ארמון הקריסטל של הנסיגה: MAZO MELANCOLÍA
אם זה קורה בתוך הבית, בבית עצמו, המצב נראה פשוט: מיטה, ספה, חלון פתוח למחצה הם מקומות אפשריים למצוא בהם מקלט. אבל מה אם זה יקרה בחוץ, באמצע העיר , בתיאטרון הפרוע ההוא מלא מבטים? העיר היא לא מקום לדמעות ; אתה לא יכול לבכות בשום מקום. מעל הכל מתוך כבוד למעשה הבכי עצמו, כי, כפי שאמרתי סרחיו פאנג'ול ב עיר אינסופית, כל בכי ששווה את המלח שלו "דורש את הטקס שלו" . זה ברגעים שבהם אתה הכי צריך את זה: מדריך, בריחה, (מלאי!), עם מקומות מתאימים לבכי, מפלט דומע עבור עגלה מלנכולית.
כאיש מקצוע בוכה ומדרילני סורר , אני מכיר בכך שמציאת מקומות מתאימים לבכות במדריד היא לא משימה קלה. בכי, כפי שאמרתי, דורש את הטקס שלו, את הנוחות שלו, את הסביבה שלו. נוסטלגיה היא לא ידידה של כיעור. זה גם לא של הקהל או של הצופים. מסיבה זו, בעיר עם יותר משישה מיליון קרניות (ולכן, לפי העין), בחירת מקום האוורור הנכון דורשת אסטרטגיה זהירה.
נתחיל בניתוח איכותי של בכי: כפי שהוסבר קורטזר אצלם הוראות לבכות , הדרך הנכונה מורכבת מ"התכווצות כללית של הפנים וצליל עוויתי המלווה בדמעות וליחה, האחרון בסוף, שכן הבכי נפסק ברגע שאתה מקנח את האף במרץ".
בהתבסס על הגדרה זו, למקומות המתאימים לבכי יש בדרך כלל מספר נקודות משותפות:
הם חללים המופרדים מהמעבר האנושי (הטקס, כמה חשוב הטקס...).
הם מקומות גבוהים , שממנו ניתן לראות את האופק (חיוני לאבד את המבט).
במגע עם הטבע.
החממות של הגן הבוטני עומדות בשני כללים של 'המקום המלנכולי'
עם גירויים קרובים שמפעילים עצב. כאן כל אחד יכול למצוא את הסיבות שלו, למשל, כפי שאמר קורטאזר, לחשוב על "ברווז מכוסה נמלים" או " במפרצים האלה של מיצר מגלן שאף אחד לא נכנס אליהם, לעולם לא (זה האחרון אני מעיד שזה נכון).
בהתחשב בגורמים הללו ולאחר ניתוח ממצה של הגיאוגרפיה של מדריד, אנו מציגים מלאי קצר של מקומות סוחטי דמעות לעגלות נוגות.
אני מתחיל עם פארק ויסטילס , חלל מעוצב ואקרובטי שיש בו את כל הנקודות האופייניות שהוזכרו לעיל. מצד אחד, הנופים הפנורמיים של דרום מערב מדריד, ריברה דל מנזנארס וקאסה דה קאמפו. לא בכדי, שמה מגיע מגבעת ויסטילאס, אחת מהגבהים הגיאוגרפיים ששימשו כהגנה טבעית של העיר בימי הביניים. . חלל זה עונה גם על שני התנאים הבאים: זהו מקום הרחק מההמולה (למעט השבוע השני של אוגוסט, במהלך חגיגות Virgen de la Paloma) ויש בו גירוי רב עוצמה המפעיל עצב, דרך רחוב סגוביה.
מזרח ויאדוקט, שנבנה ב-1875 , היה המקום שנבחר על ידי עשרות מתאבדים מאותה שנת בנייתו. כעת מעטים מחפשים אותו בכוונות אובדניות הודות למסכי האנטי-התאבדות שהתקינה מועצת העיר בשנת 1998. אבל מורשתו נותרה שם, זמינה לדמיון המרומם של עוברי אורח שותקים שזקוקים לסיבה נוספת כדי לעודד את המלנכוליה שלהם.
ליד לאס ויסטילס נמצא ה מהלך המלנכוליה , עוד מקום שלפחות מנקודת המבט האונומטית ראוי להיות במלאי הזה. אם כי השם הזה, "מלנכולי", עשוי לרמוז על מידה מסוימת של מחלוקת. אני מסביר.
