עם זאת, לבקר באיראן זה להיכנס למדינה בעלת מורשת היסטורית מרשימה, ערים מרתקות שיופייהן מסוגל להזיז את הספקנים ביותר ותרבות, הפרסית, מרתק כמו שהוא מעולה. אבל מעל הכל, נסיעה למדינה הכמעט מקוללת זו היא מפגש עם עיירה ואנשים שלמרות הסטיגמה שהם סובלים מהם, הם מהמסבירי פנים והמסבירי פנים בעולם. שיעור חיים אותנטי שילמד אותנו לשים בצד את הדעות הקדומות והחששות שלנו שמטפחים הפולקלור התקשורתי.
מבצר ארג-א-כרים חאני
"אנחנו האיראנים לא רעים, רק יש לנו ממשלה גרועה", "אנחנו לא טרוריסטים"... ברחוב, בבתי הקפה, האיראנים מתאמצים לדבר איתנו, להעביר לנו מסר כמעט נואש של פיטורין בידיעה. שהם עברו דמוניזציה על ידי העולם המערבי. כי יותר מטרוריסטים או קיצונים איסלאמיים, מה שאנו מוצאים כאן הם אנשים בעלי חום וחיבה יוצאי דופן : אם לא הצלחנו להשיג מונית, מישהו היה מוכן לקחת אותנו, אם הלכנו לאיבוד, תמיד הופיע צ'יסרון, תמיד פרצוף ידידותי מוכן להזמין אותנו לקפה לשוחח.
האיראנים רוצים בכל מחיר לנקות את תדמיתם בפני הקהילה הבינלאומית ולהראות את הפלאים החבויים בשטחם ( מעל 16 אתרי מורשת עולמית ). מסיבה זו, הממשלה הליברלית החדשה של חסן רוחאני הגמישה את תנאי הויזה על ידי יישום קמפיין לקידום התיירות האיראנית שכבר נשאה פירות ראשונים: במהלך המחצית הראשונה של 2014, המבקרים בפרס העתיקה גדלו פי ארבעה בהשוואה לשנים קודמות.
קברי נקש א רוסתם, בשיראז
התרבות הפרסית ומשטר האייטולות
אי אפשר לסכם במאמר אחד את התיעוד ההיסטורי המורכב של המדינה שחוזרת 2500 שנה אחורה וכי שיאו של הרפובליקה האיסלאמית הנוכחית של איראן ב-1979 , לאחר מהפכה חברתית שתופעל על ידי אנשי דת שמרנים. אלו הטילו, אל מול הגזל המערבי לו היו נתונים במשך עשרות שנים, גרסה קיצונית של האסלאם כדרך לשחזר את המהות והטוהר האיראניים.
אבל, וכאן מתחילה הראשונה מבין הסתירות הגדולות של איראן, התרבות הפרסית תמיד הייתה תרבות סובלנית ביותר שבה הנאות החיים ממלאות תפקיד מהותי: ליין (כן, כן יין), לאהבה, לשירה או לשיר יש נוכחות מתמדת בספרות ובמנהגי הארץ. כיצד ייתכן, אם כן, שמשטר של התנזרות, תפילה ופטליזם הצליח במשך זמן כה רב לשלוט בעיצוביו של עם ספוג בערכים כה מנוגדים? קשה למצוא תשובה, מה שאנו יכולים לומר הוא שקיים מתח סמוי (מוחשי במיוחד בשכבות הצעירות יותר של האוכלוסייה) שעליו מבוססות סתירות קבועות: הגישה לפייסבוק אינה מותרת אך כמעט לכולם יש חשבון פתוח , אלכוהול אסור בתכלית האיסור אבל מקובל שיש "סוחר" שמספק אותם באופן קבוע...
זוהי כרוניקה של מסע שהחל באביב 2014 ומהווה מסע בתכשיטי פרס העתיקה אך גם ניסיון לפענח את נפשו ומנהגיו של עם.
גן ארמבה-א-חאפ
שיראז, עיר המשוררים
שיראז הוא ניחוח הוורדים וקול הציפורניים, המולת הצעירים בגנים ופסוקי המשוררים. עיר זו בדרום מערב המדינה היא ערש, בין היתר, של חאפז וסעדי , משוררי הון ששירת האהבה והיין שלהם נמשכת עד היום. לא מוזר למצוא את זקני המקום מדקלמים שירים בלהט יתר או להאזין לצעירים הזועקים את הפסוקים ביערות המבושמים. שיראז מתגאה בצדק בהיותה נשמתה של התרבות הפרסית . כמובן, יין, למרבה הצער, לא ראינו זכר.
חאפז, הגיבור המקומי. יש משפט איראני שאומר שבכל בית איראני צריכים להיות שני דברים: הקוראן ואוסף ספרי חאפז. הוא נערץ עד כדי כך שרבים מפסוקיו הפכו לפתגמים המשמשים בחיי היומיום.
