השלבים שיש לבצע כדי להגיע לחנות הספרים אקווה אלטה מבלי לפתוח את ה-GPS
בין ה שדות ותעלות ונציאניות הוא מסתיר מקום שבו ספרים מתערבבים עם חתולים ועם מי לגונה . נוכח במדריכי התיירים שפורסמו בעשור האחרון, חנות הספרים אקווה אלטה _(Calle Lunga Santa María Formosa, 5176b) _ היא תחנת חובה למי שחושב שראה הכל ב ונציה .
במקומות מעטים בעולם נמצא מדפים במרחק של סנטימטרים ספורים ממימי תעלה, מלאי כרכים מכל הסוגים בין אלה שישנים חתולים שמנמנים ומלאי חיבה . התהילה והפופולריות שלו טמונים במקוריות הפנים שלו.
עם זאת, לא כל המבקרים תמיד מוזמנים. ה"אקווה אלטה" שנותנת את שמה לחנות הספרים עמדה להשתלט על העסק במהלך חודש נובמבר האחרון : ונציה שוקעת לאט, ונראה שאפילו ספרים לא מצליחים להציל אותה.
השנה החדשה הגיעה לוונציה עמוסה לא ידועים לגבי העתיד שלך , ואמצעים לנסות לנקות אותו. עיר הלגונה, בנוסף לשאיפה למצוא א פתרון טכנולוגי לבעיית הגאות והשפל, החליטה להפסיק את מספר המבקרים המסחרר שלה.
גטו יהודי בוונציה, בשכונת קנרג'יו
מלכתחילה, מה-1 ביולי, מי שמתכוון לבלות יום בעיר יצטרך לשלם א כניסה של 3 יורו ( שיסתכם ב 6 יורו ימי "בולינו רוסו" או זרם קריטי של תיירים, ו 8 יורו ימי 'בולינו נירו' או רמה קריטית במיוחד), שנועדה לשמור על מורשת שזרם התיירים שוחק בהכרח.
זה נכון שכאשר מבקרים בוונציה, כמעט ולא יתנגדו פיתוי להשוות אותו לפארק שעשועים גדול , איפה התייר הוא הבעלים והאדון . נראה שהאנדרטאות מוצבות על הקמפי, התעלות והפונדמנטה להנאתו הבלעדית של המבקר, שבאופן רלוונטי אפילו משלמים לך בשביל לנשום. ונציה, לעומת זאת, זה הרבה יותר מזה . למרות שזה נשמע אוטופי, מעבר לכרטיסים, לחנויות המזכרות ולסיורים החינמיים ישנם מסלולים אלטרנטיביים שעדיין מאפשרים לך לקחת את הדופק של עיר שזורחה מעצמה א, ועדיין נאבק להישאר צף.
פונטה דלה גוגלי
בלי לדרוך על ריאלטו או סן מרקוס
ישנן דרכים רבות להגיע אל חנות הספרים אקווה אלטה מבלי לחצות את גשר ריאלטו או לעבור דרך כיכר סן מרקו . בוונציה, רודיאו הם קיצורי דרך . בעוד שהעורקים הראשיים המובילים לארמון הדוג'ים עמוסים בהמונים שיודעים רק להביט ישר קדימה, הרחובות וה sottoporteggi משני ריקים , מוכן להתגלות. אתה אפילו לא צריך לחפש אותם קשה.
מתחנת סנטה לוצ'יה, אליה מגיעים רוב התיירים, אפשר להתחיל לגלות את ונציה שמסתתרת לעין . אנחנו נלך למזרח , ואנחנו ניכנס ל שכונת cannaregio . ראשית, הרושם יהיה הרגיל. הרחובות שחוצים את הססטייר מזרחה עמוסים באנשים הפונים לכיוון הריאלטו. עם זאת, פעם אחת דרך פונטה דלה גוגלי , נוכל לסטות שמאלה, ולהיכנס ל- הגטו היהודי, פוטרת אותנו מחלק גדול מהחברה.
מטריות ומדריכים חורקים יפנו את מקומם יהודים אורתודוקסים במעיל גשם שחור שמבלים את הבוקר ליד בתי הכנסת. לא נשארו הרבה עברים בוונציה , אבל המסרבים לעזוב את הגטו הראשון של אירופה נראים בקמפי, מול הבניינים שהקימו אבותיהם מעל ביתם החדש בלגונה.