הסביבה של הארמון המלכותי? בַּעַל מָרָה שְׁחוֹרָה
כפי שהוא כתב קרלוס גורמנדס במאמר למהדורה המודפסת של המדינה של 16 במאי 1989, " שמו ניתן על ידי שכני המקום ומאוחר יותר הוא הפך לרשמי ". והוא המשיך: "זה באמת מעבר עצוב ושומם , שעלול להוביל לדיכאון, אותה מחלת מלנכוליה ששוללת כל משמעות לחיים ולהיסטוריה. כמה דמויות מהרומנים של מדריד של פיו בארוג'ה נדדו לעתים קרובות לאורך פסאו דה לוס מלנקוליקוס הזה".
הביטוי הזה שבו כתוב "זה ניתן על ידי התושבים המקומיים" והאזכור שלו של Pío Baroja הוא שמעורר אצלי כמה ספקות. אם נקרא את ברוחה ואת כרוניקת האמפה שהוא כתב לעיתון העם הבאסקי בשנת 1903, גילינו ש"מדריד מוקפת בפרברים, שבהם חיים עולם של קבצנים, עלובים, אנשים נטושים גרוע יותר מאשר במעמקי אפריקה. מי דואג להם? אף אחד, ממש אף אחד. לילה לעלבונות ו הקמברונרס. ולא ראיתי מישהו שהתמודד ברצינות עם כל כך הרבה עצב, כל כך הרבה פצעים..."
Paseo de los Melancólicos היה חלק מה שנקרא הרחבה דרומית, נוצר באמצע המאה התשע עשרה במהלך תוכנית ההרחבה העירונית המכונה תוכנית קסטרו. אחד הרעיונות העומדים בבסיס תהליך עירוני זה היה להתאים את הצמיחה המסודרת של העיר להפרדת שכונות לפי מעמד חברתי, כלומר ליצור שכונות לא שוויוניות". לתת מענה לצרכים הספציפיים של כל כיתה כפי שכתב המהנדס קרלוס מריה דה קסטרו (זה עם התוכנית) לזכר הפרויקט שלו.
גאלדוס, בפוזה מלנכולית
הפרדה מעמדית זו הולידה כמה שכונות כמו אלו המוזכרות ב קמברונרס ופציעות . בהם חיו אנשים ממדריד שלפי התיאור של בניטו פרס גלדוס בהקדמה לרומן שלו רַחֲמִים , ייצג את "העוני הקיצוני, הקבצנות המקצועית, השוטטות המרושעת, האומללות, כמעט תמיד כואבים, בחלק מהמקרים פיקרתיים או פליליים וראויים לתיקון".
תיאורים אלה של בארוג'ה וגלדוס (ואחרים מאוחר יותר, שנעשו על ידי סופרים ועיתונאים משנות ה-20 וה-30) הם אלה שגורמים לי לחשוב שבמציאות, לא תושבי האזור הזה קראו לעצמם "מלנכוליים", אלא היה המונח לשון הרע ששימש אותם מדרילנים אחרים, אזרחי מעמדות עשירים , להתייחס לאחד הרחובות הראשיים של פרברי מדריד בתחילת המאה ה-20 (השם "Paseo de los Miserables", "de los Vagos" או "de los Criminales" זה לא היה כל כך אלגנטי או פיוטי). עם זאת, ולא משנה מה מקורו של השם הזה, שם זה, היום, Paseo de los Melancólicos, זמין לכל אלה שיש להם שם יכול לשמש כגירוי לדמעות.
הנקודות הבאות במלאי זה הן שתי גינות שבגלל קרבתם אני כולל יחד. זה בערך Huerto de las Monjas והגנים של הנסיך מאנגלון . ממוקם קרוב מאוד ל רחוב סגוביה , שני החללים עומדים בשתי דרישות בסיסיות של מדריך זה: בדידות וטבע.
הגנים של הנסיך מאנגלון נוצרו בסביבות 1750 ולקח את שמו של הארמון הסמוך. זהו אחד מגני האצולה הבודדים מהמאה ה-18 שנשתמרו בעיר הבירה, ולמרות שעבר שחזורים שונים (האחרון ב-2002), הוא עדיין שומר על המבנה המקורי שלו של רצפת לבנים ופרטר טרנספט המשורטט בעץ תאשור נמוך משוכות. .