הביקור שלנו בשיראז יכול היה להתחיל רק ב גן ארמבה-ה-חאפ שבו נמצא קברו של המשורר , מקום עלייה לרגל אמיתי לאיראנים. מצבת השיש, שעליה חרוט שיר של המחבר, מוגנת על ידי ביתן מתומן מכוסה אריחים, כנראה התמונה המפורסמת ביותר בעיר זו. בגן נהוג לראות קבוצות המקיימות את טקס הפאאל-האפז שבאמצעותו, לדבריהם, ניתן לדעת את העתיד. נסח שאלה כדי לפתוח ספר של המשורר בכל נקודה. כתוב בעמוד הנבחר תמצא את התשובה.
חדר תה בוואקיל בזאר
שיראז היא המקום המושלם ללכת לאיבוד בבזארים שלה , כמו Bazar-e-Vakil היפה, לתבלינים, שטיחים, תכשיטי תלבושות או סתם כדי לצפות ולשוחח עם המקומיים על מיץ גזר עם גלידה (תערובת מוזרה ופופולרית מאוד) מתחת לאחת האולמות. עם קצת מזל תמצאו את ה-"caravanserai" הישן (מקומות מנוחה עתיקים בנתיבי המסחר של פרס העתיקה) Seray-e Moshir, שהוסב אף הוא לבזאר.
בשיראז, כמעט במקרה, גילינו את אחד המקומות המרשימים של כל הטיול, ה מאוזוליאום של ארמגה-א-שאה-א-צ'ראח , שם נרצח קברו של אחמד, אחד מ-17 אחיו של האימאם רזה ב-s. ט' נחשב לאחד המקומות הקדושים ביותר לשיעים. רק למוסלמים יש גישה למקום, תיאורטית, אבל מספיק חיוך כדי, כן, לדחוס בצ'דור המחייב (אותו משאילים לי בכניסה), לחצות את הכניסה ולהיכנס לכיכר המוכתרת על ידי המאוזוליאום הנ"ל. המופע הבלתי צפוי הוא פשוט מהפנט, סתיו הלילה, המקדש המואר המפואר ומאות צליינים יושבים ומתפללים משלימים סצנה מיסטית ומטריד בו זמנית.
מאוזוליאום Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
מפגש עם מקומיים
"ברוכים הבאים לאיראן" מקבלים את פנינו שוב ושוב ברחוב ומושיטים לנו את ידם. הרגשתי רצוי בהרבה מקומות אבל אני יכול להבטיח לך שמעולם לא הרגשתי כמו כאן בעבר, וזה בהחלט באיראן התייר נהנה ממעמד מיוחד. עם זאת, רצינו לחרוג מהמחסום של לבביות גרידא, לחיצת ידיים ושיחה שטחית ולהיכנס לתחום פרטי יותר שיאפשר לנו להכיר ולהבין באמת את האיראנים. וזה קרה. זה היה ילד בשם Ghodoos שדיברנו איתו בבזאר ממש לפני כן. כשעברנו ברחוב חזרנו במקרה ומצאנו אותו מול ביתו. הצעיר זיהה אותנו והזמין אותנו להיכנס. אנחנו לא מהססים לרגע.
בית שיקי היה בית בן שתי קומות בחלק שקט של העיר. בלי מותרות גדולים אבל נוח מספיק כדי להבין שהשבט של סוחר הזרעים הידידותי שייך למעמד הביניים האיראני הארוך. מקבלים אותנו האבא והאמא של Ghodoos במעין חיבוקים וחיוכים . הפטריארך, מר שיקי, מתגורר בארה"ב כבר כמה שנים ("לפני האייתוללות", הוא מפרט) ודובר אנגלית שוטפת. אשתו, מונה החייכנית, מתרגשת מאוד מהנוכחות שלנו וממהרת להתכונן על שולחים את כל מה שתמצאו (תה, ביסקוויטים ו... אבטיח!).
דיברנו זמן מה כשהמארחים שלנו הם מזמינים אותי להיפטר מהצעיף שלבשתי על הראש מאז שנכנסתי לאיראן ושזה חובה גם לאיראנים וגם לזרים. אני מהסס לרגע, לא הורדתי את הצעיף הארור כבר כמה ימים ועכשיו אני מרגישה כמעט לא מוגנת. גם מונה, במפגן סולידריות, מורידה אותו ומבטיחה לי שבתה, שעומדת להגיע, תיפטר ממנו גם בתוך הבית. היא מנצלת את ההזדמנות להוציא ספר צילומים עבה ולהראות לי צילומי חתונת ונעוריה שבהם היא מופיעה ללא רעלה: "זה היה לפני האייתוללות", היא מפרטת באנחה שלפחות מסגירה געגועים לזמנים אחרים. אני מבין את זה האיראנים מדברים לעתים קרובות על "לפני האייתוללות" או "אחרי האייתוללות" כמו הפער הזמני שסימן שינוי קיצוני בחייהם.
