משפחת גורילות בפארק הלאומי הרי געש
אגשיה תהיה בת 30 בקרוב. יש לו שיער שחור מבריק, ידיים כמעט כחלחלות, חזקות וחזקות, ומוניטין ראוי של אמיץ. התנהגותו הראויה והמראה האופייני למי שיש לו הרבה מה לספר מזכירים את גרגורי פק במובי דיק. אף אחד לא יודע היטב מאיפה זה הגיע, אולי מהצד השני של הר הגעש סבינגו, מקונגו או מאוגנדה. אבל האמת היא שיום בהיר אחד, לפני תשע שנים עכשיו, החלו להיראות בצד הזה של יערות הג'ונגל של וירונגה, מצפון לרואנדה, מרחף סביב מה שמכונה קבוצה 13 על ידי הריינג'רים של הפארק הלאומי הגעש.
עם אבנט הכסף המרשים שלו, לא לקח לו הרבה זמן להראות שהצעיר ששיחק בתפקיד זכר האלפא היה גדול מדי עבורו. יותר מדי אחריות שלא החלפתי עדיין את השיער בגב. הוא גם לא שכנע את הרמון הנקבות שהוא זה שיגן עליהן, יוביל אותן לפירות הטעימים ביותר בשבילים נטולי מלכודות וכמובן יפתה אותן.
תוך שלוש שנים בלבד נולדו 10 תינוקות. אגשיה ומשפחתו הם אחת מ-786 גורילות ההרים שחיות על פני כדור הארץ, כולן מוגנת בצמחייה הצפופה של היערות הטרופיים המכסים את הלב ההררי של אפריקה. המספר הזה שנראה כל כך נמוך להחריד הוא חדשות טובות. לפני 30 שנה, בזמן שדיאן ניוראמציבילי פוסי, 'האישה שחיה לבדה ביער', הקדישה את חייה לחקר רבות מאותן גורילות בערפל, נותרו רק 250 פרטים.
קל להבין את הקסם שעוררו הקופים הענקיים האלה, הגדול מכולם, סמל לכוח חיובי - השימפנזה, אולי בגלל נטיותיו הטורפות, היה קשור לכוח שטני. רק 2.3 אחוזים מהחומר הגנטי הגרעיני שלנו ובקושי תשעה מיליון שנות אבולוציה מפרידים אותנו מהם. לחלוק איתם שעה מזמנכם (רק 56 ליום, ב-$500 כל אחד) ולהסתכל בעיניהם היא המטרה היחידה של רוב יותר מ-20,000 המבקרים שנוסעים לרואנדה מדי שנה, רבים בספארי הקלאסי בקניה או טנזניה. כמעט אף אחד לא נשאר יותר משלושה ימים. למרבה הצער, הם מונעים מעצמם את האפשרות לגלות מדינה יוצאת דופן באמת ולקחת, על הדרך, שיעור טוב בשיפור עצמי ובכבוד לטבע. זה הדימוי האחר של אפריקה.
הדבר הראשון היה הריח הטרופי שאין לטעות בו. ואז ההפתעה: לא חם בכלל! אנחנו נפגשים בקיגאלי, סתם על קו אקוודור, אבל בגובה 1,600 מטר, כל כך גבוה שהמלריה לא מגיעה לכאן, בבירה של מדינה קטנטנה, דומה בגודלה לבלגיה, אבודה בהרים. ארץ אלף הגבעות, אומרים עלוני התיירים, טיבט של אפריקה . אני שמח שהשארתי את הז'קט בהישג יד.
מחוץ לשדה התעופה (עין, שקיות ניילון נרדפות כמו סחר בבשר הגורילות), התדהמה נמשכת ברחובות. אישה נאבקת לטאטא מדרכה שאפשר לאכול בה בלי צלחת. בלי קהל, בלי מוזיקה רועשת, בלי ריח של אוכל, בלי בדל סיגריות שמונח על האדמה. מכוניות, לא יותר מדי, אופנועים, כמעט כל המוניות, ואופניים רבים, נעים בשמחה בתוך הכאוס ההרמוני. אתה בטוח שאנחנו באפריקה? "אתמול, השבת האחרונה של החודש, היה יום הניקיון הקהילתי", מבהיר חברנו הטוב ז'אן-לוק מירה, מנהל המכירות ברואנדה עבור תיק המלונות Mantis Collection, בעודנו נוסעים בעיר. "כולם, כולל הנשיא, עוזבים את המשימות שלנו לכמה שעות כדי לעבוד על תחזוקת המדינה. זה לא נשמע לך כמו רעיון 'משוטט'?"
