קורסיקה: האי עם הכי הרבה מחזרים

קורסיקה: האי עם הכי הרבה מחזרים

תאר לעצמך שאני שואל אותך איך היה היום שלך ואתה עונה לי במחווה. אתה סוגר את אגרוף ימין ומעלה את האגודל. בדיוק כמו שצורת היד שלך היא של מפת קורסיקה . ובדרך זו, טוב יותר מאשר בנייר ועט, מצליחים הקורסיקאים להסביר לזרים כל היבט של האי שלהם. כמה קילומטרים יש מדרום לצפון, כלומר מהקפלים שבהם חוזי העתיד הם קוראים את שורות החיים עד סוף הבוהן הגדולה ? 183. כמה זמן לוקח לנסוע ממערב למזרח, כלומר מ מפרק פרק כף היד לחטוף מפרק ? 2 שעות . באיזו נקודה בדיוק נמצאת עיר זו או אחרת? א גובה האצבע המורה, הקמיצה, הלב ... או של אֲגוּדָל , אם אנחנו מדברים על המחשוף הפחות בולט שלו, הכף הצפוני של קורסיקה, Cap Corse.

כל האגרוף, כלומר האי קורסיקה , יש שטח של כמעט 9,000 קמ"ר (פחות או יותר כמו כל מחוז אלמריה); הוא נמצא ממש מעל האי סרדיניה, וכמו 'אחותו האיטלקית', הוא כמעט תמיד היה המבוקש ביותר בריקוד. לא רק בגלל שהוא יפה (היוונים לא קראו לזה קאליסטה, הכי יפה במקרה), אלא – ומעל לכל – בגלל מיקומו, ממתקים אותנטיים לשליטה בסחר בים התיכון.

רומאים, פיזנים, גנוזים, ספרדים וצרפתים... לאורך ההיסטוריה שלו זה עבר יד ביד של מחזרים מכאן ומכאן, ושילב מעט מכל אחד מהם בדיוקן שלו. לכן, לפעמים, האי מטעה. לְעַרְעֵר יַצִיבוּת. במיוחד בהליכה אתה נתקל בדלתות מתקלפות וריבועים עם כנסיות בארוק ובתי קפה איטלקיים , או כשאתה מאזין לזוג בני נוער מדברים בניב שלהם, ה קורסיקאי – מתאושש כאות נוסף לגאוותו עצמאי (ואשר משולבות במילים בצרפתית, אני מדמיין טאקו וניאולוגים) - הרבה יותר קרוב לשפה של דנטה מאשר לשפת וולטר.

וזהו, באשר לקלאסיקה, בלזק כבר קידם את זה: " קורסיקה הוא האי הצרפתי מתחמם בשמש האיטלקית ". קראתי אותו שוב ושוב בחוברות ובספרי טיולים. מילולית. לא רק בגלל שהאישיות שלו מאוד יותר ים תיכוני אבל, סביר יותר, בגלל הגיאוגרפיה שלו (רק 90 קילומטרים מהחוף הגנואי) והאקלים שלו (קיצים ארוכים ויבשים, ממוצע של 12ºC ו-2,700 שעות שמש בשנה).

רחוב קלמנסו

עם הכל ועם זה, קורסיקה היא לא איטליה. לא צרפת. קורסיקה היא קורסיקה. והר. שתי אקסיומות בלתי ניתנות להפרכה שנלמדים כאן לפני השולחן של אחד. כי למרות ש-1,000 הקילומטרים של קו החוף שלו הולכים רחוק - עבור חופים חוליים , למפרצונים פתחי מערות ולמרינות – ולמרות שהם הגזר שמחבר רבים מהמבקרים בו, האי שלהם מיועד לקורסיקנים, מעל לכל זה, הַר . זה לא משנה שאין פסגות גבוהות מאוד (הממוצע הוא 500 מטר, והפסגה, חֲגוֹרָה , גובהו רק 2,170 מטר), ההר תופס שני שלישים משטחו וסימן פרקים רבים בהיסטוריה שלו ותכונות רבות של אופיו.

