דייג אגם אינלה בתחילת ריקוד אבותיו.
צבעי דגל מיאנמר אינם אנקדוטה בהיסטוריה , אלא המעטפת שזורמת ומעצבת את האנטומיה שלה. שלושה פסים צבעוניים - אדום, ירוק וצהוב - וכוכב לבן באמצע. זה הסיד האינרטי שעולה בין מקדשי הצעצועים של מינגון , והורמיליון הזה של התרמילים החריפים שמשכר כשחוצים Inle גנים צפים . זוהי הצמחייה הלחה שנוצרת בין שדות האופיום שהניחו חיילי השאן במהלך המלחמה האנגלו-בורמזית, לבין הכדור החם שמסתתר כל שקיעה ליד הפגודות של באגאן.
שביל כרומטי שמנחה אותך בנסיעה השטח העצום הזה בדרום מזרח אסיה , שם נדמה שהזמן עצר כאילו הוא עדיין הסתבך בתגרות הבריטיות ברומן של דניאל מנסון, מכוון הפסנתר. בָּה, כשהיא עדיין נשאה את השם בורמה , המסעות המפרכים בעונה היבשה נעשו על גבו של פיל והלילות עברו בין פאוות אינסופיות, תיאטראות רחוב ומשחקי בובות שפירשו את אגדות אבותיהם לאור נרות.
נזירים מתחילים נמלטים לעבר פגודת OoPon Nya Shin בקרוב.
אם הדמות המערבית של אותה תקופה הייתה מוגבלת לצבא הקולוניאלי הבריטי ולחיילות של חיילים ומדענים צרפתים שהוקסמו מהבוטניקה הייחודית שלו, נוכל לומר ש הגלובליזציה הנובעת מתיירות מתחילה עדיין לא עשתה חיל . דיקטטורה צבאית שלא הסתיימה עד 2011 פירושה שהרפובליקה של מיאנמר נשארה בתולה למגע זר, למרות היותה אחד הטריטוריות הנחשקות ביותר ביבשת.
יבול האופיום הפורה ועמדה אסטרטגית הגובלים בהודו, בנגלדש, תאילנד, לאוס, סין מצפון ומפרץ בנגל מדרום, היו נושא למלחמות מתמשכות על הדומיננטיות שלהם. זֶה, יחד עם עושר הירקן והשמן שלו , שבאמצעותו נותרה האימפריה הבריטית צמודה לשטח עד לעצמאותה ב-1948.
העשורים הבאים צללו את המדינה פנימה התפתחות מתמשכת של סכסוכים אזרחיים, שינויים של הון מנהלי והפיכות צבאיות עד לפתיחתו לדמוקרטיה החדשה. לאורך הדרך, המאבק לאוטונומיה של הקבוצות האתניות הרבות שלה כדי לא להקהות את תרבותן וכלכלתן הוליד כור היתוך של שפות שאומצו על ידי תצורות ההרים והדל בא והולך של אנגלית בין האוכלוסיות שלהם.
בגן מלמעלה.
מינגלה בה, הברכה הבורמזית הפופולרית המאחדת את כל הקבוצות האתניות , מלווה אותנו מאתנו הגעה במנדליי . החום המחניק ששורר בבירה המלכותית לשעבר הזו מעורבב הקרן של הטוק–טוקים הצבעוניים שמסתובבים ברחוב. אותה תנועה הרמונית כאוטית המאפיינת את ערי אסיה מקדמת את פנינו יחד עם הפנים המחייכות המצוירות עם thanaka, קרם צהוב בהיר שנעשה על ידי טחינת קליפת העץ בעל אותו שם וכי יומיומי מטשטש מגדר בקרב תושביו.
