מבט על Écija מארמון Benamejí
אין ספק ש Ecija זוהי עיר מונומנטלית. הוא מלא בארמונות, כנסיות, מבני אצולה וסמלים משפחתיים המעטרים חזיתות וארקדות. זוהי גם עיירה של סירים כחולים שנותנים צבע לרחובות לבנים צרים שריחם של תבשיל, פלפלים קלויים וקטורת. עם רחובות מרוצפים היכן שצמיגי רכב צורחים הודות לריסוס של אלפי טיפות שעווה במהלך התהלוכות. לאצ'יה יש חנויות נעליים עם שלטים שמזכירים לך שהעבודה בתשלום בעת הזמנתה, מוכרי פרחים שמודיעים עם פיסת נייר על הדלת שהאחראי שלהם מתקן את הכנסייה _(סליחה על אי הנוחות) _ או מצרכים שם כמה אותיות גדולות, ביד, מזהירות שמדובר בחנות "לכל החיים" שבה החנווני מכיר את הלקוח שלו. אסי'ה מיועדת לבירה ורבותיי, של אנשים צנועים, מטבח מסורתי והרבה היסטוריה. גם של לילות קרירים וקיץ מעיק. לכן אנחנו הולכים לבקר אותה מתי אביב דופק בדלת.
עונת הפרחים היא באזור הכפרי. הפגינו מיליוני הפרחים הצהובים שמשטחים את הסביבה של אצ'יה. ה גידול לפתית נראה שהוא בא כדי להישאר ולהחליף מסורתיים יותר כמו חיטה או חמניות. מעבר לשימושים הרבים שלו (אפילו לביו-דיזל), הצמח הזה נותן צבע מדהים לעירייה שהוקדשה לחקלאות עוד מימי קדם בזכות מחסור בהרים. בזמן, שן הארי , בני דודים רחוקים של לפתית במבט ראשון, כובשים בצהוב החיוור שלהם כל פינה של הדרך, כרי דשא ענקיים נטושים ואפילו את גגות בתים באציג'אן.
שדה לפתית
מקום טוב להתחיל בו את הביקור בעיירה הוא כיכר ספרד , נקודת ההתחלה הנצחית של Écija והידועה בשמו העממי הסלון, אולי בגלל שהוא משמש כחדר הזה בעיר ושיש בו אפילו א בריכה רומית עתיקה . טיילת ענקית שבה השמש החורפית מתחממת עד למעלה מ-20 מעלות, מה שאומר שלברים וטרסות שלה חיים תוססים במהלך היום (בדיוק ההפך מגובה הקיץ כשהנתון מכפיל את עצמו). באחת הפינות שלו -זה שמתחבר עם עוד ורחוב פרת ומרימים את המבט לשמיים, מגלים את המפתיע מרפסות של בית גילדת המשי . להסתכל למעלה באסיה זה רעיון לא רע: לאן שלא תסתכל, יש אחד בולט בכל מקום, הוא נקרא גם עיר המגדלים.
מגדל כנסיית סן חואן מפלאזה דה אספנייה
כמה מטרים משם נמצא ה שוק מזון , מקום צנוע כמו שהוא מושלם להכיר את המהות של ** העיירות האנדלוסיות .** התרד האסיג'אן המסורתי מתחרה בצבע עם ירקות אחרים מהאזור, שנראה שהם רוצים להגיע לשבלולים הרבים שמשתלבים בו רשת שהיא מוכרת בחמישה יורו. זה בדיוק אחד מהחטיפים המקומיים שניתן לטעום במבשלת חואן מנואל , בחצר השוק. גם **פלמנקווינים, זנב שור או בייבי קלמארי** ברוטב ירוק הם חלק מההיצע הקולינרי שממנו נהנים מי שכבר מילא את התחייבויותיו היומיומיות יחד עם תייר שנראה כאילו איבד את דרכו. דוכני דגים, קצבים, חנויות פרחים ואפילו כלי חרס מלה רמבלה חולקים מקום בשוק האוכל, בו יש גם משרד ל מאפיית לה קונצ'י , מפורסם בזכות המאפינס שלו.
הסמטאות סלאבי וזאיאס ואז להגיע ל כיכר גבירתנו של העמק , עם איגלסיה מאיור דה סנטה קרוז העצומה, עם השרידים העתיקים ביותר מתקופת הוויזיגות ואשר יסודותיו סבלו ברעידת האדמה בליסבון של 1755. בנוסף, זוהי התחנה האחרונה של המירוץ הרשמי בשבוע הקדוש באסייג'אן . ממול נמצא פאלאסיו דה לוס פלמה, פרטי כמעט כמו כל אלה בעירייה, אך ניתן לבקר בו: מפתיע לטייל בפנים עם ריהוט יוקרתי שבו נחים מסגרות עם תמונות היסטוריות ועכשוויות של המשפחה בחתונות, טבילות והתייחדות .
