גלגלת הקיטור של הכיריים
הדרך לא הייתה קלה. לא קל. "אני דני גרסיה, טבח" , כך מתחיל הסרט התיעודי _ Deconstructing Dani García _ שמתאר את ה-Ban Again המסוים (נפילתו ותחייתו) של השף הזה שנולד על שפת השיפודים במארבלה. אנו סוקרים את הפרט שלו דרך crucis: לאחר סגירת מנזנילה בניו יורק והיציאה המסובכת מקאלימה, דני חוזר לקילומטר 0 , לסבל של הטבח בלי מסעדה, ומה עכשיו?
הבית שלו
פעם במרבלה
לבית שלו קוראים Dani García Restaurant וזהו Puente Romano Beach Resort & Spa (הקירות המסוידים שלו והגינה שלו עם מאות פרחים טרופיים) שהימרו על ההתלהבות והתקתוק של הכובע המטורף הזה במטבח. ביתו הוא DG Restaurante והסיפור הזה צריך להתחיל שם, דווקא בכיכר (מרכז העצבים של המלון) שבה נמצא הגשר הרומי בן אלף השנים (S.I AD) שנותן את שמו לביתו, המקלט שלך.
Puente Romano Beach Resort & Spa
ביקור אחרון, באותו סוף שבוע במרץ (א ארבע ידיים) אבל בואו נלך לדבר החשוב: התפריט שלו חביה אונה וז להתחיל עם מפתח זהב ותיבה נעולה. מעבר לאריזה (אסתטיקה וסיפור שותה מהמקורות של לואיס קרול ו אליס בארץ הפלאות ) עשרים מנות מוצגות על השולחן, עשרים סיפורים קצרים בחיפוש אחר סוף טוב.
המסע ב-DG ארוך וכל תחנה היא אגדה. האייקוני שלו עגבנייה ניטרו ("כאשר עגבניות ניטרו פגשו סביצ'ה צדפה") ורצף המנות (בליווי קלפים מחפיסה, אל מספר הסיפורים לא יפסיק) שבהם אני תופס דני חופשי מתמיד: שחזור של המטבח האנדלוסי מנקודת מבטו של "יוצר" , דני נשאר נאמן לאובססיה שלו למוצר ואולי (אולי) קצת פחות מתמקדים בפירואטה הטכנולוגית (אני שמח) . שאטובריאנד סרטנים, גזפצ'ואלו ממלאגה, צהוב ממרבלה, מוסר ים מטוגן עם פלפל שחור... וה-Up הזה שאי אפשר שלא להתאהב בו:
BiBo BRASSERIE
האמת שלפנינו: אני מאושר יותר ב-BiBo - הבראסרי שמשלים את ההצעה הגסטרונומית של דני גרסיה בפואנטה רומנו. "אחיו הקטן" (למרות שהביטוי אינו מספיק) זהו חלל נינוח, בריון ונינוח יותר שבו דני אינו מציב גבולות (לא גיאוגרפיים ולא רעיוניים) לטאפאס שלו. מטבח בינלאומי וחופשי באופן קיצוני, שבו יש קארי לחיים, צדפה עם שום לבן, טירדיטו מוסר ים או חביתת שרימפס פנטסטית. עדיף, אם אפשר, בבר.
המרחב הכי בריון של גארסיה
אני יודע ששני החללים אינם ברי השוואה (חדר, מוצר, קונספט, שירות...) אבל השתקפות היא בלתי נמנעת: מסעדה גסטרונומית (שניים או שלושה כוכבי מישלן) חייבת להציע לנו חוויה רדיקלית לחלוטין (אני חושב על Diverxo, Mugaritz או Nerua ) כדי שהטיול יהיה הגיוני, כי אחרת... למה לא תמיד BiBo, StreetXo או Canalla? למה לשלם פי שלושה אם החוויה לא בלתי נשכחת?
כמעט בכיתי איתה בריוש , אז אני מתחנן בפני דני (אני דורש!) את המתכון : "צ'וריסו טוב מפורר ומוקפץ עם בצל מתוק ורוטב צ'יפוטלה שלנו, בבריוש מיוחד מאוד שאנחנו מכינים במסעדה ומעליו ביצת שליו מטוגנת".
בריוש
והמקדונלד'ס
אני שואל את דני על מסעדות החלומות שלו: "אליניה, מוגאריץ ואל סלר דה קאן רוקה" וגם, כמובן, על שיתוף הפעולה המפורסם שלו עם מקדונלד'ס (שאליו כל כך הרבה גסטרונומים צעקו לשמיים): הגרסה של ההמבורגר שלו "Grand McExtrem Bibo מאת Dani García" שהוא (אל תטיל ספק) הראשון מבין שיתופי פעולה רבים שנראה בין מסעדות רב לאומיות לשפים נוצצים. זה מה שזה. דני כנה: "אני סופר מרוצה, למכור בין 50,000 ל-60,000 המבורגרים של BiBo ביום בספרד זה להיות יותר ממרוצה, הייתי עושה זאת שוב".
יותר מ-7 מיליון המבורגרים.
השאלה הבלתי נמנעת: האם זה משמש לדמוקרטיזציה של המטבח העילי או לבגוד (קצת) בערכים של אותה גסטרונומיה שאנחנו כל כך אוהבים?
עַצמְכֶם.
עקוב אחר @nothingimporta
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- רביעיות סקס, גסטרונומיה וג'אז
- מדריך להבנת כוכבי מישלן
- 25 ההמבורגרים הטובים ביותר בספרד
- מפת החיים הטובים
- 51 המנות הטובות ביותר בספרד
- הכל מפה וסכין
- כל המאמרים של Jesús Terrés
המורה, יוצר