פוד טראק ברחוב פונס דה לאון
הייתי בסן חואן רק כמה שעות ופתאום הלכתי לאיבוד ברחוב שומם בשכונת התעשייה של סנטורסה . אחרי שנסעתי מתחת לגשר אוטוסטרדה והתחמקתי ממקום שנקרא D'Girls - סושי בר שהופך למועדון חשפנות של כל הלילה - ידעתי שירדתי מהמסלול. לא היו חופים צלולים ולא היו מרוצפים לזכור את העבר הקולוניאלי של העיר. רק דרך קצת משובשת ומוקף בבניינים רעועים.
אבל אז קרה משהו: המוזיקה וקול הצחוק גרמו לי להרגיש שבטעות, מצאתי מקום מלא מסתורין ואפשרויות . המקור היה מסעדה בשם José Enrique, שאי אפשר ללכת מעיניהם למרות שאין לה שום סוג של שלט. בְּתוֹך, הרוח הייתה לא רשמית וחגיגית . התמקמתי על כיסא בר ריק ומהר מאוד הבנתי שאני באחד מאותם מקומות שנפתחו בסן חואן בשנים האחרונות מתוך כוונה לשים קץ למוניטין הרע שלהם: עיר של אוכל בינוני, שלפעמים שוכחים בה את התרבות המקומית. שיהיה מקום מול הים.
המלצר הסביר זאת בנונשלנטיות הסלט שלי הוכן מירקות אורגניים משוק איכרים בגוואטה . ועם ביס אחד בלבד מהסנאפר האדום השלם, חסר העצמות המטוגן בשמן עמוק שמוגש עם רוטב פפאיה-אבוקדו חריף, יכולתי להבין. מדוע הבעלים והשף היו מועמדים זה עתה לפרס ג'יימס בירד (קרן המוקדשת לשימור מסורות קולינריות אמריקאיות).
המסעדה האקולוגית של סן חואן
בסוף ובזכות העזרה של יותר מדי זריקות של רום מיושן, בסופו של דבר התאגדתי עם קבוצה של צעירים די מוזרים למראה. כשנקלעתי לחדרי במלון הבוטיק אוליב, שנפתח לפני שנתיים כקונטרה למתחמי הענק של שכונת קונדדו האקסקלוסיבית הבנתי למה הכל כאן מרגיש כל כך מוכר. לסן חואן יש נקודה בסיסית אך מתוחכמת; נמצא באותו רגע מתוק של מעבר, שבו עדיין אפשר להרגיש שאתה חלק ממשהו חדש ומרגש.
ההרגשה התעצמה בימים הבאים כששוטטתי בסן חואן ואל מסעדות מנות משוכללות כמו Gallo Negro, של Miramar המנומנמת, או La Factoría, בר קוקטיילים מלאכותי בסן חואן העתיקה, הפופולרי בקרב מקומיים ומבקרים כאחד. הם נשארים בלכד החלומות, אכסניה באושן פארק עם ריהוט וינטג' ושיעורי יוגה.
האכסניה המרגיעה בסן חואן
למרות שאי אפשר היה להימנע מלדבר על סגירות עסקים או על הקשיים הכלכליים של פורטו ריקו, הבנתי שבצל מגה-אתרי נופש וספינות שייט, העיר עמדה להיוולד מחדש. מלבד העובדה שסן חואן מתחדשת, יש סוג של מבקרים, זה שהיה בוחר לבלות שבוע בסנט בארטס, החליט להיות תושב, נרגש לגלות מקום שהוא אמריקה ובשעה באותו זמן, הוא רחוק ממנה.
ביום השני שלי, עצרתי בבית אהרון סטיוארט, בוטיק רהיטים שנפתח בסתיו שעבר אהרון סטיוארט ופרננדו רודריגז , זוג מניו יורק. במפעל פורד ישן, בפוארטה דה טיירה - אזור בפאתי סן חואן העתיקה הידוע בפשע הרב שבו –, החנות שלו היא אחת מאותן חברות שהופכות את השכונה לרובע האמנות והעיצוב הראשון בעיר. בקרבת מקום נמצאים Walter Otero Art Contemporary Art וממול, מיטשל גולד ובוב וויליאמס.
עיצוב TOP בסן חואן
כתוצאה מכך, ישנן פתיחות חדשות, כמו Livin, מסעדה בפארק סמוך, ואנרגיות רעננות שתופסת אחיזה במקומות מסורתיים, כמו אל צ'רו המקסיקנית, ומאשרות מגמה זו של התחדשות. מעבר לארון סטיוארט הום, האמן המקומי קרלוס מרקאדו התקין את הסטודיו שלו , שאותה הוא מתכוון להפוך לגלריה שבה יוכל להציג את יצירותיו ושל אמנים אחרים. זה יהיה כשאסיים עם העיצוב של מלון בוטיק בכנסייה לשעבר . "אנחנו אוהבים את הרעיון להיות חלוצים, משהו שבניו יורק הוא בעצם בלתי אפשרי", התוודה בפני רודריגז, גבר נאה ושזוף לנצח בשנות החמישים לחייו.
יחד עם סטיוארט, שעבדה אצל מרתה סטיוארט (הם לא קשורים בדם), סעדנו באותו לילה בסודה, מסעדה אופנתית די צנועת ליד דירתה במירמר, שהעורק הראשי שלה הוא ביתם של צופי סרטים ארטהאוזים וסרטים ארטהאוזים. זקנים מקומטים משחקים דומינו בברים של סלסה תחת אורות ניאון.
