פראיה דו פורטה
מוֹשִׁיעַ
אבל בוא נלך לפי חלקים. סלבדור דה באהיה , הבירה הראשונה של ברזיל, ממשיכה להיות השער הטבעי אל חוף הקוקוס . לפני היציאה היישר לגן העדן, כדאי יהיה לערוך סיור בעיר הזו, בעלת עושר ארכיטקטוני בלתי מובן שאינו מוגבל רק פלוריניו , מתחם היסטורי-אמנותי שהוכרז כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו.
רוב התיירים כמעט ולא יוצאים רחוק מהכנסיות הבארוקיות והבתים הצבעוניים החמודים שלה, אבל מטיילים דרך "רומא השחורה" יש לו שכר: שכונת של סנטו אנטוניו אלם דו קארמו , למשל, משמר את האותנטיות שבפלוריניו פינתה את מקומה לחנויות מזכרות. הציר המרכזי הוא רחוב דיריטה דו קארמו , מה שמוביל ל מבצר סנטו אנטוניו . המבצר, עם נופים מדהימים מעל מפרץ כל הקדושים, הוא שופץ כבית הקפוארה וקל לתפוס חלק מהמופעים או אפילו לקחת על עצמו כמה שיעורים.
Pelourinho: שווה לשוטט בבאהיה
כדי להמשיך לשקוע בתרבות המקומית, אין דבר טוב יותר מאשר לעלות לרגל אל כנסיית הסנהור דל בונפים לקשור את הסרטים הצבעוניים המפורסמים על הסורגים שלו, או לטבול את עצמך בתוך יריד סאו חואקים , שוק פופולרי שאינו מתאים לבטן רגישה. במבוך הסמטאות הזה לטהור ביותר בסגנון סוק ערבי קל לעמוד פנים אל פנים עם חתיכת בשר נוטפת דם בשמש כמו עם המון אננסים מוערמים בקפידה. המעניינות ביותר הן החנויות שמוכרות אביזרים לטקסי קנדומבלה; מכאן ניתן למצוא אותם צמחי מרפא לניקוי הנשמה לאבקות נגד עין הרע . אין דבר טוב יותר להתקרר מבריזת הים ריו ורמלו , שכונת חוף מקסימה מלאה בברים שנראית נפלא לאחר רפורמה עירונית עמוקה. על החוף שלה מדי 2 בפברואר, אלפי באהיאנים מגישים את המנחות שלהם ל-Yemanjá, אלת הים.
כנסיית הסנהור דל בונפים
חיים היפים
לסייר ב קוסטה דוס קוקירוס האפשרות הטובה ביותר היא לשכור רכב, אם כי אוטובוסים ציבוריים נוסעים בכל רחבי העיר דרך קוקו , הכביש המחבר בין כל עיירות החוף. בדרך צפונה מסלבדור, אחת מנקודות העניין הראשונות היא ארמבפה , כפר דייגים שקט שמעולם לא התכוון להפוך לא "עיר מקסימה" . בתים רעועים שכורסמו על ידי מלח חושפים את הבגדים של השכנים מסתובבים על החול, בעוד דייגים שותים בירה על החוף מחכים לגאות להיכנס.
העיירה התפרסמה בשנות ה-60 , כאשר התגלה על ידי ההיפים, שבחרו בפינה בין הדיונות ודקלי הקוקוס כדי לבנות כפר של בקתות קש שבו הם מטיפים לאהבה ושלום אוניברסליים. הם עברו כאן אמנים כמו ג'ניס ג'ופלין ומיק ג'אגר , וגם היום יש כמה מהבתים האלה, המאוכלסים על ידי היפים של המאה ה-21 שמוכרים עבודות יד לסקרנים המעטים שמגיעים לשם בהליכה לאורך החוף, אחד הפרועים באזור.
ארמבפה
הדייגים מקיימי
דוריבל קיימי, מבאהיה, מגדולי המלחינים של המוזיקה הברזילאית, כתבה כמה מהשירים היפים ביותר שהוקדשו לאנשי הים, כמו 'Suite dos Pescadores'. פינה שקטה להיסחף בה מנגינות קיימי ותחשוב על חיי המלחים הוא באיתימירים ויש לו שם מעורר: ה פראיה דה אספרה . הוא נקרא על שם הנשים שחיכו בדריכות בחול לשובם של בעלי הדייגים שלהן. ממש שם נמצא עכשיו פוסאדה דה אספרה, מלון נעים הידוע באזור בטעמים שלו מוקקה דגים , מנת הכוכב של הגסטרונומיה הבהיאנית. מהמרפסת אתה כמעט יכול לחלוק את ההתכנסות עם צבי ים , שכן ממש ממול יש שונית שבה הם בדרך כלל הולכים להאכיל. כאשר הגאות גבוהה קל לראות את ראשיהם מבצבצים מהגלים במרחק מטרים ספורים מהחוף.
