מבט על קיטו מאל פאנסילו.
האקוודורי אומר על עצמו שהוא היצור המוזר ביותר בעולם. זה שמח עם מוזיקה עצובה; הוא ישן בשלווה בין הרי געש והוא עני בין כל כך הרבה עושר. העיר ** קיטו הייתה הראשונה בעולם שקיבלה את התואר אתר מורשת עולמית על המרכז הקולוניאלי שלה.** אבל, בנוסף לכנסיות שלה, התיאטראות והכיכרות שלה, בין הסיבות שהופכות אותה לייחודית הן שלה אורוגרפיה – גיאוגרפיה מיוחסת, באמצע קו האפס של קו האורך –, גובה שנותן יותר מפחידה אחת למטיילים ואקלים קפריזי יותר מקיטו עצמה (כפי שנאמר בפתגם הפופולרי).
מחוץ לנושא, יוזמות ירוקות ותרבותיות צצות בקיטו, גסטרונומיה השואפת להרים את ראשה לגובה שכנותיה ולתבוע את מורשת האנדים וכמובן את הוורדים היפים והמושלמים בעולם.
היער
פבלו לובש מראה שחור מוחלט שנשבר רק על ידי כיפה עם דמותה של הבתולה מגוודלופה. הוא מדבר לאט כשהוא חופר באדמה עושה חור לצמח עגבנייה באחד העציצים שהוא מכין לגינה עירונית.
הצמחים לטיפוח או עיטור הבתים של קיטו הם המומחיות שלהם, אבל הוא מוכר גם זרעים, דשנים, זבל... והוא עצמו 'אוצר' תערוכות האמנות המוצגות במקום, בדרך כלל הדפסים, ציורי שמן וחפצי אמנות ממוחזרים שנעשו עם בקבוקי הפלסטיק שהשכנים עצמם מביאים.
כנראה, אם נחזור בעוד שנה, פבלו כבר לא יהיה בלה פלורסטה, כי הבעלים של הקרקע שבה יש לה את המקום יתחילו לבנות בניין כלשהו של דירות בשכונה זו שמחיריהן נעים במהירות ביחס הפוך לזו של תושבי העיר החסכונית הזו.
חנות פרחים ב-Calle Benalcazar בקיטו, בשכונת פלורסטה.
פבלו יכול לשלם את שכר הדירה שלו עכשיו, אבל הוא יודע שימיו ספורים. בחמש השנים האחרונות הוא ראה כיצד השכונה, הראשון יחד עם לה מריסקל להתפתח מעבר למרכז הקולוניאלי, הוא שינה לחלוטין את פניו. לרבים, לטובה. לאחרים, לרעה. בגלל ה בתי קפה, מסעדות, חנויות וגלריות לאמנות שכעת תופסות את האחוזות הנמוכות הישנות עם הגנים, בנוסף לתרבות הם הביאו גם רעש, ג'נטריפיקציה וכן, עליית מחירים בדמי השכירות, עד עכשיו די נגיש.
השמונים וחצי, א קולנוע עצמאי עם שם פליני שבו אתה יכול לראות סרטים אלטרנטיביים, לא פרסומות וסרטים דוקומנטריים עם כוס יין, הוא היה הראשון ששתל את הדגל. זה שמשך לכאן קהילה עם עניין רב בתרבות.
כיום, בין ציורי קיר לגרפיטי צבעוניים, הרחובות הנקראים על שם טופונים ספרדיים (מדריד, לה קורוניה, מיורקה, ויאדוליד...) יתקבלו בברכה אין סוף חנויות והצעות תרבותיות שמושכים קהל מקומי וזרים רבים.
בית התרבות טרודה סויקה הוא אולי הסקרן מכולם בגלל ההיסטוריה שמאחוריו, הדבר האחרון שמצפים למצוא באקוודור. שם גרה האמנית הצ'כית-אקוודורית הנותנת את שמה, חלוצה אקספרסיוניסטית באמנות מיחזור וניצלה מהשואה.
אוכל רחוב בשכונת לה פלורסטה.
זה לא מפתיע שהיא כמו סוג של גיבורה בשכונה שכן בנוסף לתרבות, חוד החנית הגדול השני בלה פלורסטה הוא קיימות. כדי לממש את החשש הזה, מספיק לטייל, גם ביום השוק, ולהציץ בעמוד הפייסבוק שלו כדי לבדוק את כל מוקדי הפעילויות והיוזמות הפתוחים שצצים מדי יום.
כמעט כל בתי הקפה והמסעדות מגיעים מיצרנים מקומיים והם לוקחים חזה משורשי האנדים. כמו Warmi, שפירושו אישה בקצ'ואה; Salinerito, שמוכרת רק מוצרי שוק הוגן, וכל אלו שבוחרים בהצעה צמחונית וטבעונית (Úpala, Formosa ו-Gopal).
עסקים היברידיים נוספים הם בית הקפה La Cleta (שם הכל עשוי מחלקי אופניים ממוחזרים) או סדנת האופניים Fullgur (שם מעצבים אופניים בהתאמה אישית), חנויות אופנה עצמאיות של מעצבים כמו Libertina וקואופרטיבים בסגנון La Nueva Comuna, שמביאה יחד עבודתם של בעלי מלאכה שונים.
בסדנת האופניים Fullgur מעצבים אופניים בהתאמה אישית.
YUNGUILLA
להגיע ליונגווילה מקיטו לוקח כשעה. ועל זה אתה צריך לעבור את אמצע העולם, ביטוי שיכול להיות גרנדייל ואומר, אבל בהזדמנות זו הוא מילולי. זהו שמה של העיר בה היא נמצאת הנקודה המפורסמת של קו הרוחב 0, קו המשווה.
