נמל סנט איבס
"זה לא פאב אנגלי. זה פאב קורניש". הוא חטף אותי בחצי חיוך מאחורי הבר **כששאלתי אותו מה זה אומר לעבוד בבית הציבורי האחרון של אנגליה**.
"קורנוול שונה" , הוא הוסיף. קיבלתי את התשובה כמו ודאות, המום ככל שבאה, עצבני כמו מתאגרף, מהאור וה את היופי הטבעי שראה זה עתה ב-Land's End, הפינסטר הבריטי, שני קילומטרים מהפאב.
נושא הדגל של הסינגולריות קורניש - או קרנוב, כפי שהקפיד לציין לכבוד המעטים שעדיין מדברים קורניש, השפה הקלטית העתיקה המקומית - זה היה סם, מלצר, שבהיעדר לקוחות נוספים, פטפט אותנו.
צוקי קצה לנד
ממוקם בסנן, העיר המערבית ביותר בבריטניה, הפונדק הראשון והאחרון היו שם מאז 1620 , אייר לי הצעיר, בהיותו, מתחילת המאה ה-19, את מטה raqueros, שהפנסים שלו שהוצבו על הצוקים משכו ספינות לגרום לספינתן טרופה ולקחת כל דבר שימושי כמו שלל.
"יחד עם מבריחי ברנדי או טבק, הם חפרו מנהרות שדרכן ניתן היה לברוח כאשר השלטונות רדפו אותם. למעשה, אתה דורך על פיו של אחד שנבנה על ידי אן ג'ורג', מנהיגה של כנופיית רקרו", הסביר.
לא יכולתי שלא לדמיין את הפרווה האנושית שוודאי רטבה את גרונה בפאב הזה לפני כמה מאות לפני שיצאה אל הסערה כדי להציב את הפנסים האפוקריפיים שלה, את גחליליות המוות שלה.
זה כנראה לא היה שונה מאוד מזה שנפגש, כנראה, ב הבית הציבורי המפורסם ביותר של קורנוול, בבודמין מור, השממה השוממת שעברתי בימי הראשונים בקורנוול מחפש את עקבותיו האגדיים של המלך ארתור, הבן המהולל ביותר של הדוכסות.
גלו את הארכיטקטורה של כפרי הדייגים
ה הסופרת דפנה דו מאורייה (1907-1989), שחי וכתב את רוב חייו כאן, תיאר את המיקרו-יקום ההוא רומן Jamaica Inn, בגרסה בקולנוע על ידי אלפרד היצ'קוק בשנת 1937.
"קורנוול שונה". רשמתי במחברתי את המשפט של בעל הפונדק, לא כדי לא לשכוח אותו, אלא כמוסר מוסר לטיול שלי במשך כמה ימים בארצות האלה. טיול שהסתיים בדיוק שם, ב "סוף העולם" של המקום. רצועת אדמה בין צפון ומערב הים הקלטי לדרום עם תעלת למאנש, היכן שההילה הקלטית הקסומה עדיין פועמת חזק. ועם זה נתקלים, כך או אחרת, בכל צעד.
אולי זה הערפל או האלימות של האוקיינוס נגד חופיו או נטייתו להלביש את המציאות בגוונים על טבעיים, אבל האמת היא שזה יסביר למה זה היה בקורנוול ולא במקומות אחרים. היכן נבטו המרבולים (הפלאות) של עניין בריטני: ארתור, קמלוט, מרלין...
לכן בחרנו בהריסות טירת טינטגל כקואורדינטה הראשונה של מסלול הטיול, בחוף הצפוני, איפה ארתור נולד.
הגענו עם אור ראשון, כשעדיין לא היה זכר לתיירים והרחובות היו שוממים. הרגש הכמעט ילדותי שלי, זה שגורם לך להאמין בזה הבדידות של מקום מיתי הופכת אותו לקצת שלך, הוא נתקל במה שנראה כמו דיסנילנד מימי הביניים. צימרים, מסעדות, פאבים, הכל שידר מיתוס ארתוריאן : האבאלון, פונדק המלך ארתור...
הריסות טירת טינטגל
**"היכן היסטוריה פוגשת אגדה" (ושיווק, חשבתי) ** קרא את השלט לפני שנכנסנו חצי אי קטן מוקף בצוקים ובמתלולים שעליו הועלה טירה בשנת 1150.
