הכל יפה בבוניטו
ההיסטוריה הקצרה של עיריית בוניטו זה רק מסמל עד כמה המקום הזה לא מסביר פנים ומרהיב. לאחר שנשכחה על ידי הקולוניזציה אפשרה לה להישאר שלמה, כמו שטח הפקר בין פרגוואי לערים הגדולות ריו דה ז'נרו וסאו פאולו. והיום זה יתרון גדול לטובתו, כי פלאי הטבע המקיפים אותו, בנוסף להיותם מאוד פוטוגניים, הם אבן שואבת לתיירות אקולוגית. ומכיוון שבברזיל הם מאוד זהירים עם הפילוסופיה הזו של שימור עד ההשלכות האחרונות, הם מושכים מס אקולוגי והגבלות כדי למנוע צפיפות. כמו בפרננדו דה נורוניה, בוניטו גובה תשלום על המבקר ומחייב שכל פעילות תיירותית תתבצע בליווי מדריך.
אבל אל תייאש אותי, זה לא כזה נורא. בוניטו היא עיר מאוד מסבירת פנים, עם מספר אינסופי של מלונות קטנים ונחמדים, המנוהלים על ידי גברים ונשים נחמדים שמכינים אוכל נחמד . וכמובן, הם מציעים טיולי חובה לכל מי שחצה חצי עולם כדי להגיע לכאן. כל מה שאחריו הוא מצעד של משקפי טבע וחוויות ייחודיות בדבר הקרוב ביותר לרכס הרים בכל המדינה: סיירה דה בוקנה.
כאן הכל מזמין לטבילה
נתחיל בשיחה תהום אנומס , המערה השקועה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ . כדי לגשת אליו, נדרשת הכשרה מוקדמת מעט להטמעת יסודות הסנפלינג. ואם לא, אין סיכוי שכן הכניסה היחידה היא סדק בחלק העליון. אבל הפנורמה שווה את זה: מערת גברת עם הנטיפים שלה, הזקיפים שלה ונהר פנימי שעומקו מגיע ל-80 מטר. אבל, מעל הכל, הרגשה של חוקר, של דריכה על מקום שאף אחד לא היה בו לפני כן, ללא שלטי הסבר או שבילים מסומנים.
טיפה יותר נגישות הן ** המערות של סן מיגל **, אם כי כדי להיכנס צריך גם לשלם את האגרה של התגברות על ורטיגו על ידי הליכה בשביל שתלוי על העצים. לא הכל היה הולך להיות קל. סופו של השביל הזה נמצאות מערות אחרות, קצת יותר מוכרות ותיירותיות מתהום אנחומס, אם כי במקרה הזה התצורות הגירניות יותר קפריזיות ומהנות.
המערה שלוקחת את האוסקר של האגם הכחול . המפתח בשמו, והוא שהצבע המרשים של המים המציפים אותו הופך אותו למיוחד וגם הופך אותו למעין מקדש. מקום שכמעט בלתי אפשרי לחקור, אז אין דבר טוב יותר מאשר לתת לעצמכם להיות מחובקים על ידי הניגודים המדהימים שלו של תקרה שמאיימת ליפול ולנקב ורצפה מלאה במים צלולים גועשים.
מערת האגם הכחול
אבל לא הכל הולך למחתרת בחיפוש אחר מרכז כדור הארץ שז'ול ורן דמיין. בבוניטו יש המון סיבות ללבוש את בגד הים ולהוריד את הסרבל לטבילה . הם אמבטיות מהנות ומרגשות, לא מתאימות לזרים טנורקטיים או שיכורי בר חוף. נהר הסוקורי כל כך מדהים שיש לו אתר משלו. הכיף במקום האקזוטי הזה הוא להתחמש בחגורת הצלה ולתת לעצמך ללכת כשאתה צף במורד הזרם הרגוע. אבל לא משחק מת, אלא מסתכל למטה, משתמש בשנורקל ומשקפי מגן כדי להרהר רקע ראוי לסרט תיעודי של BBC , אבל נראה במשהו טוב יותר מטלוויזיה חדישה. הציפה יכולה להימשך עד שעה שטסה. ובכן, יותר נכון, צף. האלטרנטיבה הנוספת ללבוש את הביקיני היא הפארק האקולוגי Río Formoso, שבו יש גם פעילויות צפות, רפטינג ואפשר לרחוץ בנחת מתחת למפל.
ובכן, אחרי כל כך הרבה תנועה (נעים, כן, אבל תנועה), בוניטו מציע סיבה נוספת לעזוב הכל ולהישאר שם לנצח: הגסטרונומיה המוזרה והרב-תרבותית שלה . לעובדה של הימצאות בצומת דרכים של השפעות אתנולוגיות יש תוצאה מאוד מסודרת, תערובת של תרבות הבקר והטעמים הנועזים של הג'ונגל. כאן, אסאדו מוגש עם קסאווה ו-Iced mate (המכונה tereré) שותים ישירות מדלעת. הרגע האולטרה אקזוטי לא חסר עם מרק הפיראנה, אם כי האלמנט הכי מופרך הוא הסובה , סוג של פסטה שהם ירשו מהמהגרים יפנים מוקדמים. הלילות מחובקים עם הטאבואה, מעין קצ'אסה מקומית העשויה עם קינמון שמרעננת ומקלה בחלקים שווים.
הנה הרבה סיבות ללבוש את בגד הים ומשקפי הצלילה