לימון, קוסטה ריקה
מי חושב על קוסטה ריקה היא עושה זאת על ידי דימיון של גן עדן טרופי שבו הצמחייה השופעת של הפארקים הטבעיים שלו, הרי הגעש התוססים שלו, המים הרוחצים את חופיה והקצב הנינוח שמציף כל היבט בחיי הטיקוס הם הגיבורים. וכן, כל זה נכון לחלוטין. אבל חבר, כשזה מגיע ללימון, יש אפילו יותר.
כי כאן הופכת הפורה וידה ל קריבי טהור שמוציא אותנו מדעתנו מהרגע שבו אנו צופים, שם מרחוק, שלו חופים מהפנטים. אלה שאליהם אנחנו קופצים בראש מיד עם הגעתנו נמל ישן , האטמוספרית מכל הערים המנקדות את קו החוף שלה. המטע הזה של עצי דקל למרגלות החוף וילדים משחקים בגלים הוא המקום עליו חלמנו כל החיים ולא הכרנו אותו.
חוף בפוארטו וייחו דה טלמנקה... או התמונה שלא תוציאו מהראש שלכם היום
עם בגד ים ומגבת על הכתפיים, אנחנו מתחילים המסע הקאריבי שלנו מסייר בכל פינה בחופים שלה, שבו, בין השרייה להשרייה, עדיין יש לנו זמן להרהר באקסטזה על חלוף החיים הקוסטה-ריקניים האותנטיים ביותר.
משפחות שנהנות מההנאה לבשל את ארוחת הצהריים של היום על שפת הים, הורים וילדים רוחצים במימיו, זוגות שוכבים על גזעי הדקלים הפוטוגניים ביותר וילדים, ילדים רבים, משחק קפיצה מספינה ישנה שנתקעה כמה מטרים מהחוף של חוף שחור . כמובן: חנויות המזכרות והעסקים המוקדשים לגלישה מספרים לנו שאנחנו כנראה באחד המקומות התיירותיים ביותר במחוז.
לאחר התקררות פנימה המים החמים של האיים הקריביים החלטנו לחקור את העיירה קצת יותר. החום לוחץ ותא המטען של אוטובוס מתגלה כמקום המסתור האידיאלי עבור איזה אדם חכם לנמנם הראוי לו.
מוזיקת רגאיי מתנגנת מהרמקולים של עסקים מקומיים אשר, צבועים בגווני פסטל, מקבלים את פניכם עם השלטים שלהם ביותר מתריסר שפות.
מבט אווירי על החוף של פוארטו וייחו.
בדרך זו, נדבקנו במצב הרוח הרגוע, הקריבי לחלוטין, המסגיר אותנו שבאזור הזה של קוסטה ריקה הדברים קצת שונים.
מתחילים מהסיפור שלך: בסוף המאה ה-19 הגיעו לכאן אינספור משפחות מג'מייקה והאנטילים לעבוד על הקמת מסילת הברזל ממשלת טיקו החלה בין סן חוזה לאוקיינוס האטלנטי. מסילותיו ישמשו להובלת ייצור הקפה של האזור לבירה.
קוסטה ריקה הייתה נמל חשוב לבננות וסיגרים.
זמן לאחר מכן, אותו כוח עבודה אפרו-קריבי החל לעבוד תחת פקודות ה United Fruit Company בשדות הבננות שלו והתיישב דרך קבע בארץ.
כיום, ניתן לראות את המורשת של אותו תמהיל תרבותי בפרטים כגון צבע העור של רבים מתושביו בניב שלו, ה-mekatelyu: סוג של אנגלית שקצת מסובכת להבנה והיא מוזרה ביותר.
אחרי שאכלת מדי פעם קוקטייל על כל אחת מהמרפסות שלו, וביקור בחנות היצירה המקומית היפה הנמל הישן של שוטטות, יגיע הזמן להמשיך את המסלול: לימון מחכה לנו עוד הרבה.
הפארק הלאומי קאהויטה
CAHUITA או הפיצוץ של הטבע הפראי
בקושי 17 קילומטרים מפרידים בינינו לבין הפארק הלאומי קאהויטה , אחד מאוצרות הטבע הנפלאים של המדינה. אלף דונם של שטח יבשתי, 600 דונם של שונית אלמוגים ויותר מ-22 אלף שטח ימי הם ביתם של חיות הבר המרתקות ביותר ומזמינה אתכם לחקור את חופי החול הלבנים הנרחבים שלה וללכת לאיבוד לאורך אינספור השבילים שעוברים דרך יער הגשם הטרופי הצפוף שלה.
ואנחנו כן, כמובן! לא חשבנו פעמיים ונכנסנו לפארק, בעקבות אחד השבילים המסומנים, כדי לתת לעצמנו לעטוף את עצמנו. הטבע הנפיץ ביותר: שמוצגת לנו באמצעות קבוצה של קופים לבנים שצופים בנו מלמעלה, מכמה עצלן שלוש אצבעות שמרשה את עצמו בביישנות להיראות מראש עץ או מה לטאות זיקית מוסווה בצורה מושלמת בין הצמחייה שמקיפה אותנו.
הפארק הלאומי קאהויטה, לימון, קוסטה ריקה
הלחות גובה אז את שלה, ואחרי כמה קילומטרים הגוף מבקש את הים. אז שם אנחנו הולכים למים בעוד משפחה שלמה של דביבונים אוכלי סרטנים חוצים אותנו ללא בושה בחיפושם הבלתי פוסק אחר משהו לאכול והשמים, שהופכים לפתע אפורים, פורקים עלינו סערה עזה שטעמה תהילה. זו הולכת להיות ה-Pura Vida שהם סיפרו לנו עליה.
חזרה לקאהויטה אין כמו הליכה ברחובות השקטים שלה עם בתי עץ צבעוניים ועסקים מקומיים קטנים בו מורגשת המהות האפרו-קריבית יותר מתמיד. לא בכדי, הם אומרים שזה היה היישוב הראשון של אנשיו עוד במאה ה-19.
שורשים אנטיליה בלימון
אנחנו נתקלים בקבוצת ילדים שחוזרת מבית הספר רכובים על אופניים באותו זמן שבא שכן לגלות לנו שבאחד הבתים הקטנים הוא עדיין גר מר וולטר פרגוסון, אשר, בגיל 101, מהווה את ההיסטוריה החיה של קליפסו, מיזוג של רגאיי, סלסה ובן קובני במקור מהאנטילים , שהיום הוא עוד אחד מאותם אוצרות הקשורים לתרבות הקאריבית של קוסטה ריקה. ואכן: בפתח ביתו שולחן קטן מחזיק עותקים של רישומיו למקרה שמעריץ כלשהו ירצה לקחת עותק הביתה.
לפני היציאה מקאהויטה לא נשכח לעצור ב המסעדה של גברת אדית , שבתנועות איטיות אך תקיפות נע בין עשרות סירים במטבח החם של העסק שלו. בעוד עם כף עץ הוא מתאמץ לערבב עוף שטוף בחלב קוקוס, הוא מספר לנו איך הוא הקדיש את חייו לחלוק גסטרונומיה קריאולית עם העולם ואיך עכשיו בנו הוא זה שמקיים את המסורת.
בתערובת של ספרדית ומקטליו הסקרנית שכבר מתחילה להישמע לנו מוכרת, הוא חושף כמה מכללי הזהב להפיכת המפורסם אורז ושעועית: הגאלו פינטו הקלאסי של קוסטה ריקני המותאם לאיים הקריביים.
קרן יגואר הצלה פועלת לשימור המין בארץ.
מרכז ההצלה של יגואר או הייעוד האמיתי
לימון הוא גם ביתו של אחד הפרויקטים היפים ביותר במחוז כולו: ה מרכז ההצלה של יגואר הוא נולד לפני 19 שנים על ידי שני ביולוגים שמתלהבים מהטבע. אחד מהם, אנקה, קטלאנית מותקנת בקוסטה ריקה למען אהבה ויעוד, היא מקדמת את פנינו מוכנה לפתוח את דלתות הבית שלה: אפילו חמש דקות לא חולפות וכבר נפלנו לרגליה.
כי האהבה שנושפת בזה מרכז הצלה בו נלחמים מדי יום לקבל את פניהם ולשמש בית זמני או קבוע לאותם בעלי חיים יתומים ופצועים שזקוקים לשיקום, זה חוצה כל מיני גבולות. כ-15 עובדים וכ-30 מתנדבים בינלאומיים עוזרים בכל מיני משימות שאנקה מסבירה לנו בהרחבה.