סצנה מתוך האידילות של המלך, מאת לורד טניסון, כאשר מרלין תופסת את מרכז הבמה, מְאוּיָר המוטו. אנחנו מגלים למה. לאחר שיטוט בין ההריסות, השפל מאפשר לך להתקרב למפרץ קטן בו נמצאת מערת מרלין , חלל טבעי שממנו המסורת מבטיחה שהקוסם הטיל את קסמיו.
לא קשה לדמיין את השחקן ניקול וויליאמסון , מרלין המופת מהסרט אקסקליבר, המעורר את הכישוף שבו יכול היה המלך אותר פנדרגון ללבוש את הופעתו של גורלואה, דוכס קורנוול, ובכך להחזיק באיגרנה היפה. מהתערובת הזו של קסם ותשוקה, ארתורו היה מגיע אלינו.
כשתיק האוכף מלא בתחושות ארתוריאניות מהצפון, המטרה לימים הבאים הייתה לנסוע לדרום, אז כפר הדייגים פוווי הופך למחנה הבסיס המושלם.
מבט על פרויקט עדן
זה איפשר לי להיתקל בשורה טובה של מרווילים מקומיים. הראשון, עם שם יותר ממעורר: ** פרויקט עדן .** מכביש A390 מוביל מעקף אל גבעה שבה אתה יכול לראות את הכיפות הגיאודזיות הענקיות והעתידניות בהריון עם כל המגוון הביולוגי של כדור הארץ.
מחכה ליד הכניסה דן ריאן, ביולוג ואחד מעמודי התווך הצעירים שעליהם מבוסס הפרויקט הזה, התחיל ב-2001 על ידי בעל החזון טים סמית' . בשנות ה-80, סמית' צבר הון ככותב שירים ומפיק מוזיקת פופ. אבל, רחוק מלפרוש לחיים של רגיעה, הוא יצא לפרויקט הטיטאני הזה.
דן מציב אותי מול צילום גדול: המכתש המגונה שהותיר מכרה קאולין. "כאן, איפה שכולם יראו שממה, טים ראה הזדמנות. לא רעיון מופשט, אלא מקום שבו צמחים יכולים לשנות את העולם". וכך, בהתחלה, א סמל קורניש.
מה שנשאר מהיום אני מחליטה להשקיע בגילוי מבוך של פינות טעימות בין הבתים האדוארדיים שלה והרחובות התלולים שלה על שפך הנהר. הנסיעה שלי מסתיימת ב כנסיית סנט פימברוס , מוקף בקברים בני מאות שנים ואווירה גותית עבה שלדעתי עוזרת לדיאלוג העורבים.
לאחר שיטוט בוקר ברחבי חצי האי רוזלנד החלטתי קבע מסלול לעיר פלמות', אחת הקואורדינטות הגסטרונומיות של אימפריית שטיין.
מפורסם בזכות תוכניות הטלוויזיה שלו, השף ריק סטיין הפך את העיר פאדסטאו לבירת ממלכתו, ולאחר מכן הרחיב אותה לערים כמו פלמות'.
ממוקם ב שפך הנהר פאל , ה החוקר והפיראט סר וולטר ראלייג הייתה עין טובה בסוף המאה ה-16 הפך את הנמל הטבעי שלה למוקד של הקורסיקאי האנגלי במהלך מאתיים שנה.
מה אם נעצור אצל ריק סטיין?
שביל מוקף בתי קפה חמודים, פאבים ומסעדות ומאפיות מפורסמות שבהן הכוכב הלאומי זרחה, האמפנדילות המפורסמות (מאפי קורניש) מקורנוול. באחד מהם מדביק גבר בשנות השלושים לחייו שלט על הדלת. "למד קורניש עכשיו", נכתב.
ג'ייסון הוא סטודנט לרפואה באוניברסיטת אקסטר ונלהב מההיסטוריה והשפה המקומית. "בית הספר נמצא בטורו וזה עוד ניסיון להחיות שפה שנמצאת כמעט בסכנת הכחדה", להסביר. בקושי 3,000 אנשים מכירים ומשתמשים בקורניש על בסיס קבוע, למרות העובדה שכפי שג'ייסון מתעקש, השפה הייתה הגורם ש"הפך את קורנוול לישות נפרדת, שונה מאנגליה".
בעקבות העצה של ג'ייסון, אני נוסע את 40 הקילומטרים שמפרידים ביני לבין ליזר פוינט , הנקודה הדרומית ביותר בבריטניה. לפני הביקור במגדלור המיתולוגי שלה, החזק ביותר באנגליה, אני הולך בשביל לחוף Kynance Cove חציית שבילים פתוחים דרך סבך גבוה.
