מבט אווירי של מאופיטי
הידיעה הזו פקדה את האי כמו גל גדות. זה קרה ב-2004: עיריית מאופיטי, האי המערבי ביותר של ארכיפלג החברה, קיבלה בקשה מרשת מלונות ליצור אתר נופש בלגונת האוקיינוס שלה, הראשון בתולדותיה.
העסק נראה עגול: אי בתולי של מלונות וגיאוגרפיה דומה לבורה בורה זה יוזנק לחזית שוק התיירות הבינלאומי, ובכך ייצר מקומות עבודה רבים.
ההצעה עוררה ויכוח אינטנסיבי בקרב תושבי מאופיטי, עובדה שהובילה את ראש העיר לכנס את א משאל עם כדי שהם עצמם יכריעו את גורל האי: ה"לא" זכה עם יותר מ-80 אחוז מהקולות.
מאופיטי ויתר על שירי הצפירה של תיירות ההמונים והחליט להמשיך לחיות כפי שעשה תמיד. כפי שהוא ממשיך לעשות עד כה.
תבליט של האי המוכתר על ידי הר Teurafaatiu, הגג הקדוש של מאופיטי
זה לא בורה בורה
מאופיטי נקרא בורה בורה הקטנה, שם שאפריורי צריך להיות אחת המחמאות הגדולות ביותר שניתן להקדיש לאי. וזה שבורה בורה הוא סמל: מקום נידח על הפלנטה המקושר אליו מונחים כמו "גן עדן", "נופש" ו"יוקרה".
האופי הייחודי שלו אפילו הצליח להגדיר מחדש את המוח שלנו: אם מבטאים את המילה "פולינזיה" , התמונה הראשונה שתעלה בראש תהיה בוודאי של זוג פסל שותה שמפניה על רקע בקתות צפות ומים כחולים טורקיז. עם זאת, זו לא יותר מאשר פנטזיה שוק-טכנית. כי מאופיטי רוצה להיות הכל מלבד בורה בורה.
לצערו, זו לא ההשוואה היחידה שהוא מקבל: נושא נוסף שחוזר על עצמו הוא זה של "מאופיטי היא כמו בורה בורה לפני 60 שנה". הביטוי הזה, שמנסה להיות סוג של שבח, עושה רע לשניהם.
מצד אחד, למאופיטי, שכבר החליטה להגדיר את עצמה ללא צורך בהקבלה עם שכנתה; מצד שני, לבורה בורה, שלא יוצא טוב במיוחד השוואה שבה העבר החופשי של אתרי נופש משמש כאטרקציה תיירותית שכן הוא שם נרדף לטוהר ואותנטיות.
אז בואו ננסה תאר את מאופיטי נמנעת מהשוואות עם שכנתה בכל מקום. אנחנו הולכים לעשות את זה בחזרה לתקופה ההיא שבה המילה הייתה כלי ההילוכים העיקרי ובו, כפי שאתה כותב פטרישיה אלמרצ'גווי במאמרו "מיתוסי המסע" השפה נמתחה, התרחבה וניסתה "לאסוף עם אלף שמות עצם וביטויים כפופים את מה שנראה בפעם הראשונה". לשם כך, נתחיל עם אחת התכונות הייחודיות ביותר של אזור זה בעולם: הסחרחורת של להיות על פני השטח שלו.
בקתת Maupiti טיפוסית
איך להרגיש ורטיגו כאן
קודם כל, שב, תרגיש בנוח ובעיקר אל תפחד: למה שאתה הולך להרגיש מרגע זה לא יהיו תופעות לוואי:
1. תפוס את הנייד שלך, פתח את גוגל מפות, הקלד "Maupiti" ואפשר לעצמך לצאת לטיסה נמוכה. תסתכל על המסך: אתה נמצא במרחק של 16,000 קילומטרים, על תלולית אדמה מוקפת בצורות מוארכות מוזרות.