קרני השמש הראשונות יוצרות את השקיעה המושלמת עבור לבקר בפגודת מהמוני, מדרום לעיר . אלפי בני קהילה הולכים לקראתה, מאז הקמתו בשנת 1785 , להתבונן כיצד גופתו של הבודהה המפורסם ביותר במדינה נשטפת ומבושמת במי ורדים. כך מסירותם היא שהמגבות המיושמות לייבושו בזהירות רבה ניתנות מאוחר יותר למבקרים. פסל זה של גאוטמה בודהה, מכוסה זהב בגובה של כמעט ארבעה מטרים , הוא אחד הייצוגים העתיקים ביותר הידועים מאז יצירתו.
יותר מאלף סטופות מתפתלות דרך ה-Shwe Inn Thein Paya המפואר.
אבל זה לא השיא היחיד של האזור. לא רחוק מכאן עומד פגודת Kuthodaw, ש-729 הסטופות הלבנות שלה שומרים כאילו היו הלוחמים של שיאן על דפי ה טריפיטקה, הספר הגדול בעולם . כל אחד מהם נרשם בדיו זהב על מצבת שיש הם נבזזו על ידי הבריטים ב-1885.
העיצוב המדויק שלו, המורגש רק מהשמיים, מראה את ההתקשרות אליו בנייה גיאומטרית במקדשים ומנזרים , כמו גם בראש גבעת מנדלאי. על הגבעה הזו, לפי האגדה, בודהה חזה את בריאת העיר.
טפסו על 1,729 המדרגות המובילות לפגודת Taung Pyamerecen הם יהיו שווים את זה - נגישים גם במעלית - אם אתם מחפשים את הנוף הפנורמי הטוב ביותר של העיר, הזרועה מקדשים בין התעלות שלה וכרי פרחים אינסופיים, כדוגמה פסטיבל פרחי Lwin בכל דצמבר.
תפיסה זו של חלל כאילו היה לוח שחמט נראית חמדנית וכמעט פוסטמודרניסטית סאגיין, אחת מארבע ערי המלוכה המקיפות את מנדליי . בירת המדינה לשעבר בין השנים 1760 ל-1764 יש רשת בלתי נתפסת של מנזרים, והיא הייתה במשך זמן רב מקום העלייה לרגל של נזירים מבקשים להדריך את עצמם בתורת הבודהיזם.
תאו מים שומרים על שטחי הדשא של קאלאו.
אנחנו חולצים את הנעליים ומכסים את רגלינו בלונגי, מחווה כמעט מכנית בכניסה לכל מנזר, כדי ללכת בשביל האריחים הוורודים, ירוקי המנטה וכחול התינוק. הם לוקחים אותנו לפגודה Soon Oo Pon Nya Shin . חוויה כמעט 'דתית' שתגיע לשיאה במקדש U Min Tounzeh , שהגלריה המעוגלת שלו שנוצרה על ידי בודהות חסרות רחמים בין אזמרגדים מהממת אותנו בעלה הזהב הנוצץ והפרחים הטריים על המזבחות.
כדי להרגיע את חום הצהריים, אין דבר טוב יותר מאשר להיעזר בכובע קש ובתה ליים שהם יציעו לכם על מורדות הגבעה, לפני היציאה למינגון בכרכרה שכאילו קופצת לאוויר בכל בליטה. כבר על חוף גדת הנהר, רפסודות במבוק משוטטות בשני הכיוונים של נהר איירוואדי . אנחנו נוסעים באחת הסירות כדי להגיע לבירה המלכותית העתיקה הזו, שבה מחכות לנו פגודות הרוסות למחצה והפעמון השני בגודלו בעולם.
מרחוק נוכל לראות את מקדש Hsinbyume , כתם מושלג לכבוד שמו, פיל לבן, בין ג'ונגל הלבנים העבות המקיף אותו. צורתו הקונצנטרית נוצרה בהשראתו על הטרסות של ההר המיתולוגי מרו , והוקמה לזכרה של הנסיכה הסינביומה, שמתה בלידת בכורתה. מול גדת הנהר הם מחכים לנו ללא הפרעה חורבות האינווה . הפאר של המטרופולין המלכותי הזה נשאר בזיכרון רק בגלל רעידת האדמה של 1839.