כאילו היה זה טיהור, טיפול טיהור, זו אחת הפעילויות הנראות לעין של תוכנית הפיוס שתכננה הממשלה לקדם סליחה ולרפא עם שרק לפני 16 שנה דימם למוות כקורבנות של רצח עם שחיסל. שמינית מהאוכלוסיה וכיום נראה שהיא מסתכלת על סינגפור כמודל של פיתוח ואדיבות. "אחרי רצח העם, החברה הייתה מפולגת, לא ידעת ליד מי אתה גר", טוען פידל נדייסבה, ראש עיריית קיגאלי, "ובאמצעות עבודה קהילתית אנו מכירים את השכנים שלנו, ואנחנו לוקחים אחריות על בניית העיר שלנו". כמובן שהקיגלי של היום לא תואם את הרעיון הסטריאוטיפי של ערים אפריקאיות. גורדי שחקים מתחילים להתרומם לעבר העננים, ואת גבעות הבתים הצנועים מוחלפים בווילות שנבנו טוב יותר כדי לתת מענה למעמד הביניים ההולך וגדל.
אגשיה הגורילה
התחושה היא שכסף זורם, זז, מייצר שגשוג. " יש פה עבודה, חינוך טוב, אין מלריה וגם לא חם ואני לא מפחד שאשתי תלך לבד ברחוב בשתיים עשרה בלילה”. , מבטיח ג'ושוע פובדה, השף ממדריד, במרפסת של מסעדת Heaven שלו, הטובה בעיר. מי שאחראי לשינוי הוא פול קגאמה, בקדנציה השנייה שלו וכדבריו האחרונה של שבע שנים. חוג החברים המשפיע שלו כולל את טוני בלייר, אריק שמידט (מנכ"ל גוגל), הווארד שולץ (מנכ"ל סטארבקס)...
כולם שמחים על קיומו של נווה מדבר של שלום, של מרכז פיננסי וטכנולוגי כפי שאלוהים התכוון בלב הבלתי יציב של אפריקה. דמותו הדקיקה של קגאמה, לעומת זאת, לא יכולה להיות שנויה יותר במחלוקת. במולדתו הוא גיבור לאומי, המושיע האמיץ שעצר את הטבח ב-1994 בזמן שמדינות המערב עצרו אוזן לקריאות לעזרה. מחוץ לגבולות, אותה קהילה בינלאומית מאשימה אותו בכך שהפעיל עין תחת עין כלפי פליטי ההוטים בקונגו, שם, לפי החקירות שמבצע האו"ם באזור, בין 1 לחמישה מיליון הוטו נהרגו בין 1996 ל-2002. קגאמה מסתתר מאחורי פיוס ומצהיר שבמדינתו כבר לא מדברים על הוטו וטוטסי, אלא על רואנדים. באפריקה מתרחשות מלחמות ללא עדים, בחשאי, מבלי לשאר העולם אפילו אכפת.
זה נכון שהחותים מגיעים ממרכז אפריקה והטוטסי ממזרח אפריקה, ממישורי סודן, אבל בניגוד למה שנהוג לחשוב, חוטים וטוטסי חולקים שפה, תרבות ואמונות דתיות, וההבדלים היחידים הנראים לעין הם מה זה. מתכוון להיות חקלאי עני (ההוטו, 85% מהאוכלוסייה) או בעלים עשיר של עדרי פרות (הטוטסי, 14%)? הם לא שבטים או קבוצות אתניות שונות, אלא שני המעמדות החברתיים העיקריים של חברה פיאודלית היסטורית. האריסטוקרטיה והוואסלים. אם שגשגת בחיים הפכת לטוטסי, אם איבדת את העדר שלך הפכת להוטו.
למרות ברואנדה הסכסוכים לבשו צורות של מהפכה חברתית, המחלוקת תמיד הייתה על אדמה שאין בה במדינה הררית. זה מה שקרה ב-1959 וב-1962, 1964, 1973, 1992...וגרוע מכל, באביב 1994. ב-7 באפריל 1994, המטוס שעליו נשאה נשיא רואנדה לשעבר, Habyarimana, רדיקל הוטו היה בשלטון 21 שנה, הופל לפני הנחיתה בשדה התעופה בקיגאלי, ותחנת הרדיו RTLM, בידי מיליציות ההוטו, עודדה את מי שרצה להאזין לו. "נקה את הארץ מג'וקים הטוטסי האלה ". מה שבא לאחר מכן היה אחד מרצח העם הגדולים בהיסטוריה: 800,000 טוטסי פרצו למוות תוך שלושה חודשים. כשמטיילים בחדרי מרכז ההנצחה בקיגאלי, שנפתח ב-2004 כדי לנסות להסביר את הבלתי מוסבר, אני תוהה איך אפשר להמשיך לחיות אחרי כל כך הרבה כאב. האם אוכל לסלוח למי שהרג את אמי, אחיי, ילדיי? איפה הייתי באביב 1994? ואת?