2. הניחו את האגודל והאצבע על קצוות המסך והחלקו אותם עד שייפגשו במרכז. כעת תוכלו לראות את הגיאוגרפיה של מאופיטי בשלמותה: קבוצה של איים, לגונות ואיונים מוארכים בצורת שריר הלב. אתה נמצא 380 מטר מעל האוקיינוס השקט, על ראש הר Teurafaatiu, הנקודה הגבוהה ביותר במאופיטי.
3. חזור על השלב הקודם. האיים השכנים הראשונים הופיעו על המסך. בורה בורה וטופאי, הקרובים ביותר נמצאים במרחק של 40 קילומטרים; טהא וראיאטאה, קצת יותר רחוק, 82 ו-95 קילומטרים, בהתאמה. אולי אתה עדיין לא מבין את זה, אבל עכשיו זה מתי מתחילים להופיע, לאט לאט, כמעט בלתי מורגש, הסימפטומים הראשונים של ורטיגו.
4. חזור שוב על התנועה הקודמת. המסך הפך לכחול. Maupiti כבר לא נראה, נמחץ על ידי הסמן המהמם של גוגל. קטנטנים, כאילו היו כתמי אבק שמפזרים את המסך, מופיעים שאר האיים של פולינזיה הצרפתית. מסביב יש רק מים, אלפי קילומטרים של ואקום מימי מציפים את המסך. ואתה מוצא את עצמך באמצע סלע קטן באורך ארבעה קילומטרים על 380 מטר גובה שגם הוא שוקע, מילימטר אחר מילימטר, מתחת לאוקיינוס. הנה זה, הנה לך: ורטיגו. הוורטיגו של להיות בפנים אחד ממרחבי האדמה הבודדים שהאוקיינוס השקט נותן לנו בני האדם כדי שלא נמות בטבועים באינסוף.
כבר חווינו את הסחרחורת של להיות במאופיטי. עכשיו הגיע הזמן להבין מהי מאופיטי באמת.
הכחול הכמעט שקוף של האטול מאופיטי מסמן קו עם הכחול של האוקיינוס השקט
MAUPITI בחלל/זמן
באפריל 1836, צעיר אנגלי בעל גוון עור חיוור, עיניים צמאות והתקרחות מתחילה שהפליג מסביב לעולם כתב ביומנו כמה תצפיות על קבוצת איים עם צורת טבעת אניגמטית:
"כשהאי יורד, המים מציפים את החוף סנטימטר אחר סנטימטר; פסגות גבהים מבודדים יהוו בתחילה איים נפרדים בתוך שונית גדולה, ולבסוף הפסגה האחרונה והגבוהה ביותר תיעלם. ברגע של אימות זה, נוצר אטול מושלם.
האנגלי הצעיר הזה היה צ'ארלס דרווין, ומה שהוא אמר זה עתה היה התיאוריה של היווצרות איי אלמוגים ממוצא געשי. כלומר, רוב האיים שאנו יכולים למצוא בפולינזיה הצרפתית.
וזה שיום אחד, הרבה ממה שאנו מכירים היום כמאופיטי ייעלם מתחת למים. זהו הגורל הטרגי של להיוולד כאטול, דוגמה נוספת לאופן שבו כדור הארץ מארגן את עצמו מחדש בהילוך סופר איטי במחזה גיאולוגי שהוטל עליו וטו לבני אדם.
עם זאת, אם נראה עובדה זו בצורה מעשית, ניתן לומר זאת ניווט באיים של פולינזיה הצרפתית הוא כמו לנסוע במכונת זמן. נוכל, למשל, לצאת לטיול קצר האיים הצעירים יותר (טהיטי, מוראה) ומשם, קחו קפיצה גדולה אל העבר, נעו ביניהם האטולים השטוחים של הטואמוטו.
באמצע ציר הזמן הזה נמצא האיזון בין שתי מדינות האי, השילוב הטהור ביותר של אי הררי ואטול עגול: Maupiti.