מדונה דל'אורטו
הגטו חווה את תקופת ההתפשטות הגדולה ביותר שלו, ורכש את שמו המושמץ ב- המאה ה-16 : אלפי משפחות יהודיות אשר נמלט מהחקיקה האימפריאלית שקידם קרלוס הראשון הם מצאו בעיר ארץ חופשית. הרבה מהעושר של קסטיליה ואראגון יצאה על הספינות הנושאות את ספרדים לכיוון ונציה שפתאום מצא את עצמו מתפעל (ומקנא) הונו ועסקיהם של יהודים גולים . עבור האצולה הגאה ששלטה ברפובליקה, יצירת הגטו נראתה, בגדול, הדרך הטובה ביותר להכילם ולשלוט בהם.
מזל בשבילנו, השערים שסגרו את הגטו בלילה הם רק זיכרון , ואנחנו יכולים לחצות את מרסי נהר בלי שאף משמר חשוד יעצור אותנו. צעדינו יופנו לעבר הכנסייה הגותית של ה מדונה דל'אורטו , שחזיתו הסכמטית עונה על מאפייניו של סגנון שרוכש בוונציה את שמו.
הרצון לפיסול וחיפוש הגובה המייחד את גותי צרפתי וכי קתדרלות אחיות כל כך רחוקות כמו בורגוס ושארטס , בא לידי ביטוי בוונציה בצורה שמרנית יותר; כאילו כמה למאות המרכזיות של ימי הביניים, כשהרומנסק ניצח , והעיר עשתה את דרכה, הודות למסחר שלה, בין הממלכות האירופיות.
ה ססטייר של קנרג'יו , המקיף את הגטו ואת התעלות המקיפות את מדונה דל'אורטו, הייתה בתקופה זו "חדר מנועים" של הרפובליקה. אם ריאלטו היה חלון הראווה, ה חנות בה הראו הסוחרים לעולם את הבדים, התבלינים, הכלים והגבישים מי שייסע ברחבי אירופה, קנרג'יו היה המחסן שלהם.
ססטיירה של קנרג'יו
הרחובות והתעלות שבין נהר נואל ו"גשר המחטים" הם שיכנו בתי מלאכה, מזווה, תעשיות ייצור ומלאכה. משם מגיע הייעוד העממי של א sestiere שיש לה גם שכנים מפוארים כמו ה צייר טינטורטו (1518- 1594), שמצא לינה בבית קרוב מאוד לכנסיית מדונה דל'אורטו.
בדרך לפורטל שהאמן חצה כל כך הרבה פעמים, נמצא שלושה פסלים אניגמטיים מחוברים לחזית של בלוק דירות ישן. ה קמפו די מורי לוקח את שמה מה"מורים", שכן כך ידועות הנשים בוונציה. דמות אבן שצופה בנו מלמעלה.
יש להם טורבנים ושמלות ארוכות בסגנון עות'מאני, ואף אחד לא יודע למה הם שם. המסורת קוראת להם "מורים", כי קרובים מאוד, ב פאלאצו מאסטלי ממוקם מול מדונה דל'אורטו, היה המחסן הראשי ( פונדקו בניב ונציאני) של ה סוחרים מזרחים בוונציה.
עדיין ניתן לראות על חזיתו פסל של אדם המחזיק גמל ליד הרסן, סמל לשיירות שבאמצעות דרך משי , קישר את העיר עם הפינות הרחוקות ביותר של המזרח. המסע היה מסוכן, אבל הסיכון היה שווה את זה.
יסוד הרחמים
אלה שהצליחו להגיע לוונציה כשהמטען שלהם שלם הפך בן לילה, סוחרים עשירים שעורר את קנאתם של אחיהם האזרחים. האגדה מספרת שבמציאות, הפסלים של ה"מורים" הצופים על הכפר ועל הפונדמנטה דיי מורי בחיים הם נתפסו גנבים שניסו לגנוב את מה שלא היה שייך להם.
אחרים, המסתמכים על ההיסטוריה של הבניין, טוענים שהם למעשה הבניין האחים מאסטלי , סוחרים נענשו על צביעותם וחוסר היושר שלהם. אולי בעוד אלף שנים ייאמר שהם היו תיירים שהופתעו מהאקווה אלטה, שהותירה אותם קפואים.