שוק אוכל
בחזרה לפלאזה דה אספנייה, אנחנו יכולים ללכת לאיבוד ב פלאזה דה סנטה מריה והרחובות קונדה, לה מרקזה, סנטה אנחלה דה לה קרוז וקאנובס דל קסטיו , שממשיכים לעזור לנו לדעת על מה מדובר ב-Écija. וזה מגיע מאינספור מבנים בולטים כמו ה בית המשפט , הידוע בכינויו בית התומסים, עם אריחים סביליים יפהפיים וקשתות בסגנון היסטוריסטי מדהימות בדמותה ובדמותה של אלהמברה בגרנדה. בדרך, מבנים דתיים (כמו כנסיית סנטיאגו, בכיכר בעלת אותו השם) מובילים לאחד המקומות המעניינים בעיר, ה- ארמון Benameji . שם ה המוזיאון ההיסטורי העירוני , א משרד תיירות, מסעדה וכמה אורוות יפהפיות: מרחב מושלם כדי, עכשיו, להבין היטב איפה אנחנו נמצאים.
ארמון פנפלור
חדרים שונים של הבניין - שהיה צריף במהלך הפלישה הנפוליאון - מאפשרים לנו לרדת לשורש של מה שהוא היום אסי'ה אבל פעם היה אסטיג'י . מהנקרופוליס האיברי-רומי של סרו דה בָּאוּלִינְג למרגלות התרבות הטרטיסית, אך מעל הכל מגלים את עקבותיה של האימפריה הרומית. מיליוני אמפורות עזבו אז ל- נהר ג'ניל לרומא מלא שמן (שהיום הם חלק מה הר טסטאצ'יו בבירת איטליה), נותנת משקל וחשיבות למושבה אסטיג'י, שהקדנציה המוניציפלית שלה הגיעה למרטוס (Jaén) וכללה ערים כמו גרנדה, אנטקרה ואוסונה. כוחו של האצ'יאנו בתקופת הרומאים ניכר בפסיפסים העצומים שניתן לראות במוזיאון זה, העוסק גם בתרבות הוויזיגות, אל אנדלוס או ההשתלטות הנוצרית על העיר עד היום. סקירה קצרה וניתן להמשיך בה עם ביקור באמזונס הפצועה , פסל שהתגלה לפני 15 שנה ועורר עניין רב, עם רק עוד שלושה דומים שניתן לראות בקופנהגן, ניו יורק וברלין. לסיום, מומלץ לטפס במדרגות לולייניות לאחד ממגדלי התצפית של המוזיאון. לְמַעלָה, נוף פנורמי יפהפה של 360 מעלות של העיירה אומר לנו שעדיין יש לנו הרבה מה לראות.
האמזונס הפצועה, בארמון בנג'מי
גם מפלאזה דה אספנייה אנחנו מגיעים במהירות לרחוב אמיליו קסטלאר, שם נמצא אחד מארמונות אצ'יג'אן המדהימים ביותר: זה של פניפלור , עם יותר מ-60 מטר של מרפסות ופיגומים מדהימים המכסים חלק ניכר מהציורים על החזיתות לצורך שיקום בניסיון להסיר את הבניין הזה בגודל 7,000 מ"ר מ** הרשימה האדומה של מורשת **. בפינתו, יתר על כן, אם תסתכלו לדרום תתקלו במגדל של כנסיית סן גיל, קרוב מאוד לפלאזה דה ארמאס איפה לפני פחות משנתיים נשיונל ג'יאוגרפיק ג גילויו של פסיפס רומי חדש ייחודי המתין. מצפון תראו את מגדל כנסיית סן חואן.
ה של סן חואן זה בדיוק אחד המקדשים שיכול למשוך את תשומת הלב שלך גם אם שלך הם לא האחווה או השבוע הקדוש. חלק מהבניין הראשי קרס במהלך רעידת האדמה הגדולה בליסבון של 1755, ולמרות שהאצילים של אצ'יה רצו לבנות אותו מחדש מאוחר יותר, הם מעולם לא סיימו אותו. כיום האזור הזה נמצא בחוץ ומשמש כ אמפיתיאטרון לקונצרטים ואירועים . מה שכן נשאר עומד הוא קפלת הקודש , המאכלס היום מספר לא מבוטל של גילופים נוצריים בעלי ערך אמנותי רב. בפתחו תמצאו את סלבדור מוכן להסביר מה אתם צריכים, שעושה מגדרו כדי להבטיח שלמבקר יהיה את המידע הטוב ביותר על הכנסייה, ואגב, על אסיה. תאריכים ומחברים של כל אלמנט בבית המקדש הם רק חלק מחוכמתו הגדולה של האיש הזה, שגם מזמין אותך לעלות מגדל פעמון כדי לצפות בנוף פנורמי נוסף של העיר. עוד מקום נהדר לראות את 26 הכנסיות, 11 המגדלים, 29 מדפי הפעמונים ו-30 הארמונות של אצ'יה.
כנסיית סנט ג'ון
אלה שלא כל כך קל לראות מהגובה הם הברים והמסעדות, שבעיר זו מעטים. כמה מטרים מהכניסה לכנסיית של סן חואן ממוקם את בר לה רג'ה , אחת הקלאסיקות הגדולות של Ecijan. מהבר, מנולו ישאל אותך ברגע שתזין שאלות כגון: "בירה, משפחה?" , ואז להציע לכם תפריט מלא בהצעות מקומיות ובשר כאחד הגיבורים הראשיים. חלציים איבריים, צלעות טלה יונקות או עוף שום מתחרים עם הארטישוק עם חזיר איברי. החזיר הוא אחד מאלה שתמיד תזכור וגם, מלווה את הנפלא סלמורג'ו מלה רג'ה. כדאי לטעום הכל ברוגע ולהכיר את הסיפורים שמאחורי עיטור הבארוק של הטברנה הזו המבוסס על איורים של פינות העיירה, חזירים תלויים מהתקרה ותמונות ובדי מלחמת שוורים, ביניהם קורו רומרו מנופף אל הקו
לצידו נמצא ה Stiff Hairs Tavern , עוד מקום ידוע שבו הם נותנים לך כמה חלזונות וגם תבשיל, קצת מיגה או דם עם בצל. משהו דומה ל טברנה ארבע דלתות , ליד פלאסה דה אספנייה, במסלול שיכול לקחת אותנו ל** היספניה **, עם תפריט ארוך מלא בבשר, דגים, אורז, ביצים מקושקשות, סלטים והצעותיו הנקראות סנסציות חדשות, שנעות בין בוריטו חזיר איברי עם סוכריות סרטנים וגבינה שמנת. ובתוך 30 שניות אתה יכול לחזור ל ארמון Benameji , שבתוכו נמצא ה מסעדת ה-Nymphs.
מאפין סודי בלאס נינפאס
על המרפסת שלו, הכניסה הפרטית של הבניין, אתה יכול להרגיש כמו האצולה שלוקחת את המטבח העשיר של המקום הזה. כמה לחמניות בצורת לב ישמשו לטבילת הרוטב כשתסיימו את קציצות הדיונון הטעימות, אם כי תוכלו גם לבחור במאפינס חזיר איברי ובצל מקורמל או איזה תרד מגולף נפלא. אלו הם רק שלושה מבין החטיפים הטעימים הרבים המוצעים במסעדה זו, בה מאורגנות טעימות יין רבות ושם תוכלו לנסות את אחד השמנים האורגניים הטובים ביותר בעיר הנקראים 1948 שמן . אם אתם עדיין רעבים, הטברנה שמול הארמון מציעה גם, בקצב אחר, הצעות רבות למאכלים מקומיים. או שאתה יכול גם לעצור ליד המסעדה של מלון פירולה לטעום אורז נפלא עם חוגלה או עבור מלון קמפינה דל ריי לנסות את התבשיל של שעועית חלוטה עם צ'וריסו ופודינג שחור. לקינוח, כמה חלמונים אל אצ'יאנו או כמה ביסקוויטים מרוקאים שנעשו באופן מסורתי על ידי הנזירות של ה מנזר הקונספציוניסטים הפרנציסקנים אבל מה היום עושות האחיות של המנזר של סנט פלורנטין. למי אכפת, הם עדיין עשירים באותה מידה.
סמטת טלקלאב
לסיום, אין דבר טוב יותר מאשר ללכת לאורך ה-r נהר איברי ג'ניל לאורך ה פארק סנט פול , עם חיים תוססים כמעט יומיומיים ושביל אופניים. או לגלות את גשר הרכבת הברזל, שחושל בבתי המלאכה של אייפל בפריז בסוף המאה ה-19. בלי לשכוח שמעבר לפלאזה דה אספניה ולמרכז ההיסטורי, מעבר לחומות העיר, יש עדיין הרבה אסיה , ארמונות רבים וכנסיות רבות לביקור.
בית אצ'יה