מנחת פרחים פולינזית
הבה נמקם את עצמנו כעת בתוך מכונת הזמן ההיא על ראש הר טירפאטי. אנחנו הולכים לטייל אל עתידו של האי ולצפות בהתפתחותו כזמן-lapse, כמו בסצנות של הזמן בידיים שלך, הסרט ההוא משנת 1960 מבוסס על הרומן מאת H.G. וולס שבו רוד טיילור ברח מהמורלוקים.
מונה השנה מתחיל להתקדם בטירוף וטבעת האיים המוארכים (או המוטוס) גדלה מרגע לרגע. בינתיים הגובה ממנו אנחנו צופים פחות ופחות, כאילו אנחנו יורדים במלגזה ענקית: 380 מטר. 270. 145... אז עד 0.
המים עכשיו עד הברכיים שלנו, כל מה שהיה פעם דקלי קוקוס, עצי סייבה, עצי בננה, עצי פלמבויה, בוגנוויליה וטיארה הוא כיום חומר אורגני השוכן בתחתית הלגונה.
האי הפך לאצות, לים, למזון ליצורים מתחת למים. ויחד עם כל החומר האורגני הזה, המעוות והרוס למחצה על ידי חלודה, השרידים החומריים של בני האדם שאכלסו את מאופיטי: הכנסייה הפרוטסטנטית, הבתים הקטנים עם קברי המשפחה שלהם, כלי הרכב שאיתם עברו. והמארה, כמו ויהו ועופרה, כלומר, העקבות האנושיים של אותם תושבים ראשונים של פולינזיה.
נוף של Vaiea, בירת האי, עם הכנסייה כבניין היחיד שבולט
זכות הגישה התמידית למאופיטי
האיים של האוקיינוס השקט הם היום כמו סמרקנד של מטיילים עתיקים, אלה שכפי שאומרת פטרישיה אלמרצ'גווי במאמרה, "חיפשו ביעדים המרוחקים ביותר אחר הנוכחות הנעימה ביותר".
אלה מאיתנו שכותבים על המקומות האלה תורמים לתדמית הזו כי אנחנו מתכוונים "ליצור תדהמה גדולה יותר אצל הקורא". אבל יש גם סיבה נוספת שחורגת מעבר ללמד גיאוגרפיות לא חשודות: להראות את האחרות של אותם מקומות, את המהות של האחר.
לאחר הקולוניזציה הצרפתית של טהיטי ב-1842, ההבדל התרבותי בין אירופה לפולינזיה הצרפתית הצטמצם באופן משמעותי, אם כי כיום ניתן למצוא עקבות של שתי המסורות, במיוחד במאופיטי.
אחת מנקודות המפגש התרבותיות היא המוות. במאופיטי קוברים את הנפטרים לפי הפולחן הנוצרי, עם ההבדל שהקבורה לא מתקיימת בבית הקברות אלא בגינות הבתים. זאת לא רק בשל היעדר בית קברות באי בשל חוסר מקום, אלא גם בשל המסורת הפולינזית של החזרת בני האדם אל הפנואה, אל אדמתם.
בתרבות האוקיינוס השקט, אבות קדמונים הם קדושים. זה נוגע גם לבעלות על קרקע: קבור בן משפחה ליד בית מאמת באופן סמלי ומשפטי את העובדה שאותו שטח קרקע שייך לצאצאיהם.
כך מסביר זאת בבירור המדריך לחקיקה ולפעולות הלוויה בפולינזיה הצרפתית: "הקבורה המורשית בקרקע פרטית הינה תמידית, בלתי ניתנת להסרה ואינה ניתנת להעברה, מה שאוסר על בעלי הנכס לחלץ את הגופות ולפעול באנדרטת הקבורה. (...) יורשי הקבור במקום הפרטי נהנים מזכות גישה מתמדת, גם אם המשפחות כבר אינן בעלות הקרקע".