גן ארמון הנסיך מאנגלון
אם זה לא היה מדריך, זה היה מיועד להולכים מלנכוליים, יכולתי להמציא כבר עכשיו את האגדה שאם יושבים על אחד מספסלי האבן בגן, אפשר להגיע הקשיבו לגניחות המעופשות של אחד מאנשי החצר המפוארים שגרו בארמון הסמוך, הנסיך מאנגלון . הסיבה, הם אומרים (או שאני ממציא את זה, נו באמת), הייתה דו-קרב כושל שבו הנסיך, מהיר יותר מיריבו אך במטרה מצערת, הפיל את החתולה של אהובתו – שעליה נלחמו שניהם. . זה, בזעם, קטע את הדו-קרב ולאחר שסטר לנסיך, לקח את יריבתה בזרועו, לו נישאה כמה ימים לאחר מכן. הנסיך, ההרוס, לא עזב שוב את ארמונו, למעט יוצא מן הכלל אחד: הגן הקטן שלו, המקום שבו נתן דרור למרירותו..
ה בוסתן הנזירות זהו, מצדו ולשמחתו של המטייל הדומע, אחד המקומות הלא ידועים במרכז מדריד. הגן הקטן הזה מרובע בהריון עם עצים, מעוטר במזרקה מהמאה ה-18 (מזרקת פריורס) ומוקף בבתים היה, בזמן אחר, הפרדס של מנזר הסקרמנטו של האחיות הציסטרסיאניות היחפות של סן ברנרדו.
המנזר, שנפגע במהלך מלחמת האזרחים ונבנה מחדש בשנות ה-40, היה מיושב עד 1972, אז הפך לגן עירוני. הגישה ל-Huerto de las Monjas היא משהו מוזר. אני מעז לומר שזה גובל בפריצה וכניסה. חבויות בין בתים מודרניים הדרך היחידה לגישה היא שתי דלתות סורגים (אחד ברחוב סקרמנטו, אחר ברחוב רולו) המאפשרים גישה מיום שני עד שישי ובין 7:00 ל-17:30. עובדה זו היא שהופכת אותו לבודד ורחוק מהמולת הסביבה (וגורמת להראות שנכנסים לשטח אסור).
הגישה ל-Huerto de las Monjas היא קסומה... נסתרת ומלנכולית
המשבצת הבאה במלאי הזה יכולה להיות קצת הלם. זה חדר 206 של מוזיאון ריינה סופיה . המרחב הזה אינו בודד (למעשה להיפך), אין לו טבע או נופים פנורמיים . ועדיין, יש לו, פיסת קנבס עצומה בגובה של שלושה מטרים וחצי על רוחב שמונה מטרים, שפועלת כטריגר מלנכולי עוצמתי מאוד ואשר לו שר חורחה דרקסלר בצורה זו:
- "הדם האפור על הבד תוקע את החנית שלו ומתיז.
- אין אדום עז יותר מהאפור של גרניקה.
- כל שבץ בציור מחזיק, באימה, צרחה.
- גרניקה, שמועה מקוללת עוברת בכל ביצוע
- ונושך כל יצור על הטבלה האלימה,
- ואילו מילת מוות חירשת חותמת השמן
- ואתה מדמם למוות, גרניקה, ליד המברשות של פבלו.
- הדם האפור על הבד תוקע את חניתו ומתיז.
- אין אדום עז יותר מהאפור של גרניקה (...)"
זה השיר הקולקטיבי' עשיריות לגרניקה ', עשוי מ דרקסלר לכבוד עבודתו של פיקאסו . האורוגוואי יצר אותו בעקבות קריאה ברשתות החברתיות שבה ביקש מעוקביו לשלוח לו פסוקים בצורת עשירית. גרניקה זה כאב , האם דם הוא מוות, הם יללות ויבבות מונוכרומטיות. עילוי רגשי אמיתי לכל מטייל נוגה.
נלך למוזיאון
ליד ארבעת החומות שבהן זועקות עקבותיה של גרניקה נמצא מה שהוא אולי המפלט הטוב ביותר עבור נוסטלגי במצב חירום: פארק דל בואן רטירו. 118 הקטרים שלו - כלומר: כ-165 מגרשי כדורגל. מרתק אותי איך הספורט הזה חדר לחיינו עד כדי כך שהוא מסוגל לשמש כמתרגם של מדידות - ויותר מ-19,000 העצים שלו - כבר לא כל כך הרבה לאחר פטירתה של פילומנה - להפוך אותו למקום אידיאלי לבכי . אם לא, פשוט תבקשו מ-3,000 האנשים שהתאספו לבכות מול פסל המלאך הנופל המלודרמטי באפריל 2017.