"אחרי הכל, ברואנדה הדברים עובדים גם בדרך E.E.A." E.E.A.? "זו אפריקה". זה נכון, אני מערבי חסר סבלנות, אני מחייך כשאני מנסה שוב ל-akarusho, סוג של בירה מקומית שהמלצר הגיש לי כיין. הוא סגול, מריח כמו יין שולחני זול, וטעמו כמו משקאות חריפים מתוקים. זה לא נורא. כבר שעה חיכינו לשיפודי העגל הקלאסיים, מומחיות הבית ו'מנה לאומית'. אנחנו שולל את הבטן עם חטיף של סמבזות, דגים מקומיים טעימים. האורות על גבעות קיגאלי מנצנצים מרחוק כמו חיוכים של שכנינו לשולחן.
בלילה, טרקלין הרפובליקה של המסעדה האלגנטית Solange Katabere היא המסעדה האופנתית בקרב מעמד הביניים הרואנדי. דוגמה נוספת להצלחה מקומית היא קפה בורבון. עם ארבעה מיקומים באזורים הטובים ביותר של קיגאלי ושלושה בארה"ב (ניו יורק, וושינגטון די.סי ובוסטון), בורבון קפה לא רק עשתה חוזה של מיליון דולר עם סטארבקס, אלא משנה את הרגלי האוכלוסייה. " אנחנו אחד מיצרני הקפה העיקריים, אבל ברואנדה האנשים שיכולים לשתות חלב. אם לא, בירה או תה, אבל כמעט אף פעם לא קפה" , מסביר מנהל השיווק. ייצוא הקפה הוא, יחד עם זה של התה, מקור ההכנסה העיקרי במדינה שבה, למרות חלומות על שגשוג, שלושה מתוך ארבעה תושבים חיים מעבודה בשדות, בדרך כלל עבור אחרים.
גורילות גם לא שותות מים. הם מעדיפים לחלץ אותו מעץ העצים. וכך מצאנו אותם באותו בוקר, מקלפים את יער האקליפטוס כאילו היה פאללוס. הערפל מתרומם בעמקים כשהג'יפ מועד לאורך הדרכים הבוציות, נותן לנו את העיסוי הרואנדי המסורתי. "שלום, שלום מוזונגו (אדם לבן)!" צועקים הילדים כשאנחנו חולפים על פנינו. "נשוך, נשך!" יש אנשים שהולכים ארבע או חמש שעות בג'ונגל עד שהם מוצאים משפחה של גורילות. אחרים רק שעה. אנחנו, בקושי רבע שעה לשדה תפוחי אדמה.
בהגיעו למחסום האבן המגן על היבול מהתאו, חדק קטוע מגלה כי עבר כאן פיל. "זה נעלם, אבל הם חוזרים", אומר המדריך. אנחנו הולכים בדממה ביער במבוק. הגורילות כבר קרובות, לפי הגששים, כנראה קצת שיכור מהתסיסה של הבמבוק.
כדור של פרווה שחורה מופיע עובר דרך הקנים. זו גורילה קטנה! הוא לא לבד, הנה באה אמא שלו. מימיני נקבה אחרת עוקרת שיח ממש לרגלי. אני רוצה לחשוב שהוא משחק. גב הכסף נכנס למקום עוצר את נשימתנו. זה ענק! זה חייב להיות יותר משני מטרים. שאגותיה של אגשיה ממלאות את היער. האם הנוכחות שלנו תפריע לך? עובר לידנו, במרחק של פחות מחמישה מטרים, הוא מביט בנו כאילו היינו שקופים ומצטלם בחוצפה לצילום. נראה שהוא מודע לכך שלשרת מבקרים בזמן ארוחת הבוקר היא העבודה שמשלמת את שכר הדירה עבור הג'ונגל.