אני נוחת על באסטיה לעשות סיור בצפון האי. זו לא הבירה, אבל היא הבירה העיר השנייה בגודלה וכן – במפולת – את יותר קוסמופוליטי , הודות לנמל דייג ומסחר שוקק, שהיה במשך מאות שנים שער הכניסה לכל ההתפתחויות החדשות ביבשת. עם יריבות צפויה, אז'צ'יו , בדרום, "המטרופולין הקורסיקאי האחר" נלחם בחזרה, מתגאה בכך שהיא עיר הבירה. אבל מה שהאי הזה באמת ידוע בו הוא היותו ערש אחת הדמויות המפורסמות בהיסטוריה בת זמננו . הימור: קצר, זרוע בקלע ואגו ביחס הפוך לסנטימטרים שלו. שם משפחה בונפרטה.

לא מהמפסיד בווטרלו, אלא מאחיין שלו, נפוליאון השלישי , המיוצג כקונסול, הוא הפסל השולט על פלאזה דה סנט ניקולס בבסטיה, אחת הטיילות הגדולות באירופה (300 מ' על 90 מ'), פתוח לים בין עצי דקל וטרסות (והיזהרו, פחות מ-50 קילומטרים מהאי אלבה).

לוח השנה מציין באדום את היום העמוס ביותר. בסביבות הקיוסק מהמאה התשע-עשרה שלו, ה יום ראשון מוצבים דוכני שוק פשפשים ועתיקות . ביומרה למצוא 'שמן', אני מחפש בין ערכת קפה בסגנון ארט דקו, כמה גיליונות רקומים בראשי תיבות אנונימיים ואלבום תמונות בשחור-לבן שהיה הדבר היחיד שאף אחד לא אסף מירושה של איזו סבתא... חפצים שגם יכלו למצוא ב- Passé composé, מקום מקסים של מכירה והחלפה של יד שנייה וחפצי נוי עם חדר תה , ברחוב נפוליאון , המדרחוב שבו גלריות אמנות וחנויות אופנתיות - מספרות היפסטריות, חנויות גורמה או בוטיקים צבעוניים - צצים יחד עם עסקים לכל החיים.

נפוליאון השלישי הוא הפסל השוכן על כיכר סן-ניקולה

חנות הנעליים אלברט כהן זה אחד מהם. הוא עדיין שומר על סימן השם שלו מהתקופה שבה קורסיקה הייתה תחת המצור של נלסון (1774-76). אלה שבהם האדמירל כאן איבד את ראיית עינו הימנית, ואלו שבהם כל מי שעבר לפני הנואמים של אחוות ההתעברות ללא רבב (ניתן לזהות בפסיפס של אבנים על הרצפה) היה חייב לשטוף את גרונו ולשיר את 'אלוהים תשמור על המלך ', השיר שבעזרתו הכירו המושבות במלך הבריטי כראש המדינה שלהן.

רחוב נפוליאון מסתיים ב-Plaza del Ayuntamiento, שם כל בוקר מתקיים השוק מול דלתות הכנסייה סנט ג'ון בפטיסט . הוא הגדול ביותר באי, ולמרות שחזיתו, עם שני מגדלי פעמונים סימטריים, מוסתרת על ידי בתי הדייגים ומאחורי הסירות הצבעוניות של הנמל הישן (הנמל הוויאו) בחזית, הבול מהווה את הגלויה הנשלחת ביותר מבסטיה. הצבעים הם הגיבורים . גם מהקונוס שלי, אותו אני קונה בקפה ראוגי, א גלידריה ארטיזנית המציעה טעמים שונים ואקזוטיים כמו הפיסטוק של ברונט (עיירה על האי), חמאה מלוחה, או סדראט (פרי קורסיקאי הדומה ללימון, בזמנו, לפי בחירתי) , שנמס לפני הטיפוס במדרגות של סן-צ'רלס המוביל אל המצודה.

רחוב נפוליאון בבסטיה

הליבה המרכזית של האחוזה הישנה של הגנואזים היא place du Donjon. טרסות ומסעדות , כמו ה צ'ז וינסנט , נותנים נופים של הרציפים, וגם כמה מבני דת שרדו סביבו, כמו הקתדרלה של מארי הקדושה (לצידו אני מגלה שלט שמבטיח שוויקטור הוגו גר שם) והדברים של סנט קרואה , הרוקוקו היחיד בצרפת, ששומר על התדמית של ה כריסטוס שחור , שאליו ה לדייגים יש הערצה גדולה והם לוקחים כל שלוש שנים בתהלוכה.

