מחווה לגירויים של הים הקטן הזה שמתמתן כשהזרים עוזבים
נסיעה נגד הזרם היא מאוד מטיילת, מאוד אותנטית ומאוד מספקת. ועוד כאשר זה נעשה ביעד כמו אגם גארדה , תמיד כל כך מסומן בהיותו בנידורם של אלפי אוסטרים ובווארים שחוצים את האלפים בחיפוש אחר ים שקרי.
לתושבי העיירות הקטנות הללו שבסופו של דבר הפכו לטייקונים של אתרי קמפינג יש את זה ברור: מעבר לקרבה, מה שהנופשים אוהבים זה את האופק הימי המזויף שיש לחופים הדרומיים.
אבל הטוב ביותר מתחיל כאשר לוחיות רישוי זרות נעלמות ומה שהיה שטח גבול של הרפובליקה הוונציאנית. וכל זה בצל הרים שקורעים את הנוף ללא אזהרה ומרכיבים גלויות שלעולם לא מתעייפות.
הטוב ביותר מתחיל כאשר לוחיות רישוי זרות נעלמות
האריה האחרונה בסירמיונה
אין הנחיה הגיונית להסביר מדוע הטוב ביותר הוא התחל עם סירמיונה. אם כבר, הרצון לבדוק אם מה שמוכרים חוברות התיירות של שנות התשעים הוא אמיתי.
וכן, זה כן, במיוחד כשהאיזטמוס המלא במסעדות ובתי מלון נקטע לפתע על ידי חפיר של מבצר. ואוו! יש את תחילתו של חצי האי, הסלע הבלתי צפוי שעליו בנויים חומות, אחוזות וחורבות רומיות.
כיבוש הקרבות הגבוהות הוא הדיבר הראשון של סירמיונה. ממרומי טירת סקאליגר תוכלו לראות מה אתם הולכים לחקור. וזה מפתיע בגלל הארכתו, הרבה יותר ממה שנחשד בחציית ההגנות.
לאחר מכן, העין נתונה לפרטים נוספים, כמו מגדל הפעמונים הדק של מנזר סן סלבטורה ו הניגוד של האבנים עם המים הכחולים מאוד ברציפים המבוצרים.
במפלס הרחוב, זרם התיירים נמוך בהרבה וההיצע הגסטרונומי של מקומות כמו ה Ristorante Nando, אחד מאותם מקומות שנחושים לשים קץ למוניטין הרע של מאכלי עונת השיא. וגם של הפרחים המכסים את חזיתות הכיכר הקטנה שנוצרת בתחילת רחוב סן סלבטורה.
מלמעלה אתה יכול לראות מה אתה הולך לחקור
אבל פרץ הכוכבים מגיע לסוף, כשהם מופיעים התייחסויות למריה קאלאס על טרסות, פארקים ורחובות שזוכרים כי באחוזה שהייתה בבעלותה עם בעלה דאז, ג'ובאני מנגיני, הסופרן המפורסם בילה תקופות ארוכות במנוחה.
חיים קלים, הרפתקאים ומפנקים שניתן לחוש ב-** Palace Hotel Villa Cortine** הסמוך, שם דלתותיו נפתחות ונסגרות כמו מצמוצים של יוקרה, ראוותנות וגנים ארוכים למבקרים בעולם.
אבל קאלאס לא היה היחיד. ממש בקודקוד הצפוני, עולים מהסבך העמודים של ** la Grotte di Catullo ,** וילה רומית עצומה שלא נותר ממנה הרבה. מספיק זמן כדי שזה יהיה מיוחס למשורר המחמיא תמיד קאטולוס וכך פלאדיו אבקר אותה שוב ושוב בחיפוש אחר שיפור טכניקת הבנייה המפורסמת שלו.
המגלומניה של המשורר
אם זה יחזור החוף המערבי מופיעה דוגמה נוספת הדיבור הגדול שניתן על ידי הקואורדינטות הללו. במקרה זה, נולד לא כל כך מהשפע של האימפריה אלא מהרצון של איש אותיות שהפך לאומן איטלקי כפי שהיה גבריאלה ד'אנונציו.
Il Vittoriale Degli Italiani
בעוד שהפקתו הספרותית נותרה אחת המעניינות בשפה האיטלקית, בחייו הלוחמניים ביותר הוא הניח את היסודות, עם השתלטות על רייקה, למה שיהפוך מאוחר יותר לפשיזם שזיף על ידי מוסוליני. אי אפשר לומר שגבריאל היה יותר מפטריוט עצבני, אבל הדוגמה שלו עודדה יוזמות אחרות, חמדניות יותר.
כל ההקדמה הזו מסבירה מדוע הפך את אחוזתו היקרה בקרניאקו לאנדרטה לתהילה האמנותית והצבאית של איטליה.
מידו של האדריכל ג'יאנקרלו מרוני, הוא בנה קומפלקס של בתים במראה קלאסי וגנים אינסופיים המוכתרים במאוזוליאום שלו. קומפלקס לא ניתן לסיווג ופרעוני עם שם מתאים: Il Vittoriale Degli Italiani. לא פחות.