רוב היונקים - מקבלים, מעל הכל, עצלנים וקופים, אבל גם אופוסומים, זוחלים ואפילו ציפורים אקזוטיות — מגיעים לכאן בתנאים קשים לאחר שהתחשמלו בקווי חשמל, הותקפו על ידי כלבים או דרסו מכוניות: זה מה שיש בפיתוח האזור, שמשמעותו יותר כבישים ויותר בנייה.
מיגואר, שמתקיימת בעיקר על תרומות, הם דואגים לטיפול ולהחלמתם עד שבכל המקרים האפשריים הם מחזירים אותם לבית הגידול הטבעי שלהם בזהירות ובסבלנות. הדבר הטוב ביותר הוא שהם מצליחים ב-40% מהמקרים: הצלחה מוחלטת. כדי לפרסם את הפרויקט היפה שלהם ולגייס כספים, הם פותחים את המרכז למבקרים מדי בוקר.
זמן להפסקה
אבל לימון הוא גם המקום האידיאלי לפנק את עצמנו. ואנחנו עושים את זה בהמר על מלון בוטיק אלגנטי ומודרני הטובל בטבע השופע ביותר: Le Cameleon מסתבר שהוא נווה מדבר מוחלט בתוך נווה המדבר עצמו שהוא כבר האיים הקריביים, המקום האידיאלי לאוהבי מקומות בעלי אישיות וסטייל.
וכך זיקית היא הלינה שלנו, זה מדי יום מופקד השירות על החלפת הכריות והציורים המעטרים את החדרים, וגורמים להם לשנות צבע. קריצה מהמקורית ביותר.
רוגע, איזון ושלווה משכרים אותנו בזמן שאנחנו מטיילים השבילים באוויר הפתוח עטופים בצמחייה המחברים את קבלת הפנים, שם תמיד מחכה מיץ פירות אקזוטי עשיר לרענן אותנו, עם החדרים והבריכה, המקום הזה שאף אחד לא יכול להוציא אותנו ממנו.
למלון יש גם הפתעה נוספת: נח בר, מועדון חוף בו נוכל ליהנות מאותו ערסל, עם החוף הנרחב שנפרש לפנינו, מאשר ליהנות מערב גסטרונומי של צבעים אוונגרדיים במסעדה האטרקטיבית שלו. או חשבו על העצלן ההוא שנע בהילוך איטי באחד העצים ושממחיש, שוב, שתצוגת הטבע בפינה זו של העולם היא שמחה אמיתית.
PUERTO LIMÓN, סוף הדרך
"הדבר הכי טוב בלימון הוא האנשים שלה", קורא שלט ססגוני ליד אחד מהגבעות שלו, וסביר להניח שהוא צודק. זוהי בירת המחוז ואולי העיר הפחות אטרקטיבית מכולן, וזו הסיבה שרבים מהמבקרים המגיעים לכאן עושים זאת רק עוברים דרכה, עם מספיק זמן לעשות גיחה קצרה לתוך פארק ורגאס , טיילו לאורך הטיילת שלו זמן מה עם נוף של האי אווויטה -שם עצר קולומבוס בטיול הרביעי והאחרון שלו ביבשת אמריקה יחד עם בנו הרננדו, וטייל בו הרחוב 2 תוך התבוננות בכמה מהמבנים הצבעוניים שלה והגעה לשוק המלאכה הקטן שבו ציירים מקומיים מראים את כישוריהם במברשות.
לאחר שהמסלול יסתיים, יגיע הזמן לצאת לשדה התעופה הקטן שלו, ממנו יוצאים מדי יום כמה מטוסים - בתנאי שתנאי מזג האוויר יאפשרו זאת - שמתחברים, לאחר שטסו מעל יבולי בננה עצומים וכמעט מלטפים את הר הגעש איראזו באצבעותיהם. , דרום הקריביים עם סן חוסה דה קוסטה ריקה.
35 דקות להפנים שלצערנו הרב, גן העדן נשאר מאחור. אם כי, כן, ה-Pura Vida ממשיך.