עם זאת, היופי המוזנח הזה שנובע מאסונות ארכיאולוגיים גורם לך להרגיש בנעליו של חוקר מהמאה התשע-עשרה כשאתה עובר דרך השלד שלו של לבנים, אפר וטחב מתפתל. תחושה דומה באה לידי ביטוי כאשר מרגישים את החריקה של הטיק מעל גשר U Bein.
דוגמה לפולקלור הטקסטיל החובק את מדי קאלאו.
בנייה זו משנת 1851 היא האטרקציה התיירותית הגדולה ביותר בה Amarapura, העיר האימפריאלית הרביעית והאחרונה בה ביקרנו במנדליי . לצלם את הסלפי הנדרש ללא אנשים מסביבך זו משימה בלתי אפשרית, שכן 1.2 הקילומטרים של גשר הטיק הארוך בעולם עמוסים.
עיר 2,000 מקדשים
"הרי שאן עלו מהמישור, מעבר למקדשים שעמדו כמו חיילים במבנה, ונראו תלויים בשמים". השקיעה הראשונה עם הגעתנו לבאגאן היא כל כך מהממת כמו זה שמסופר על ידי גיבור הרומן של דניאל מנסון. קשה לדמיין שמנדליי המלכותי נמצא במרחק ארבע שעות נסיעה בלבד, שמונה אם תחליטו לעבור את 145 הק"מ. להפריד בין שתי הערים על ידי חציית נהר איירוואדי בסירה.
מורשת עולמית מאז 2019, באגאן מרכז את המספר הגדול ביותר של ביקורי תיירים באזור . החופש שבו טיפס הצבא על הפגודות שלהם בעידן הוויקטוריאנית הוא רק אנקדוטה של חילופי דברים בין המדריכים, אם כי עדיין מותר לטפס על כמה חורבות לראות את התמונה הסמלית ביותר של המדינה.
זה שבו נראה כי מיאנמר ובורמה מתכוונים לאותו הדבר , פיזור ההיסטוריה והעליות והמורדות הפוליטיים ביניהם 2,000 המקדשים שעדיין עומדים , כמעט חמישית מאלה שנבנו באזור בתקופת ה'. XII. הרשימה אינסופית: Thatbyinnyu, המכונה 'יודע הכל' , הגבוהה בכל בגאן הישנה עם תוכנית הצלב שלה וציורי הקיר הרבים על כיפותיו; Gubyaukgyi, אקזוטי ותלמיד סגנון השיקרה ההודי , עם עלי בניאן וצלבי קרס; Gaw Daw Palin Phaya, שנדלק באופן מיסטי בשקיעה…
לגלות את באגאן הישן כפי שאבותיך התחקו אחריו, אין דבר טוב יותר מאשר לשכור אופניים, להסתדר בלי תוכניות ולחצו על קיצורי הדרך שמקשרים בין הכפרים. אתה עלול להיתקל בכפר Pwa Swa, המוכר בנולים ושדות הכותנה שלו, או לחצות את מטעי השומשום שהם ביתם של Minnanthu. ואם העייפות עדיין לא מופיעה, אתה יכול לרכוב על אופניים לכפר זי ולהסתכל על אחד מעצי התמרינדי העתיק בעולם. הם אומרים שהנאצים נשארים כאן, רוחות המגנות על המקומיים מהיער הקדוש שלהם.
כמה קילומטרים משם, בבאגאן החדשה, האגדות מתפוגגות והקצב עולה כשהחיים ממשיכים בין תרמילאים, דוכני מזון וכרכרות שהולכים עם דופק צבאי. בקצה השני של העיר, בניאונג-יו עולה הצעתו של המתווך מר שארקי , כפי שידוע בפי העם Ye Htut Win, שופט במהדורה הבורמזית של Masterchef.
בא ממשפחה של דיפלומטים, החליט להעביר את חייו הגלובטרוניים למטבח לאחר שעשה את הונו בשוויץ בניהול מספר ברי קוקטיילים. Sharky's, כפי שמסביר ווין, היא רשת מסעדות בבאגאן ויאנגון שנולדה לחזק את הגסטרונומיה המקומית, המתחדשת בטכניקות מודרניות שנרכש במהלך מסעו הארוך מסביב לעולם.
יוקרה מחמירה בחדרי מלון קלאו היל.
האריזה היא מה שהיית מצפה: תיאטרון ישן שהוסב לבר היפסטרי שבהם עוקבים זה אחר זה ספסלי עץ, מפות וישי וצנצנות זכוכית בצורת מנורות. מודרניות מכילה שבה אתה יכול לנסות כריכים סקרנים, סלטים ללא גלוטן ו אחת ממנות הכוכב שלה, הרביולי עם ריקוטה ודלעת . היינות הצ'יליאניים שלו שווים לשתות, ויהוו איסוף טוב לפני שתלכו ליעד הבא שלכם.
תוך חמש שעות נסיעה בלבד בכביש נגיע ללב הרי השאן להגיע לעיר קאלאו, מקום של מעבר נעים שבו אפשר לנוח לפני שמתחייבים מסלול הטרקים העמוס ביותר במיאנמר. ההמולה וההמולה של הסוחרים המקומיים מנוגדת לשקט של אתרי הנופש בשיאו, יותר מ-1,500 מטר מעל פני הים.
הכנסייה הקתולית של ישו המלך, מפורסם בכך שהיה אותו כומר במשך שבעה עשורים, נראה שהוא מזמין אותנו לשתות כוס תה מחזית הלבנים הלבנות שלו. פרי הקולוניזציה הבריטית, זה היה גם היישוב של קהילה של הודים מוסלמים והמסגד שלהם, המסגד שלהם , מצויר במי מנטה משנות ה-50. דו-קיום שליו זה בין כתות נראה בלתי מודע למתחים של המיעוט המוסלמי הרוהינגה בצפון המדינה.
לַחֲצוֹת שדות האורז, שדות התה ומדרונות ההרים שמפרידים בין קאלאו לאגם אינלה זה דורש סבלנות, הנעלה טובה וחיוך מוצק על הפנים. במיוחד אם אנחנו מתחייבים על זה בעונה הגשומה, כשהבוץ הוא עוד שותף לטיולים. לאט לאט נתמזג עם וילון הטרקוטה שנוצר בדרכנו ומתאמץ של הניגוד העצום עם שדות הכלורופיל.
חציית השביל שמנחה את החקלאים המקומיים ברגל כרוכה בריצה תאו מים מלכותי נושא את הקציר ולבלות את הלילה בכפרים. כמו בשאר אזורי הארץ, ההרים לא רק משמשים כמפריד גיאוגרפי, אלא גם משמרים את מנהגי כל עדה. אכן כן, השימוש בטכנולוגיית 4G, רכיבה על אופנוע ותשוקה לכדורגל הם מאחדים את הנוף בכל מקום שאתה הולך.
אחרי ימים ארוכים של הליכה תוכלו לראות הכפרים Pe Tu Pork, Paw Ke או Khone Hla והשגרה של המשפחות הבודדות שתומכות בהן. המערב רחוק בזיכרון; ללא חשמל או מקלחות חמות , רגיעה פירושה ליהנות מארוחת ערב פשוטה של אורז ועלי תה לפני שנרדמים בחדרי השינה המשותפים המוצעים על ידי בתי המשפחה.
זמן אידיאלי לשוחח עם הדנו ופאו-או , הקבוצות האתניות הדומיננטיות של האזור המאפילות על ידי לבושן וכיסויי הראש שלהן. כבר בקטע האחרון של הירידה, החום הטרופי מציף אותנו לפני יציאה לסירה בין פלגי מים כתומים כדי להגיע לאגם אינלה.
מנות אל דנטה עם טעם לוואי מקומי מסוים בתפריט של ה-Sharky.