שני מטיילים כדיירים יחידים בחוף נטוש
במאופיטי, כמו בכל פולינזיה, הדת השלטת היא הפרוטסטנטיות. במקדש הפרוטסטנטי של וואו , העיר היחידה באי, חגיגות יום ראשון הן מיץ תרבותי אותנטי, שבו הטקס הפרוטסטנטי משולב עם הפולינזיה הצבעונית, * הן מבחינה ויזואלית (עם השמלות, תליוני הפרחים וכובעי הדקל הצבעוניים של בני הקהילה), והן בצורה קולית (עם השירים בשפה הפולינזית המתקיימים לאורך השעתיים בהן נמשך הטקס).
בניגוד לטקסים אלה ממוצא אירופאי, האי מציג גם השתקפויות של התרבות הפולינזית העתיקה. אלה מפוזרים לאורך הכביש המעגלי הגובל במאופיטי: המארה או המרכזים הטקסיים מהתקופה הטרום-נוצרית, פלטפורמות אבן וולקניות שבהן התושבים הקדמונים קראו לאלים שלהם.
חלפו התקופות שבהן אבותיהם הפולינזים טיילו במים העצומים של האוקיינוס השקט על סירותיהם. עכשיו, החיים במאופיטי הם רגועים, במכנסיים קצרים ונעלי חוף, משתרע על הארץ, שם התרנגולות מסתובבות בחופשיות, והים, שבו הן מתקיימות הפעילויות העיקריות של האי: דיג ותיירות. כי מאופיטי חיה מתיירות, כמובן שכן, אבל בצורה מאוד שונה מבורה בורה.
כאן מקומות הלינה אינם בקתות מלאכותיות שנבנו על המים אלא בתי התושבים עצמם: פנסיונים משפחתיים, שילוב מוזר של לינה, מסעדה ומרכז חברתי-תרבותי.
הודות לפנסיות הצנועות הללו, תיירים שמגיעים לאי לא רק נשארים במאופיטי, הם גם גרים בו (באמת), ובכך לאפשר חילופי תרבות עם הילידים.
במהלך שיחות, הים הוא הגיבור הראשי. רובם יגידו לכם שהאוקיינוס הוא הליבה שלו, המקור שלו. הם יאשרו שניתן למצוא אינסוף גוונים של כחול בלגונת האלמוגים וכי, על פי הקדמונים, האבות הקדמונים, בו נלמדים כל לקחי השמים.
אנדרטה לקבורה מסורתית
הם יתעקשו שתתקרב למוטוס שמסביב ותאכל לחם קוקוס, אוטה או פוסון קרו -דג נא כבוש במיץ הדרים וחלב קוקוס - ויחי החוויה של האחי מאא, תנור האדמה הטהיטי.
הפכו למדריכים מקומיים, הם ימליצו עליכם ללא היסוס שאתה מתרחץ בחוף טרייה, שאתה מנסה את עוגת הבננה ב- Chez Mimi ושתעבור -כשהמים עד המותניים וזה חשוב רק כשהגאות מאפשרת זאת- עד Motu Auira.
והם יגידו לך, ויזכירו שוב את האוקיינוס שלהם, שאתה מתבונן בלגונה מבלי להסתכל על השעון (או הנייד), שאתה צולל בה, שאתה מנווט בה, שאתה חי בה, ואם אתה יכול, צופה בה מראש הר Teurafaatiu, הגג הקדוש של מאופיטי.
כי המקום ההוא, הנקודה האחרונה שתיעלם מהאי בעוד כמה מיליוני שנים, הוא היחיד באי כולו שאפשר להבין ממנו שהעצום האוקיינוס המקיף אותך אינו, במציאות, עוין כפי שנראה כשהרגשת את הסחרור הראשוני הזה. לא הרבה פחות. זה פשוט חזק מדי עבור זוג עיניים אנושיות.
אישה מאופיטי משתתפת בחגיגה ליטורגית במקדש הפרוטסטנטי של ואיה
***דוח זה פורסם ב*מספר 144 של מגזין Condé Nast Traveler (אביב 2021) . הירשם למהדורה המודפסת (18.00 אירו, מנוי שנתי, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון אפריל של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך