , אבל הם עשו מאמץ אדיר לתקשר. הגברת, שהסתובבה בבית במהירות בלתי רגילה בגיל הזה, נשאה מילון יפנית-אנגלית בידו, מצביע על החפצים: שעועית חרב, ניידת במבוק, פנס נייר. לאחר תרגום כל האובייקטים הנראים לעין, הזמין אותי לבקר בסנטו , בית המרחץ הציבורי של העיירה שהיה בו גם א אונסן , מרחץ המעיינות החמים היפני הפופולרי כל כך במדינה. הוראות השימוש פשוטות מאוד: לבשת את היוקאטה, אתה מצלם ו אתה מעלה את זה לאינסטגרם . כמובן, לחצות אותו כמו שצריך, קודם צד ימין ואחר כך שמאל, כדי שהחבר'ה מג'אפוניסמו לא יודיעו לך בטוויטר שאתה לבוש כמו מת, שכן ב הלוויות חציית הקימונו איתו לבוש הנפטר נעשית להיפך . כשהיאקאטה כבר לובשת היטב, טיילתי לסנטו, כ-500 מטר ממקום האירוח שלי.
להסתובב בעיר בחלוק הדק הזה היה נורמלי. אף אחד לא מופתע חוץ מעצמי, שעם המתחמים העירוניים שלי חושב שאני במרכז העניינים כשמבחינתם אני רק אדם, קצת מגושם בהליכה בקבקבים, שרוצה להתרחץ. ברגע שאתה יוצא לטייל, בעיירה צ'יקאטסויו עצמה, עברתי על פני בית הקפה המקרוביוטי Bacu. זו הייתה הבחירה שלי לארוחת בוקר. הזמנתי א תה חלב סויה וסקון אבטיח קוקוס אפוי לפני כמה דקות, קריספי מבחוץ ונימוח מבפנים, טעים. נאקמין , בעלת בית הקפה, סיפרה לי שבגיל אחד היא רצה מחוץ לעיר כדי ללמוד ולעבוד בה אוסקה , בריחה שנחשבה טבעית בקרב צעירים באזורים כפריים. בעיר הגדולה עבדתי כשף במסעדת מקרוביוטיקה, אבל הרגיש שמשהו חסר , העיר חנקה אותה, היא הייתה צריכה לסגור את המעגל: לשתול, לקצור, לבשל ולהגיש. הוא הצביע על השדה, מול בית הקפה, כדי לציין עד כמה המוצר קרוב לצלחת.
Café Bocu, החנות המקרוביוטית על הדרך
משהו דומה קרה לאחר התפוצצות הבועה הכלכלית ביפן, אנשים הבינו שכסף מעיב על ההבנה והוא פנה שוב לאזורים הכפריים, לטבע ולצד הרוחני שלו כדי לראות איך הם, למצוא מה יש מלבד הכסף . מאותו חיפוש נולד ה שינרין-יוקו , מרחצאות היער. בסך הכל 48 מרכזים תחת סוכנות היערות של יפן הם מוסמכים לרשום אותם. זה בערך טיולים של כמה שעות בשבוע בסביבה טבעית , עם סדרת תרגילים בפיקוח מוניטורים שמלמדים אותך קודם כל לנתק את הנייד. עשיתי את הקשה ביותר אתה לומד איך לנשום נכון , לשים לב לצבעים ולצורות של העצים, להקשיב לשירת הציפורים או לרשרוש העלים המתנופפים ברוח, להרגיש את מגע הטחב או את החספוס של גזעי העצים, אתה לוקח חליטה מצמחי יער... בקיצור, אתה חלק מהמקום.
היתרונות של טיפול זה מדהימים: לחץ דם נמוך יותר, גלוקוז נמוך יותר, ייצוב של אזור העצבים האוטונומי ו רמות הקורטיזול, האינדיקטור ללחץ, מופחתות . מחקר מדעי (ביפן הכל מוכח מדעית ברצינות) הגיע למסקנה ש יש יותר יתרונות בריאותיים לעשות את שביל קומאנו מאשר בכל מסלול אחר ביפן.