באותה מסירות כמוהם יצאתי לכיוון Cap Corse , חצי אי עם מאפיינים מאוד מוזרים, שיש לו אישיות משלו. זה רצף של מגדלים גנואה (סה"כ 67 לאורך החוף, שנקראו כך מכיוון שהם נבנו על ידי הג'נואים כדי להגן על עצמם מפני פלישות); עיירות ים (אם כי לא סביר, זה היה אחד האזורים הבודדים באי שבו הם חיו מדיג) ו בתים קולוניאליים (נבנה על ידי ה'אמריקאים', מהגרים שעזבו את קורסיקה במאה ה-19, לכיוון פרו, מקסיקו וונצואלה וחזרו עשירים) .

המערב הפרוע ביותר, וילות המשקיפות על צוקים כמו נונזה

ברושים, מאקיס (הצמחייה הנמוכה האופיינית לקורסיקה, המשלבת בין שאר הצמחים ורד, הדס ואברש), אורנים, סחלבים ועצי זית... חלונות המכונית שלי מסגרות א 100% נוף ים תיכוני שמתפתל בקצב הקימורים, עם כחול תמיד כתפאורה. אורכם 40 קילומטרים ורוחבו 10, השוזרים יחדיו דרך חוף מרהיבה. בצד המזרחי, ובתבליט רך יותר, זה מתחיל עם כפר דייגים שֶׁל ארבלונגה , לשם הם אוהבים לברוח בורגני פריזאי , והמשך עם Macinaggio, Ersa ו-Col de la Serra.

ארבלונגה

מַעֲרָב, פראי יותר , הוא רצף של וילות המשקיפות על צוקים כמו Centuri (מפורסם בזכות הלובסטר שלו) ו נונזה . זה כאן, בגבעות של עיר קייפ קטנה, Patrimonio, איפה היינות המפורסמים ביותר של האי נולדים . שעות השמש – הרבות –, הקרקעות הגירניות והיד של הייננים המקומיים נותנים רוזה נכונים, לבנים (עם זן הוורמנטינו) ו, במיוחד אדום (מזן nielluccio, בדומה לסנג'ובזה טוסקנה והענב העיקרי של גזרת המקור), שאני טועם ביקבים הקטנים, בדרך אל סנט פלורנט , עיירת נופש אלגנטית.

ה"סנט-טרופז של קורסיקה" הוא לא יותר מצוק עם א מצודה, מרכז היסטורי שֶׁל סמטאות מימי הביניים ומרינה, מלאה בברים ומסעדות. אבל, מלבד היתרונות שלה, סן-פלורנט היא גם שער הים למדבר של חָמוּץ , א אזור טבעי מוגן המשתרע על כ-30 קילומטרים, בין סנט פלורנט ופתח האוסטריקוני. שמו הוא רמאי. אין זכר לדיונות, נווה מדבר או עצי דקל, אבל יש נופים פראיים, רכסים סלעיים חדים, עצי זית, מאקי וכובעים מול חופים . אלה של סלצ'ה ובוץ , יש להם כל מה שצריך לחוף: חולות עדינים וקלויים, מים כל כך שקופים כמו מראה ויערות לחקור באופניים, ברגל או על סוס.

דרך הים אתה מגיע סירת מנוע מהירה או על הקטמרנים (ה'פופאיים' המפורסמים) תוך דקות ספורות מנמל סן-פלורנט; ביבשה, ברכב שטח כדי להימנע מחספוס הכביש בקטעים האחרונים או ברגל, בעקבות מסלולי הליכה בעלי משך ועוצמה שונה. הצד הנהנתני שלי זוכה לדופק (שוב), ואחרי שחיה בלתי נשכחת על החוף פנימה סלצ'יה , ראוי לפרסומת לרום דומיניקני, חזור לסן-פלורנט, כדי להמשיך לעבר קֵרֵחַ.