פוסאדה דה אספרה
ים של צבים
צבים מהווים חלק בלתי נפרד מהזהות של קוסטה דוס קוקירוס . כל החופים מכוסים יתדות לבנות המעידות היכן יש קן צבים. עבודת ההגנה והמודעות היא עבודתו של פרויגו תמר, ארגון שנלחם להצלת בעלי חיים אלו מהכחדה מאז שנות ה-80. הליכה חמישה קילומטרים מה פראיה דה אספרה לכיוון צפון אתה מגיע פראיה דו פורטה , שם יש לפרויקט תמר מרכז שימור מלא בו ניתן לראות מקרוב דגימות של ארבעה מיני צבים הנמצאים בחוף באהיה. הביקור, מומלץ מאוד למשפחות עם ילדים , ניתן להשלים בביקור לילי לצפייה בהטלת ביצים או באחד השחרורים שעושים חברי התמר בזמן. בשביל זה, עדיף להתייעץ עם זה בעבר באתר האינטרנט שלו.
צב בארמבפה
מים טריים, מים מלוחים
אחת האטרקציות המרכזיות של קוסטה דוס קוקירוס היא שפע המים. ישנם מספר נהרות שזורמים כאן: ג'ואנס, ג'קויפ, פוג'וקה, אמבסאי, סאויפ, אינהמבופה וריאל הם החשובים ביותר. הצליל של שמותיהם הוא פרופורציונלי ליופי הדלתות שלהם, היוצרות לשונות מפותלות של חול ולגונות שבהן אפשר לשחות בשלווה. בין עשרות האפשרויות בולטות אמבסאי , עיירה עם מספיק תשתית תיירותית המציעה שייט בקאנו על הנהר. אפשרות חלופית היא בר ג'קפון . בשפך הנהר יש בקושי שני ברי חוף צנועים שבהם מתאספים תושבי העיירה כדי לאכול סרטן טרי שנתפס.
אמבסאי
שלום המנגה היבשה בקצה הצפוני של החוף, לאורך הגבול עם מדינת סרג'יפ , זה נמצא מנגו יבש , מקום קסום שניתן להגיע אליו רק בכרכרה מהעיירה קוקירוס, שכן מכאן ואילך כל הכבישים (וגם רחובות הכפרים) עשויים מחול. הסופר חורחה אמאדו הגדיר כאן את הרומן שלו משנת 1977 טייטה דו אגרסט והתיאור שעשה על המקום עדיין תקף: "שקט ובדידות, הנהר חודר לים, נכנס ללא גבולות לאוקיינוס האטלנטי, מתחת לשמים הצלולים, הסוף וההתחלה. דיונות עצומות, הרים צלולים של חול (...) כאן הרוח מציבה מדי יום את קציר החול שלה, הלבן ביותר, המשובח ביותר, שנבחר בכוונה לעשות את החוף הייחודי של Mangue Seco, שאינו דומה לאף אחד אחר".
כדאי לבלות לפחות לילה אחד במקלט השלווה הזה, מאוימת על ידי דיונה המתקדמת מדי שנה ושאותה שואפים התושבים להכיל על ידי נטיעת עצי קוקוס. חלק מהבתים - כולם בקומת הקרקע - הוסבו לפוסדות, אם כי O Forte הוא היחיד על החוף. למחרת תצטרך להתמודד עם דילמות קיומיות גדולות: האם אני שוחה בנהר או שאני שוחה בים? האם לנמנם מתחת לאמנדוירה? או שאני צריך ללכת לטייל עם העזים של הרועה הנחמד הזה? זה הקצב של באהיה.
מקום הלינה היחיד על החוף
עקוב אחר @joanroyogual
_ אולי יעניין אותך גם..._*
- איך צלם פריזאי הפך למלך הקנדומבלה
- בוניטו: ברזיל שלא צריכה שם תואר
- מדריך הישרדות לקרנבל בריו דה ז'נרו
- לא הכל סמבודרומו: הגושים של ריו
- Favelas של ריו דה ז'נרו עם קסם
- מדריך לריו דה ז'נרו
- אחת עשרה דרכים להכיר את העיר ריו דה ז'נרו
- כל מה שאתה רוצה לדעת על ברזיל