לקומנו יש יותר יתרונות מכל שביל אחר ביפן
השאיר מאחור Tsugizakura-oji והעצום שלהם ipposugi , המכונה 'ארזים חד-כיווניים' משום שענפיהם מצביעים דרומה, כאילו נמשכים בכוח המפל בקודש הקודש של נאצ'י-טאישה , אחד המקומות הקדושים הגדולים של המסלול. איך לא לחבק את אחד הענקים האלה של יותר מ-800 שנה לפני המשך הליכה להונגו , על אחת כמה וכמה בידיעה שמאמציו של איש חכם הם שעשה זאת oji -ה oji הם מקלטי בת של קודש אחר - ושל טאקהארה.
בתחילת עידן מייג'י, הקיסר היה שוב בראש הפירמידה, הבודהיזם הופרד מהשינטואיזם, ובתוך שנתיים נהרסו אלפי מקדשים ברחבי המדינה. ברור, כמקום עלייה לרגל, כל אזור קומאנו נפגע מאוד . כשהגיעו הפקחים לצוגיזאקורה הם פגשו את האקסצנטרי מינקאטה קומגוסו , נחשב לשומר הסביבה הראשון ביפן, שליוו אותם בכמה גיישות ובכמויות אדירות של סאקה. ברור שהם איבדו את דרכם והחמיצו את צמד המקדשים הזה.
בין מטעי תה גיאומטריים למושלמים פגשתי את מר. מטסומוטו בפושיוגאמי, כל בוקר מוקדם , אחרי ארוחת הבוקר כמה כוסות סאקה ובירה , מעיף את עפיפוני ההרים, מעין שרך שגורם להם לגלוש לכיוון oyunohara , האתר הקודם של מקדש הונגו. כשמאצומוטו נפרד לשלום, הוא התחיל להתמתח במרץ, כאילו ההפגנה ההיא הייתה הוכחה לכמה טוב זה מרגיש לרעות את זוג הטינטוס הזה מוקדם כל כך.
קופסת אוכל לצליינים
נוכחותם של שלושת מקדשי קומאנו הגדולים - הונגו, הייאטמה ונאצ'י - הוא בעל אינטואיציה הרבה לפני שמגיע אליהם. ובכן כי איזו אישה החליטה ללכת את המתיחה האחרונה לבושה בתחפושת התקופתית הקלאסית הייאן , או בגלל החוזק של המקום - כל מקדש קשור ליסוד טבעי, ולכן הם בדרך כלל במקומות טבעיים ויפים - או בגלל צליל של taiko -תוף יפני-, ניגן בטירוף על ידי הכומר האחראי על הטקסים שהורה העם.
המקדש של נאצ'י קשור למפל שנוצר, יחד עם פגודת סנג'ודו , אחת התמונות המוכרות ביותר של הדרך. אבל יותר מהנוף הגלויה, הייתי מעוניין ליצור קשר עם יאמאבושי, הנזירים ההרריים שמצהירים על שוגנדו , קוקטייל של דתות שיש בהן בודהיזם, שינטואיזם, סינקרטיזם וכמה טיפות של שמאניזם . לאחר שסיימתי את הטקס שאני מנחה, הייתה לי הזדמנות לדבר איתו טאקאגי, נזיר בן 64 שהיה לאחרונה בסנטיאגו דה קומפוסטלה. כשהוא הראה לי בגאווה את קונכיית הצליין, הסבירו לי שהם מבינים ומקבלים את כל מגוון האמונות כי הדבר החשוב הוא החיפוש והזכות לאושר לכולם. הם כבר לא מתבודדים, כמו בהתחלה, אבל הם ממשיכים ללכת להרים לאימון שלהם, מנסים לתפוס משהו מכוח הטבע.