יש עוד אחת מאותן תמונות קורניש שלא נשכחות בקלות: החול הלבן המנצנץ בין כל גווני הכחול שניתן להעלות על הדעת, צבע הדם של הסלעים והאברש הסגול מנומר את ההר.
קו החוף החד ליד ליזר פוינט
לימי האחרונים יהיה החוף הדרום מערבי כבמה, פיסת אדמה תפורה לים מלאת אוצרות. והיה אחד מהם: הר סנט מישל. שֶׁקֶר מול Marazion, הטירה המרשימה , כמו מקבילו בנורמנדי, משתרע זקוף על מסת הסלע הענקית.
זה אמצע הבוקר ו מול המזח כבר נוצר תור לעלות על הסירות שמצילים את הגאות. חזרה על קרקע מוצקה מפנזנס, אחת הקואורדינטות האהובות על מערך הסילון הבריטי, העולה על ה-B3283 לאחת מאותן הזיות בלתי צפויות שקורנוול תמיד נמשך מהשרוול.
"אמפיתאטרון בסגנון יווני שנבנה על הצוקים והחוף המפורסם של פורטקורנו", הוא קרא בספר הדרכה. להגיד את זה על תיאטרון מינאק זה כמו לומר שהפרתנון הוא סככה מעל אתונה. כי כל גזית גרניט, כל קיר או יציע הם תוצאה של התשוקה והזיעה של רוונה קייד, האישה יוצאת הדופן שעיצבה ובנתה אותו עם הידיים שלו.
מ ה 16 באוגוסט 1932 , כאשר קבוצת הצופים הראשונה נהנתה כאן, מול האוקיינוס, ה הופעה ראשונה, סערת שייקספיר, התיאטרון הנשגב הזה הוא המחווה הטובה ביותר ליוצרו.
זה לא רע להיפרד מקורנוול עם סנט אייב ברשתית : הדגמה שלא הכל הוא טבע שופע. כל הדרכים כאן מובילות לטייט סנט אייבס, הרחבה של גלריית טייט בלונדון.
ארוון פיץ', המדריך שלי למתקנים המשופצים – באוקטובר 2017, לאחר ארבע שנות עבודה, הגלריה החדשה נפתחה מחדש – מאפשר לי לגלות את המאסטרים הבריטיים של האמנות העכשווית, אבל גם מרחב קסום נוסף: מוזיאון ברברה הפוורת'. הסטודיו והבית בו עבדה הפסלת במשך 26 שנים, דמות מפתח של אמנות מופשטת באירופה , הוא היום טפטוף של מבקרים שמפענחים את יצירותיו המוצגות.
הר סנט מישל
לין, בשנות השישים לחייה עם שיער לבן בוהק, מעמידה לפניה עפרונות את העבודה של Hepworth. "הוא קרא לזה שיחה עם אבן קסם. הם לא נראים כמו מנהירים מברונזה ביער קלטי?” הוא שואל אותי בספרדית מושלמת.
קלטי, מיתי, פראי... זה כאילו הזמנתי את הפיינסטר הקורני, Lands'End, הביקור האחרון שלי בקורנוול. ישבתי בפונדק הראשון והאחרון, שבו התחיל הסיפור הזה, סקרתי את המסע שלי. והוודאות המהדהדת הזו: הגעתי לכאן בחיפוש אחר המרבלים של רומנים ארתוריאנים, אבל חזרתי הביתה בידיעה שחצי האי סחוף הרוחות הזה של מורדות בודדים וקו חוף טרשי הוא הרבה יותר.
מקום בנופיו, כמו לחשי מרלין, קסמים הולכים זה אחר זה; ארץ שבה נחתו אנשים יוצאי דופן, בעלי חזון. פסוק חופשי בחיק אנגליה שבו ילד פלא מחכה בכל צעד ושעל.
_*מאמר זה פורסם ב- מספר 116 של מגזין Condé Nast Traveller (אפריל). הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מהאתר שלנו ) ותיהנו מגישה חופשית לגרסה הדיגיטלית של Condé Nast Traveler עבור iPad. גיליון אפריל של Condé Nast Traveler זמין בכתובת הגרסה הדיגיטלית שלה כדי ליהנות ממנה במכשיר האהוב עליך. _