מסגד נאסיר אול מולק, שיראז
מונה יוצאת לרגע מהחדר ואנחנו נשארים לבד עם מר שיקי, שבקול נמוך מזמין אותנו לשתות "משקה קטן". בטלוויזיה הענקית השולטת בחדר, הם משודרים, כמובן, דרך אנטנה פיראטית, קליפים שבהם זמרים עירומים למחצה רוקדים בצורה פרובוקטיבית (סיירוס מיילי לצד אלה הוא רק מתחיל).
אנחנו צריכים לצבוט את עצמנו כדי להבין שזה לא באמת חלום, אנחנו בבית של כמה איראנים ידידותיים שמציעים לנו משקה מול קליפים שנראים, בהתחשב בהקשר שבו אנחנו נמצאים, סרטוני פורנו. אנחנו מנסים לא לחשוב על זה יותר מדי כי זה באמת מטורף . הבת הבכורה, שעובדת באוניברסיטה, מגיעה מלווה בבעלה ובבן הקטן שהוא מלצר בבית קפה ואשר לפי מה שהם אומרים לנו הוא "אימת הבנות". אבל האם אפשר להיות פה פלרטט כשאיסור שיפוצניק בציבור? אנו נמנעים מלשאול שאלות נוספות לכל מקרה.
למרות שזה לא היה בתוכניות שלנו, נשארנו לאכול עם המשפחה. "וכמובן, גם אתה נשאר לארוחת ערב" - מכריזה מונה, ורומזת שהיא לא לוקחת "לא" כתשובה. התפריט, לא יכול להיות אחרת, הוא קבב נמצא בכל מקום עם סלט , שאנו אוכלים בישיבה על הרצפה על השטיחים המכסים, חלקם מסודרים על אחרים, את כל החדר. ושם, בסלון של כל בית בשיראז, הכרנו קצת יותר את האיראנים, הבנו את הצורך שלהם לדבר עם זרים, לקבל חדשות מחו"ל כדי לצאת מהבידוד שלהם או, לגאול את עצמו מהעיניים הרעות שבהן שאר העולם מסתכל עליו. בסופו של יום לא יכולנו להיות יותר אסירי תודה למשפחת שיקי. "איך יכולנו להשיב?" אני שואל אותם. "-פשוט ספר לכל העולם איך אנחנו האיראנים באמת".
תבליטים מארמון אפדנה, פרספוליס
פרספוליס, גדולתה של האימפריה האבודה
שמות מעטים מעוררים את הדעת כמו פרספוליס, הבירה העתיקה של האימפריה האחמנית (נוסדה על ידי כורש השני הגדול, 599-529 לפני הספירה ואשר תחומיה נעו בין אפגניסטן של היום ועד לים התיכון), הממוקמת כ-70 קילומטרים מהעיר שיראז.
פרספוליס היא שם נרדף לאיראנים עם זהותם הפרסית , לפאר האימפריה הישנה אך גם הדוגמה המוחשית ביותר לשקיעתה הסופית לאחר התבוסה מול אלכסנדר מוקדון. כיום מדובר בשטח עצום של יותר מ-4000 מ"ר שבו בקושי ניתן לראות את שרידי הארמונות והמבנים המלכותיים שהפכו אותו למפורסם. למרות היופי של התבליטים שעדיין נראים לעין, דעיכתה של פרספוליס לא מפסיקה לרגש אותי.
כמעט יותר מעניינים אותי הם שרידי החנויות, שעדיין נראים לעין, שהשאה בנה לרגל החגיגה הראוותנית שאורגנה ב-1971 לציון 2,500 שנות המלוכה הפרסית. השאה ניסה לנצל לטובתו את הזהות הפרסית לפני העולם על ידי קידום פרספוליס ולמען זה בנה עיר אוהלים מפוארת מול הכניסה לעיר קבלת אוכל ישירות ממקסים בפריז. רשימת האורחים כללה רשימה ארוכה של נכבדים מרחבי העולם, ורק קומץ איראנים. החגיגה הפכה לשערורייה. ב-1979, מהפכת האייתוללות תגרש את שאה הבובות מהמערב כדי להתקין משטר דיכוי ומעורפל.
_ אולי יעניין אותך גם_*
- 20 סיבות להתפעל מארמניה
- 10 טיולים מושלמים לגלובטרוטר
- אפוקליפסת הנוסע: מקומות בסכנת הכחדה
- כל המאמרים מאת אנה דיאז קאנו
פרספוליס, הזהות הפרסית