נוף פנורמי של אזור Nyungwe
לפני 25 שנה, היציאה ליער ניונגווה הייתה משלחת ראויה לתקופה הוויקטוריאנית . כעת לוקח פחות משעתיים לנסוע ברכב. ליד הכביש, בסמוך למקום שבו מהנדס סיני מנחה את מלאכת מיזוג האספלט, שלט מציין את כיוון ערוצי שני הנהרות הארוכים ביבשת. לידו תיבה צהובה מציינת שיש כאן Wi-Fi. בדיוק מנקודה זו זורם נהר קונגו למערב והנילוס לצפון מזרח. בשנת 2005 התגלה כי המקורות המבוקשים של הנילוס, הרחוקים ביותר מפיו, נמצאים כאן, בנהר Rukarara, ומוסיפים עוד 106.2 ק"מ למסלולו. כך נחשפה התעלומה הגיאוגרפית הגדולה ביותר מאז גילוי אמריקה. וזו לא החידה היחידה שניונגווה מסתירה.
לפנינו נפרשים עד אינסוף הרים גבוהים אך יחד עם זאת רכים. אין איומים ברורים על הנוף. הכל הרמוני ולבבי. והירוק הכי ירוק שאפשר לדמיין. זהו אזמרגד המעוגן בזמן. יער הגשם של ניוונגווה היה כה שופע וירוק כאשר שאר כדור הארץ היה מכוסה בקרח. האגדה מספרת שהיופי שלה כבר היה כל כך מהמם, כל כך מושלם, שהאלים החליטו לכבד אותו ולהשאיר אותו שלם בזמן שהעולם השתנה.
ניצול עידן הקרח הזה הוא אחד השרידים הבודדים שנותרו מהיער הראשוני שכיסה את כל הבקע האלברטיני. מרכיב בסיסי לוויסות אקלים, הוא מייצג את 70% ממאגרי המים המתוקים של רואנדה והיא ביתם של 275 מיני ציפורים , ל-240 סוגי עצים, 140 מיני סחלבים ו-13 מינים של פרימטים, כולל הקולובוס הידידותי, קוף שחור ולבן שדומה מאוד לג'יימס בראון, ובני הדודים שלנו השימפנזים.
המלך מוווני היה גאה בממלכתו . היה לו יותר ממה שיכול היה לייחל לו. אבל יום אחד, כשהתעורר, גילה שמישהו שחרר את עדר הפרות שלו, ששוטטו אבודים ביער. מה אם היא לא תראה אותו שוב? מה אם המלך השכן ישמור עליו? נואש, הוא שלח אלף מאיכריו למצוא את האשם, והבטיח להם עושר וברכות. איש מהם לא ישן עד שהעניין נפתר: האשם, ילד בן ארבע, רצה להוכיח לעצמו שהוא יכול להיות רועה צאן טוב כמו אביו. המלך היה כל כך משועשע שהחליט לתת לכל אחד מהם גבעה. ומכאן ואילך, רואנדה הפכה ל"ממלכת אלף הגבעות". זה היה הסיפור שמצאתי על הכרית שלי באותו הלילה הראשון ב-Nyungwe Forest Lodge. חלמתי שאוכל לעוף ושהמשימה שלי היא לספור, בזה אחר זה, את הרי רואנדה. קיבלתי יותר מאלף.
"אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כמעט 70 אחוז ממה שמקשט את המלון הוא מקומי", אומר ג'רי, מנהל המלון, קנייתי ידידותי שקולו המתוק מזמין שיחות ארוכות מול האח. מנורות תקרה עשויות במסננות תה, קירות קרמיקה המחקים עיצובים של מלכים עתיקים, סלים בהם ניתן לשאת מנחות... The Nyungwe Forest Lodge, בבעלות דובאי ומנוהל על ידי דרום אפריקה, זהו המלון המרשים ביותר בארץ ואחד משלושת הלודג'ים בפארק. "אנחנו צריכים משקיעים זרים", מתוודה קמבוגו, האחראי על התיירות בפארק הלאומי. "ב-2010 קיבלנו 6,000 מבקרים, אבל השנה אנחנו מצפים ל-15,000 לפחות. מאז שפתחנו את טיול החופה באוקטובר האחרון, הביקורים, בעיקר של תיירים מקומיים, הוכפלו".
מלבד פתיחת הגשר התלוי המקרב אתכם אל צמרות העצים, הפארק מרחיב את רשת השבילים שלו ומגוון את ההיצע לכל הקהלים. "בקרוב נפתח מחנה ליד השימפנזים, עוד אחד לצפייה בציפורים ונארגן טיסות במטוס". לכל ציפור יש לפחות שלוש קריאות ושירים שונים. של פחד, כעס, עניין... הכרתם, ועוד יותר היכולת לחקות אותם, היא סוד הצפרות.