פרט של תחפושת הייאן של אחד הצליינים
למחרת התמזל מזלי להיות מלווה באחר יאמאבושי, סיירו איקומה, בשלב המלכה: עלייה ל-840 מטר לסיום כמעט בגובה פני הים בקוגוצ'י. סיירו הגיע מוקדם מאוד, מוכן לספר לי אגדות ואנקדוטות על קומאנו. זה סופק עם horagai , פגז ים המשמש בהרים ככלי נשיפה כדי לתת אזהרה על המיקום. הלכנו לאורך מסלול של נהר , שבו אבנים וגדמים היו מכוסים אזוב. זה היה חלק מהדרך נוטה להיפרבולות , לפרוזה קלה. אפילו יותר כשסיירו התחיל לשיר עוגה- nembutsu – סוג של תפילה מושרת – בתקווה שהיא תלווה אותו. שרנו בעליות כדי לעודד אחד את השני, בקול רם: "Sange sange / rokkon shojo".
ארבע שלבים או ארבעה שלבים לכל פסוק, אחד פתח את הראשון והשני השיב עם השני. בפסוק הראשון אתה זוכר את משפחתך ואבותיך, במעין וידוי אישי. בשנייה, אתה מחפש היטהרות מששת החלקים שאליהם הם מחלקים את הגוף: ראייה, ריח, שמיעה, מישוש, טעם והמצפון או הלב.
אנחנו עוברים ליד חורבות עתיקות האטגו – פונדקים או בתי תה – ובכל אחד מהם סיפר לי סיירו סיפור. הפונדקים השתמשו בתחבולות שונות כדי למשוך מטיילים: כאשר ראו עולי רגל מרחוק החלו לבשל תיקי גב – פריכיות אורז – והם הכניסו מים לרתיחה כדי להכין את התה כשהם עוברים. אחד המשפטים שחוזרים על עצמם היה: " יש לנו טופו, האמבטיה מוכנה ”, או טענו כי שלהם הוא הממסד האחרון במסלול. בשלב הזה היו עד עשרה האטגו בכמה קילומטרים בלבד . התחרות הייתה עזה. יומני המטיילים אמרו שהם מקומות מאוד מסבירי פנים אבל שלפעמים, בגלל קופים וצבאים פלשו למטע , הם יכלו להציע רק שרכים מיובשים לאכול.
Wataze Onsen
היום הסתיים בפרס הראוי שדרשה קשיות הבמה, לינה באחת העיירות עם שם המשפחה אונסן . האחרון שנוצר, בן חצי מאה בקושי, הוא Wataze Onsen עם המפורסם שלו רוטנבורו –_onse_n בחוץ–. המרחצאות בבריכות קטנות בתוך הנהר נותנות תהילה קאוויו אונסן , אבל נשארתי עם ה היסטוריה של 1,800 שנה של העיירה הקטנה יונומין אונסן והמרחצאת Tsuboyu שלה, כי על כך שצפיתי במעבר עולי רגל במשך אלפי שנים מוכרת כאתר מורשת עולמית. בתוך ה ריוקאן יאמאנה, אוסמו ומיאקו הכינו לי ארוחת ערב על בסיס אורז וירקות מבושלים עם מי אונסן: "בצובויו טיהרת את עצמך מבחוץ ועם המאכלים האלה תעשה את זה מבפנים" , נאמר לי.
ליום האחרון בדרכים, הוא החליט לעלות אל הייקנגורה , המקום הפונה אל 3,600 הרים . למעשה, אין כל כך הרבה, אבל מולי עמדה אותה נוף שזכו לצליינים של קומאנו במשך יותר מאלף שנים.
* מאמר זה מתפרסם בגיליון ה-82 של מגזין Condé Nast Traveller לחודש מרץ. מספר זה זמין בגרסה הדיגיטלית שלו לאייפד ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית למחשב, Mac, Smartphone ו-iPad בקיוסק הווירטואלי Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, אייפד). כמו כן, תוכל למצוא אותנו ב-Google Play דוכן עיתונים.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- 14 דברים שכדאי לדעת לפני הטיול הראשון שלך ליפן
- ככה אתה חי טקס תה אמיתי באוסקה
- ליל קאבוקי בטוקיו
- כל מה שאתה צריך לדעת על סאקה
- מה לראות ולעשות בקמינו דה סנטיאגו
- הנגאובר באוסקה: תרופות מזרחיות ליישום במערב
הצליין ו-267 המדרגות