וילה של סן-פלורנט

בשעריו של איל רוסה למצוא את ה הפארק הבוטני של Saleccia , פארק בשטח של שבעה דונם המוקדש לצמחייה קורסיקנית וים תיכונית, אשר שוחזר על ידי משפחתה של איזבל, בעליה הנוכחיים, במשך שלושה עשורים, לאחר השריפה שהחריבה אותה ב-1974, עד שהפך למה שהוא היום: פראי, אותנטי וקטן. – או בכלל לא – מקום יומרני. ממש תגלית.

אני עובר בגן הוורדים שלו, לומד על בוטניקה על ידי קריאת תיאורי הצמחים וצופה במשפחה שלמה משחקת עם החיות בחווה הקטנה שלה. סדנה אחרי סדנה, חנות אחרי חנות, בתירוץ ללכת בדרך בעלי המלאכה (Strada di l'Artigiani) של Balagne , המחוז המכונה " הגן הקורסיקאי ", אני עוצר בכמה מהעיירות הציוריות ביותר. לחלקם יש את הכותרת, כמו ה הליכון בחבל דק בסן אנטונינו , ברשימה של " הווילות היפות ביותר בצרפת " (הוא היחיד באי הנוכח בדירוג), מרוצף ותלול, ועם נופים מרהיבים של החוף וההרים.

מסעדת המלון U Palazzu

אחרים, כמו פיגנה, הם לא מופיעים בשום רשימה רשמית, אבל הם כן מופיעים במועדפים של קורסיקאים רבים (וברשימה האישית שלי). זה דוגמה ל כפר ששוקם על ידי אומנים צעירים . הכל הולך רגל (למעשה, פחמן דו חמצני אסור בכל העיר), יש לו אוויר בוהמייני ואלגנטי בו זמנית, ומלא פינות קטנות שזועקות לפתוח בקבוק יין וטוסט בכל תואנה. הכנסייה שלך נראית יותר מקסיקני מאשר צרפתי , הכיכר שלה תמיד מלאה בילדים מתרוצצים, והרחובות הפוטוגניים שלה שעולים למעלה, עם פרחים וחתלתולים תמיד מוכנים לקליק.

משהו שנראה קבוע באזור, שכן זה היה בחוף של השכן lumio (העיירה המועדפת על תושבי האזור לראות את השקיעות) שבה א הצלם גילה את היופי החושני של ילדה צעירה בשם לאטיה קסטה . עוד יותר מפורסם מהצמרת הוא אזרח קורסיקאי אחר. או לפחות זה מה שאומרים בקלווי, שם המדריך האודיו שאיתו אני עוקב אחר הביקור במצודה גורם לי לעצור מול ה" הבית שבו נולד כריסטופר קולומבוס ". עוד מקום שמראה את האדמירל נולד. למרות שאין תיעוד לאשר זאת, באותו זמן קורסיקה הייתה שייכת לגנואה ומה שידוע הוא שהוריו גרו כאן באותה תקופה.

כיום אין במצודה פעילות רבה. החיים בעיר שהניעה את התיירות באי מתרחשים בחלק התחתון: ברחובות כמו זה שעל האי. פרסם מחדש , עם מסעדות וחנויות, במרינה עם יאכטות וטרסות המשרתות הדג הטרי ביותר , ב חוף שישה קילומטרים, עם עצי דקל וברים על החוף .ו...אפילו ברכבת שצמודה אליה עוברת לאורך החוף עד איל רוס: עד מפרק האצבע המורה.

* מאמר זה מתפרסם במגזין Condé Nast Traveler לאוקטובר מספר 77. גיליון זה זמין בגרסתו הדיגיטלית לאייפד ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית למחשב PC, Mac, Smartphone ו-iPad בדוכן העיתונים הוירטואלי של Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . כמו כן, תוכל למצוא אותנו ב-Google Play דוכן עיתונים.

*** אולי יעניין אותך גם ב...**

- מדריך מומחה לקורסיקה: פלא בים התיכון

- 20 סיבות לאהוב את סרדיניה - 42 דברים שאתה צריך לעשות בצרפת פעם אחת בחיים

- מדריך לטיולים בצרפת

מצודת קלווי