אם נניח לאידיאולוגיה בצד, טיול במתקניו הוא זרם מתמיד של פינות קסומות שלפעמים מזכירים את הגנים הטוסקניים ובאחרים את הנופים המטפיזיים של ג'ורג'יו דה צ'ריקו.
ובסופו של דבר זה לא משנה אם אתה על פריגטה המוטבעת בהר או ממסגר פסלים של פלדינו, המגנטיות של הנופים המסחררים מעל האגם יכולה לכבוש הכל.
כאן אתה חי כמו סנטור רומי
זמן קציר
התהילה הגוברת של יינות ולפוליצלה זה הגיע אליו כשהנוף שלו לא היה מוכן לגמרי. זה שעד לפני זמן לא רב היה D.O. של יינות סופרמרקטים קלים יש את התשלומים שלו בין כבישים מהירים לפרברי ורונזה , מה שמקשה למצוא שקיעה בסגנון קיאנטי בין ברושים וגבעות ירוקות.
עם זאת, עדיין יש תקווה.ועוד יותר כאשר זה קורה, חציית נהר אדיג'ה, עם נכסים כגון וילה דל קוואר , אחוזה ישנה שהוסבה בעשורים האחרונים למלון יוקרה אשר הודות לשינוי ניהול והתאמת שירותיה, מהווה כיום חלק מרשת התובענית של ** מלונות מועדפים **.
כאן אתה חי כמו סנטור רומי, על דיוואנים עתיקים המשקיפים על הכרמים המקיפים את האחוזה. ההתייחסות אינה מקרית. לא בכדי, ממש דרך דלת הממסד עוברת דרך רומית המושכת כיום רוכבי אופניים. בנוסף, בעליו, האדריכל והמשחזר ליאופולד מנטרסור , החליטה להפוך את החדרים למוזיאון שבו מציגים את החזה, הפסלים והרהיטים היקרים ביותר.
הטעימה מתקיימת ונדרשת או במרתף שלה או באולם הגדול שלה, שני חללים צמודים שבהם הלבנים מורכבים יותר והאדומים מוציאים את כל האנרגיה שלהם. או שיכול להיות שהתפאורה המרהיבה עושה סומטיזציה?
לונאטו דל גארדה והטירה שלה
CITTÀ בלתי צפוי
מה שקורה לחלק הדרומי של גארדה הוא שבהזדמנויות רבות, האגם מגמד את כל השאר. מסיבה זו, כאשר יישוביה משחזרים את קצב העבודה והכל מפסיק להיות שמש וחוף פלאים סודיים מתגלים.
אחד מהם הוא saló . אם יישארו בצד ההתייחסויות לסרט העכור של פאזוליני, מה שנותר הוא ספר לימוד città, **עם שלושת הכוחות המיוצגים היטב בדמות דואומו ופאלאצי ועם מוזיאון, ה-Musa**, עם אוסף מעניין של אמנות איטלקית מימי הביניים ועד לאיקונות עיצוב.
דוגמה נוספת לכך היא Lonato del Garda, מתחם מונומנטלי שנשלט על ידי טירה שלמרות היותו בעצמות, מציע נופים מרתקים של הגגות והסביבה. המלך השני של קו הרקיע שלה הוא המגדל האזרחי שיחד עם הקתדרלה הבארוקית מתייחס לנופים האופייניים יותר ל את טוסקנה .
WILLKOMMEN IM NORDEN
לאגו די גארדה שייך לשלושה אזורים, להיות טרנטינו-אלטו אדיג'ה הקטן והפחות מוכר. השפעתה של האימפריה האוסטרו-הונגרית, אליה השתייכה במשך עשרות שנים, ניכרת כיום בדמות ערים ושלטים בצבעי פסטל בגרמנית (זו שפה משותפת רשמית).
מלצ'זין מתנשאת כמו הופעה מלכותית
בדרך לפינה הנידחת הזו, עדיין בלי לעזוב את ונטו, מלצ'סין כמו הופעה מלכותית. זו עיר שהונצחה מאחורי הכביש, מצטופפים על סלע שבראשו טירתו שסביבו סמטאות וכיכרות.
כאן ההנאה היא בדפדוף ובשיטוט, אם כי זה לא יותר מדי לכבוש את מגדל ההומאז' כדי לאמת את החשיבות הגיאו-אסטרטגית של נקודה זו כמו גם עד כמה האגם צר בחלקו הצפוני ביותר.
אם הנוף פונה אל ההרים, מלצ'סינה הופכת לאתר נופש אלפיני למטיילים חובבים בזכות הרכבל שעולה להר באלדו , פסגה המקדימה את הדולומיטים ומשמשת כנקודת תצפית תוססת בכל עת של השנה.
על הגבול הצפוני של אותה מלכה ריבה דל גארדה, עיירה אסתטית במרכז אירופה עם טיילת של מי שמגיע להם גלידה או וופל, לפי העדפות.
וסוגרים את האגם למערב, לימונה סול גארדה שוב מקדמת את פני איטליה עם פירות ההדר האייקוניים שלה, שבהם היא מתהדרת בגן בוטני ועם הנמלים הקטנים שלה של סירות שמתנדנדות בעצלתיים וחולמות להיות גונדולות.
לימונה סול גארדה