מעטה של ערים צפות נרקמה על המערכת האקולוגית של מסה זו של 12,000 דונם של מים מתוקים הנשמרים על ידי הרי השאן. מבני מתכת ובמבוק צנועים, Nyaung Swe הוא המאוכלס ביותר . ונציה פרימיטיבית שבה הוואפורטו מוחלפים בסירות המגנות על הדייגים בריקוד אבותיהם על רגל אחת.
כאן גם החקלאות מפנטזת על הקוד שלה: שפע של גנים ומטעים באספקת המים לקהילה בין רעש המשוטים. גם למקדשים אין מחסור; שווה ביקור פגודת פאונג דאו או להסתנוור ממנו עלה הזהב שאיתו משפשפים את האלים . כמו במקומות קדושים רבים אחרים, אסור לנשים להשתתף.
הסיגרים שנלחצים בכפר נמפאן והנולים של אין פאו קון מתחרים על האינטרס של התייר. האותנטיות מרוכזת בשוק Taunggyi ביוואנה , תמונה אמינה של המחבט שסיפר מנסון. בין שלוליות אנחנו הולכים לאיבוד במגשים האמורים שלהם אגוזי ביטל וענפי טיליה ; משחיזי סכינים, מוכרי שיניים מלאות ואייקונים דתיים; סנדלים, מראות, דגים יבשים וסרטנים, אורז , מדרגות, מטריות...
מכשירי חשמל ומזון שמראים מנהגי שבט האינטה . אנחנו צופים בהם מסתפרים בדוכן ברחוב או לועסים בלי סוף קון ג'ה כדורי טבק... רק סיור ב-Inthein הדקדנטי יכול לזעזע כמו הדיוקן הסוציולוגי הזה. מהומה של פגודות בנות מאות שנים תבוא לפגוש אותך כדי שתרגישי כמו לארה קרופט לרגע.
הנוף ההרוס למחצה של סיד, לבנים ואורגריס של ניאונג אוהאק, שעליהם משגיחים דוואות וצ'ינטה, החיות המיתולוגיות המגולפות בטיח, יובילו אותנו ל-Shwe Inn Thein Paya המפואר, עם למעלה מאלף סטופות מוכה מזג האוויר. הגיע הזמן להיפרד מהאגם מבריכת הצפחה של Sanctum Inle, מנזר ישן שהוסב למלון יוקרתי בו מתוגמלים לגוף ולנפש.
הפנים הקולוניאליות של יאנגון, העיר הגדולה במדינה , מנוקד בפגודות וגורדי שחקים. זהו צעד חובה להגיע לערי החוף של מפרץ בנגל. שם ניצבת נגווה סונג, שקיומה הקצר - היא נוסדה בשנת 2000 - אומר שניצול תיירות עדיין לא ידוע לשמצה. חמישה עשר קילומטרים של חוף נותרו כמעט ללא פגע בין יערות ואתרי נופש בבנייה, אכסניות קטנות ווילות נטושות.
אין כמעט חנויות מזכרות או מרכזי עיסוי. החך, לעומת זאת, לא יסבול עם ההגעה ב Tazin, כפר הדייגים הסמוך בו תוכלו לנסות פירות ים טריים ולצעוק על קצה המזלג ב-KTV שלהם איזה להיט של בוני טיילר. פרצופי ה-thanaka שמריצים את הקריוקי האלה ישימו את הסיום למסע שלא נגמר כאן.
הזיכרון של מיאנמר גדל לאחר המשחק , כמו השמועה על עולם ישן שגורר אותנו לחיים קודמים, מלאי טקסים והזמן בהם זז לאט.
*דוח זה פורסם ב- מספר 139 של מגזין Condé Nast Traveller. הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). הגיליון של Condé Nast Traveller למאי ויוני זמין ב-** בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות ממנו במכשיר המועדף עליך. **
עקבו אחר שביל אריחי הפסטל בפגודת Soon Oo Pon Nya Shin.