Narcisse Ndayambaje יכול לנהל שיחה, כמעט כל דבר, עם כ-180 מתוך 275 מיני הציפורים שחיים בניונגווה, כולל האגסים הקוצניים והצעקניים. "בהזדמנות אחת, עם תייר אנגלי, הצלחנו לראות את כל המינים האנדמיים מלבד שניים (יש 24). זה היה בשבילי Rukuzi ו- Karamba”, הוא אומר לי בענווה כנה. "למרות שהחלק הקשה, באמת, הוא לצלם אותם". החיוך שלו הופך לפתע לפקודה. "שששססס." על ענף של אומושישי (Symphonia globulifera) מתנשא, נראה ששני אוכלי דבורים חזה קינמון פגעו בו. "תראה, שם, אפור ואדום עם ראש שחור. זה שעווה עם ראש שחור". זה קטנטן. "ובואי, לוכד זבובים כחול לבן זנב. יש לו זנב יפה". איפה?? האישונים שלו רצים בכל ענף, בכל שיח. האוזניים שלו לא זזות, אבל אני בטוח שהאוזניים שלו כן.
מפל ביער הגשם Nyungwe
אנחנו בסוף העונה הגשומה והפרחים צובעים נוף שעובר את סולם הירוקים. אני חושב על מספר המחלות שניתן לרפא עם הצמחים האלה, כולל הכשות נחש. "זה, למשל," הוא אומר, קורע מעליו עלה שנראה כמו כל עלה אחר, "Crassocephalum vitellium. מפסיק את הדימום מיד. וסטריליות גברית! והלובליה הענקית היא הטובה ביותר עבור נקודות כואבות." תנועה בענפי קרפה גרנדיפלורה, פתאומית מכדי להיות ציפור, גורמת לנו להרים את מבטנו. זה סרבל כחול, לא, שניים. וירדנו רק 20 מטר בשביל שמאחורי מפעל התה..
כדי לבקר את השימפנזים יש לקום מוקדם. והרבה. אבל לקום בארבע לפנות בוקר יש פרס בלראות את הזריחה, משהו שבאפריקה הוא בדרך כלל שם נרדף ל'וואו' ו'וואו'. השימפנזים, שלא מודעים ליופי כזה ומפגינים דייקנות בריטית, כבר עזבו כדי למצוא עוד ארוחת בוקר במקום אחר. . מענף לגפן, הקופים הזריזים הללו מסוגלים לנוע במהירות רבה בג'ונגל. ההערכה היא שהם מבלים שליש מזמנם על עצים. עבורנו, בני האדם, להתקדם על רצפת הג'ונגל, ויותר מהר, ועלייה, זה לא כל כך קל. אדמת החמר גורמת לנו להחליק. והפחד מלתפוס בטעות נחש או לנקור את העין שלי בקוצים של שיטה לא מותיר לי סיכוי מועט להיות מוקסם מהקסם החבוי בגזעי העצים.
שני שימפנזים זכרים יושבים על אחד מהם מתבוננים בנו בסקרנות מרוחקת. הם קיביבי וניירנזה. הם הוסחו מהקבוצה כדי לשוטט בחופשיות במשך זמן מה. האופן שבו הם זזים ומסתכלים אחד על השני, כל כך אנושיים, מעורר בי סימפטיה מיידית. . הם אומרים ששימפנזים מסוגלים להרגיש רגשות של אחרים. אני לא מטיל ספק בכך, למעשה הם, יחד עם הבונובו, קרובי משפחתנו הקרובים ביותר. רק היציבה הזקופה, ההרגלים המיניים וגודל המוח מבדילים בינינו. ו-1.6 אחוז מגוחכים מה-DNA שלנו. מה יחשבו עלינו?
יושבת על המרפסת של ה-Nyungwe Forest Lodge, אני נהנית מהתה האפריקאי האחרון שלי בזמן שאני צופה בערפל הופך את היער להיעלם. רעם מאיים בסערה. אני מרגיש שהערפל הוא כמו כרית הגנה, פילטר שחושף רק צללים של החיים האמיתיים, ו המילים האחרונות שכתבה דיאן פוסי ביומנה עולות בראש: "כשאתה מבין כמה החיים, כל החיים, שווים, העבר פחות חשוב לך ואתה מתמקד יותר בהגנה על העתיד."
דיווח זה פורסם בגיליון 42 של מגזין Traveller