הדרך משנה את הרי הגעש לנופים צחיחים ומתפתלים עד שהיא הופכת שוב לנוף ירוק. לפני זמן לא רב, זה לא היה ככה. היער הזה הוא תוצאה של ייעור מחדש של הפרויקט של חמישים המשפחות המרכיבות את קהילת יונקילה. מתוך חלומם של "17 המשוגעים" שהחליטו לשנות את הפעילות הישנה, כריתת עצים ופחם (והברחת מים), להבראת יער העננים ותיירות בת קיימא.
זה קרה לפני 23 שנים בעזרת קרן מאקוופוקונה, ולאט לאט, לבד ובמידה רבה, על ידי דחיפה מוחצת של נשים, הוא התגבש עד שהפך למה שהוא היום, יעד כפרי שמקבל כ-4,000 תיירים בשנה.
אישה בסביבת אגם קויקוצ'ה.
לאחר הכשרה כמדריכים, לימוד שפות ושיפוץ הלינה, הראשונים שהגיעו היו כמה הולנדים שנשארו בבתיהם של המקומיים עצמם. הכלים היו ססגוניים, עם כוסות וצלחות שכל אחד מהשכנים הביא, והם עצמם לא ידעו כל כך למה לצפות מכל זה.
אבל ההולנדים לא שמו לב לפרטים, הם התעלמו מבעיות חסרות משמעות והלכו לדברים החשובים: הנופים של העמק הזה -בסביבה יש בסך הכל שבעה הרי געש-, השלווה שנושמת שם והאותנטיות של חיים עם משפחות. גם הטיולים ב-culuncos הישנים (השבילים הישנים ששימשו להחלפת מוצרים), טיולי הסוסים ומרחצאות הריאליטי של אקוודור שביקור בקהילה זו מניח.
היום כבר לא רק "17 משוגעים" מחויבים לפרויקט הזה, אלא כולם, 180 השכנים, שהופכים את היעד לשלם יותר מדי יום וכולל יוזמות חדשות כמו גן אורגני, מפעל ריבות תוצרת בית ומפעל גבינות.
פלאזה דה סן פרנסיסקו בקיטו.
משרד האוצר של החברה
רוסיה ואקוודור רקמו יחסי אהבה מוזרים - ובלתי צפויים - שמתבטאים בפרחים. הם הוורדים המפורסמים של אקוודור (מוצר הייצוא הרביעי של המדינה אחרי שמן, קקאו ושרימפס) שאין להם מתחרים בעולם.
זה לא נתונים סובייקטיביים. אנחנו בפנים מקום של אדמה פורייה העונה על תנאים ייחודיים במיוחד: כאן, באמצע קו רוחב אפס, שעות האור ביממה זהות לשעות החושך (12 מכל אחת), שיש להן גם השפעה מיוחדת (מקבילה) והומוגנית לאורך כל השנה.
זה מאפשר לפרחים לצמוח באורך כמעט בלתי מוגבל, משהו שהרוסים מעריכים יותר מכל כאשר מקשטים בהם את האגרטלים הנישאים שלהם במוסקבה, סנט פטרסבורג או סיביר. ורדים מעל מטר וחצי.
פירוט פרחוני ב- Hacienda de la Compa a.
כל מה שקורה בקיימבה, כבר במחוז אימבורה, על הכביש שלהם רוכלי רחוב מציעים את המציאה המדהימה של 24 ורדים בדולר אחד, משהו שאפשר להסביר רק אם תבקרו באחת מהסיינדות שבהן הם מיוצרים, כמו Hacienda La Compañía.
כאן הם גדלים, ואז טסים לאמסטרדם ומוכרים במכירה פומבית כדי לספק לכל העולם. האם 38 זנים שנוצרו על ידי רבייה, משהו כמו מאמני המרתף של הוורדים, שמעצבים אותם באופן מפורש לכל שוק, ושיש לשלם להם תמלוגים עבור כל אחד מהדגמים.
לאן שהגנטיקה לא מגיעה מגיעים צבעים ותרסיסים טבעיים שמצליחים להגשים את הבקשות הבלתי אפשריות של הציבור הקטן, זה שדורש פ טאלוס עם כל צבעי הקשת על גבעול בודד, זהוב או רב צבעים.
האסיאנדה דה לה קומפה היפה, באקוודור.
בחברה עובדים 280 אנשים שמאורגנים כעיר קטנה, וכלליו שינו את אורח החיים בתחום הזה, והביאו להתקדמות חברתית רבה. הרוב הן נשים שמרוויחות בדיוק כמו גברים ומעודדים איזון בין עבודה לחיים (יש משפחתונים, רופאים ושירות הסעות).
המשפחה שמנהלת אותו (הדור השישי) היא גם הבעלים של האסינדה רפובליקנית נפלאה בסגנון ניאו-קלאסי צרפתי שנמצאת באחוזה. מוקף בעצי דקל ומזרקות, הפנים שלו, מבושם בהתאם, נותר על כנו מאז שנת בנייתו, 1919. הוא שומר על אותם ניירות המקשטים את הקירות, כיסאות המהגוני, מנורות השמן החמודות, קרוסלות העץ. ששימשו כצעצועים ופנקסי הקלף שעדיין פתוחים על השולחנות בחדר.
הביקור כולל את שני המדרונות, וגם את זה של הקפלה מימי הקולוניאליזם, טעימות של עוגיות הקיימבה המפורסמות או **ארוחת צהריים אקוודורית טיפוסית (פריטאדה, לוקרו, אנקוקאדות, seco de chivo...)** מוגשת במקור כלי אוכל של המאה של הבית. כי מעבר לקיטו, זו גם אקוודור.
כיפה שנראית מתוך כנסיית לה קומפה א.