כשהם עברו לכאן הם הגיעו מוכנים להדק את החגורה, אבל החנות יצרה בסופו של דבר הזדמנויות שהם מעולם לא דמיינו בניו יורק. שניהם הבינו שהצלחתם נבעה גם, במידה רבה, מאישור ה- חוק חוק 22 משנת 2012 , שהזניק את כלכלת האי על ידי הורדת מסים על זרים שבנו כאן בית. "באמת חשבנו שאנחנו באים רק לפתוח חנות קטנה", המשיך סטיוארט, "אבל עכשיו עסקי העיצוב שלנו גדולים כמו זה שהיה לנו בניו יורק".
בין העמלות הראשונות שלו היא חנות הפופ-אפ ללובי של החדש שמורת ריץ-קרלטון, בחוף דוראדו , שבשבילו נאלצו לשכור חבר מניו יורק שיעזור להם. "היא התאהבה במקום כל כך שהיא החליטה לבוא לגור כאן", סיפרה לי רודריגז. "אין ספק שמשהו מיוחד קורה".
אל צ'ארו טאקוס
למחרת ביליתי את כל אחר הצהריים ברכיבה על אופניים להשכרה ברחובות לאחר סדנאות . שמו בא מהמאה ה-19 לסדנאות מכונאי הרכבת, אבל היום אנחנו יכולים לראות את זה בתור בירת אמנות הרחוב של האיים הקריביים , עם גרפיטי מורכב המכסה כל בניין.
היעד הבא שלי היה The Food Department, בית קפה טבעוני, שוק אורגני, חנות יצירה, מטה היפסטר לא רשמי שנפתח לפני שנתיים במוסך לשעבר. בעליו, טארה רודריגז, נולדה באי לפני 30 שנה, אך עברה לברוקלין כדי ללמוד אדריכלות במכון פראט. יושבים על ספה של אמצע המאה עם קערת גספאצ'ו טרי ביד, אתה לא יכול שלא לחשוב על כמה בתים ישנים המארחים פרויקטים שונים ועומדים כעדות מהי השכונה ולאן היא הולכת להגיע; הוא נמצא בתהליך הסבה לבית משותף עבור תושבים עשירים שזה עתה גילו אותו.
טבעונות בפורטו ריקו
באותו לילה נפגשתי עם חואן ז'וזה רובלדו, אותו פגשתי במסעדת חוסה אנריקה וקבעתי אתו לדבר איתי על ההתפתחות המתמדת של רחוב לואיזה דה סנטורסה . "אחי, זה מטורף מה שקרה," הוא אמר לי כשנהג במשאית המוכה שלו. "גדלתי כאן ואז לא היה כלום. מעט ברים, כמה עסקים משפחתיים, הדבר היחיד. אבל עכשיו יש לך דברים כאלה," הוא אמר והצביע על מה שנראה כמו מגרש ריק. "רואים את המסך הזה? מראים שם סרטים כמה פעמים בשבוע".
זה היה יום שישי בערב, והברים והמסעדות היו עמוסים . נראה כי רק מעטים נולדו לפני 1980. התחנה הראשונה שלנו הייתה 'פיצריה וויסקי' בשם לואיזה 2050 , נפתח בשנת 1986 ושופץ על ידי בתו של הבעלים בשנה שעברה. עם העץ המשוחזר שלו, שלה קירות מכוסים גרפיטי ומבחר מרשים של וויסקי , 2050 הותאם למצב הנוכחי של השכונה.
מכיוון שהייתה לנו יותר משעה לחכות במקסיקני הסמוך, הלכנו ל-Tresbé, מסעדה במכולת ספנות צהובה בוהקת שבעליה, מריו אורמזה, סיים את לימודיו. המכון הקולינרי של אמריקה , הכינה לי מיני המבורגרים אורגניים.
המיכל הצהוב
הלילה הסתיים כשהצצתי בשעון והבנתי שבאופן בלתי מוסבר השעה כבר הייתה שש בבוקר – משהו שיכול לקרות לך בסן חואן אם לא תיזהר. רובלדו לקח אותי לכל כך הרבה ברים שהוא ידע שאזדקק לעזרה למחרת, אז הוא הציע לי ארוחת צהריים בשעה הבית הלבן . "זה מבית הספר הישן, מפוארטו ריקו האותנטית, כמו לאכול בבית של סבתא , אמר כשהמכונית מזגזגת דרך וילה פלמרס, שכונה שעדיין מוכת עוני ואלימות (אף אחד כבר לא מסתובב ברחובות בלילה, וזו הסיבה שהמסעדה נפתחת רק בצהריים).
אבל גם כאן יש סימנים לשינוי. אחרי שהגיש לנו סטייק וצ'יפס פלנטיין מטוגן ואבוקדו ממולא בבשר סרטן, הבעלים ז'סוס פרז לקח אותי לגג כדי להראות לי את הגן האורגני. "חשוב לדעת מאיפה מגיע האוכל", הוא אמר לי. אני יכול להיות בברוקלין, חוץ מדבר אחד, פחות מקילומטר הוא יכול למצוא רצועת חוף ריקה, ובצל עץ דקל, לאבד את הכרתו.
* מאמר זה מתפרסם במגזין Condé Nast Traveller יולי-אוגוסט מספר 75. גיליון זה זמין בגרסתו הדיגיטלית לאייפד ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית למחשב, מק, סמארטפון ואייפד בקיוסק הוירטואלי Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ אולי יעניין אותך גם..._*
- פורטו ריקו הרומנטית: הסודות של Vieques
- פורטו ריקו, אי שכדאי לגלות
- וויליאמסבורג, כרוניקה של שכונה היפסטרית
- תיירות ברבפסטה: יעדים היפסטריים בעולם
פורטו ריקו, במעבר מתוק מלא