מהקמפו דיי מורי נמשיך במסלול מזרחה דרכו cannaregio , חוצה את פונטה צ'יודו והריבועים שמנקדים את הססטייר עד שנמצא את עצמנו מול ה כנסיית סנטה מריה דיי מירקולי.
Fondamenta dei Mori
המקדש, מרחוק, דומה לא קוביית סוכר ענקית . האורות של הרנסנס הוונציאני נמצאו ב השיש החומר האידיאלי למימוש האידיאלים האדריכליים שלך של טוהר, הרמוניה וקלאסיקה.
בדרך לחנות הספרים יש לנו דוגמה משמעותית: קרוב מאוד לסנטה מריה דיי מירקולי, המשקף את הפוליכרומיה שלה בתעלה, נמצא בית הספר הגדול של סן מרקו . היום זה א בית חולים , אבל זה נתפס כבניין ציבורי גדול עבור ה חינוך של אזרחים צעירים.
הקרקע המועטה הזמינה בוונציה העלתה את כושר ההמצאה ואת צרכי התכנון העירוני לרמות שלעולם לא ייראו באירופה: מסיבה זו, Campo dei Santi Giovanni e Paulo , המאכלסת את ה-Scuola Grande ואת הבזיליקה ההומנית, ממשיכה להילמד בבתי ספר לאדריכלות כמילה נרדפת לתכנון עירוני משלב מונומנטליות דתית עם פרגמטיזם שכל בניין אזרחי צריך.
כנסיית סנטה מריה דיי מירקולי
חנות הספרים ACQUA ALTA קרובה
קבוצות הטיולים הולכות ומתרבות ככל שאנו צועדים דרומה, וקרבתו של הריאלטו ננשמת דרך הסמטאות הצפופות. מובן שבשלב זה של המסלול הבטן מתחילה להרגיש את עצמה. עם זאת, זה לא יהיה כל כך קל להציע לך א אוכל ונציאני לא להיות מושחת על ידי מחירים ושימוש לרעה שעסקי המלונאות של העיר נוהגים לבצע נגד תיירים.
הוונציאנים הם הראשונים לדעת זאת, ומסיבה זו הם יודעים זאת המקומות הסודיים שלהם כן שם אתה יכול לשתות א כוס יין ונטו מבלי לשלם עבור השירות, או להרשות לעצמם א מתאבן זול עם מוצרים טריים ומקומיים.
סלחו לי, חברים ונציאנים, על הפרסום של קורטה דל'אורסו _(Calle del Orso, 3504) _, וממליצים עליו בחום פסטה עם דיונון ובקלה עם פולנטה . לא אהיה נוסע אסיר תודה אם לא ארצה שאחרים ילכו בדרכי; ואני מבטיח לך שתעצור בית המשפט דל'אורסו , גם ביום וגם בלילה, יקרב אותך הרבה יותר לחיים הוונציאניים מכל נסיעה בגונדולה.
שפיץ בקורטה דל'אורסו
אני משאיר בקסת הדיו תיאור של הארמונות הגדולים של התעלה ה, כמו גם מראה לך ביד כל אחד מהגשרים המחברים את campi של הססטייר של סן פולו . בזיליקת דה פרארי, קמפו סן פולו, כנסיית סן ברנבה, הסדריה של דורסודורו... ישנן דרכים רבות להגיע לחנות הספרים אקווה אלטה , ונציה תמיד תהיה פתוחה להראות לנו אותם.
פעם אחת מול הספרים , עצרו לפני הערוץ שנפתח בתחתית העסק, ודמיינו את מים נכנסים, בלתי ניתנים לעצירה, משרים דפים וכריכות , הורס יצירות שמעולם לא נקראו.
היעד, בטיול הזה, הוא התירוץ לבקר בוונציה שרק הוונציאנים מבקרים בה
הביקור בחנות הספרים הוא לא רק תענוג תרבותי בלבד: הוא גם מלמד אותנו שבבורותנו נוכל לגמור עם כל מה שבנינו יום אחד. הרחובות והפונדמנטה בהם טיילנו הם יכולים להיות שקועים לנצח מתחת למים אם הפעולות שלנו לא מתחילות לכיוון א איזון בין האנושות לטבע.
ונציה נותרה מעוגנת במשך מאות שנים באמצע קנה המידה המסוכן הזה, משחקת בים מבלי להתבודד מהיבשה. זה תלוי בנו לשמור על העיר עומדת, מוכנה להתגלות מחדש.
הכניסה לחנות הספרים אקווה אלטה