וזה שלאל רטירו יש גירויים לכל הטעמים: המלאך הנופל הנ"ל , א בריכה עם סירות (וברווזים, זכרו את קורטאזר), א ארמון קריסטל ששימש כ גן חיות אנושי בתערוכה על הפיליפינים ב-1887.
אנחנו עוזבים את פארק רטירו וממשיכים דרך מה שהוא, לדעתי, המקום הטוב ביותר להשאיר את מבטנו אבוד באופק, Cerro del Tío Pío או שבעת הציצים . אף אחד משני השמות שמקבל המקום הזה לא מזמין למלנכוליה אבל זה, ללא ספק, אחת מנקודות המפתח לאותם מטיילים שזקוקים נקודת מגוז להרחיב את דמעותיה . מכל אחת משבע הגבעות שלה (שנבנו, אגב, על הריסות עיר פחונים עתיקה) אפשר לראות השקיעה (כך, באותיות גדולות) של העיר מדריד , ממנו ניתן לראות כיצד פסגות סיירה דה גואדארמה הופכות לאדומות בזמן שהעיר נמקת מתחת לשקיעה. מלנכוליה טהורה ומעיקה.
הציצים של וייקאס
כדי להציג את החלל האחרון במלאי זה (לא האחרון שניתן למצוא במדריד), אני חוזר לדבריו של קרלוס גורמנדז, שתיאר את הסובייקט המלנכולי כמי ש"מונח רק בתוך עצמו, לא דואג לכלום מה קורה בעולם ונשאר משתקף בהעלאה מתמשכת של כמה הוא חי בשנים עברו". אם נחזור לאותן "שנים עברו", המקום המעורר ביותר במדריד הוא, ללא ספק, פארק דל אוסטה, שיצר אלברטו אגילרה ב-1906 על שרידי המזבלה הראשית של העיר..
ה פארק מערב היא ממלאת את ארבעת הנחות היסוד לעגלה המלנכולית, אבל, מעל לכל, היא זוהרת באחרונה: נוכחות של גירויים. מפוזרים על פני יותר מ-70 הקטרים שלו - 98 מגרשי כדורגל - ניתן למצוא גירויים שונים המזכירים את הזמנים העבר. הנה הם, נטועים כמו פטריות, העתיקים בונקרים ממלחמת האזרחים או מקדש דבוד המצרי (שלאט לאט מתדרדר, מחכה שהאבנים שלהם יוגנו אחת ולתמיד מפני גשמים ופילומנה). אבל, ללא ספק, זה שמתפקד כטריגר החזק ביותר הוא Arroyo de San Bernardino, פורטל אותנטי במרחב-זמן המתקשר עם העידן הרומנטי . חבוי בלב הפארק, נחל סן ברנרדינו הוא נחל קטן עם בריכה, גשרים, מפלים קטנים, עצים ואחו להתפלש בצער... אם בקאר היה גר במדריד היום, הוא היה הופך אותו למונקאיו האחר שלו.
המלאך שנפל: מלנכוליה צרופה
מלאי זה של מקומות מועילים לבכי עשוי לעזור לחלק. אחרים עשויים לראות בזה שטות ענקית ומופרכת. בכל מקרה, האמינו לי כשאני אומר לכם שכמומחה לבכי, כמה מהאתרים האלה מסוגלים להוציא מלנכוליה במצוקה מתוך ריבה. אני עצמי בכיתי עליהם. אני לא זוכר למה, אני לא זוכר מתי ובאילו מצבים, אבל בכיתי כמו גשם זלעפות, כמו הוביט בלי הטבעת האחת . בכיתי כמו הברווזים במנזארס וכמו האוהלים ברטירו. בכיתי כמו פנג'ול בבכי שלו עיר אינסופית – בפארק, אגב, שלא מופיע במלאי הזה–" כמו רעידת האדמה, (...) כמו הפולסרים והסופרנובות. בכיתי כמו מקצוען צער ". ואחרי כל כך הרבה בכי, כל כך הרבה דמעות והצטברות נזלת, הבכי תמיד הגיע לשיאו להיזכר במילים האלה של קורטאזר.
"הבכי מפסיק ברגע שאתה מקנח את האף במרץ".
לצערי, אני תמיד שוכח את הטישו שלי.