'אמור que pasa', הפסל המכבד את בקאר בפארק מריה לואיזה
- מהי שירה?, אתה אומר תוך כדי ציפורניים
- באישון שלי האישון הכחול שלך.
- מהי שירה!ואת שואלת אותי?
- אתה שירה.
רומנטיקה טהורה? ייתכן מאוד.
לכן סביר להניח שהפסוקים הפשוטים האלה הספיקו כדי שתכירו את הגאון הגדול הזה שאותו יצאנו לכבד היום. הגיוני: זהו אחד משיריו המפורסמים ביותר. ובכן, מסתבר שפשוט 2020 זו מציינת 150 שנה למותו. ואם עיר הולדתך, סביליה , החליט לכבד אותו על כל אותן מילים יפות שהוא השאיר לנו בתור ירושה סיורים מודרכים, הקרנות והקראת שירה. למה לא לעשות את זה גם?
אז מכאן אנו משיקים את ההצעה שלנו: מסלול ללכת בעקבותיה. אנחנו הולכים לבירת סביליה מוכנים לגלות אותה מנקודת מבט שונה מאוד. אחת הרומנטיות האותנטיות ביותר: עם מבטו של גוסטבו אדולפו בקאר.
ברחוב של סן לורנזו
כל שגרה ביוגרפית שמכבדת את עצמה מתחילה ב- מקום הולדתו של הגיבור, ככה זה. אז, עם התחנה הראשונה במסע בקוריאני שלנו, אנחנו מגיעים אל האמיתי שכונת סן לורנצו, באמצע הדרך בין המרכז ההיסטורי של סביליה לגוואדלקוויר.
סן לורנצו היא שכונה של שורשים מסורתיים, בתים מפוארים, פטיו גדול מלא בצמחים ועסקים מסורתיים. רחובותיה, הזרועים בכיכרות קטנות, כנסיות ומנזרים ישנים - סנטה קלרה וחלל התצוגה שלה, סנטה אנה, סנטה רוסליה... - שומרים במידה רבה על המהות של אותם בניינים פרימיטיביים שהחלו להתרומם במה במקור זה היה אזור בוסתן.
בְּדִיוּק בכתובת 28 Calle Conde de Barajas, לוח מתעד שגוסטבו אדולפו בקקר הגיע לשם לעולם. הוא עשה את זה ביום רביעי ב-17 בפברואר 1836.
בקקר הוטבל בכנסיית סן לורנצו עשרה ימים בלבד לאחר שנולד
בקושי הבד של החזית נשאר מאותו בית ישן שבו גרו הוריו, אבל זכרונו נשאר: מעטים הם אלה שאינם מבלים כמה דקות בהרהורים, בהשתאות, החלק החיצוני של מקום הולדתו, שהוכרז כאנדרטה היסטורית-אמנותית מאז 1979.
הוא גם נולד בה כמה שנים לפני כן אחיו, ולריאן, אחד מעמודי התווך החשובים בחייו של המשורר. כמו אדולפו, הוא נפל לרשתות האמנות והפך לא צייר מכובד. סביר להניח שההשפעה באה מאביו שלו, גם הוא צייר חוסה דומינגז אינסאוסטי. העניין של בקאר, אם אתה תוהה, הגיע מיושן יותר: האחים החליטו לקחת את שם המשפחה האמנותי של קודמיהם, שהגיעו לסביליה במאה ה-16 מפלנדריה. בני הזוג בקר.
מנצלים את העובדה שאנחנו בשכונה, ואחרי שעוברים כנסיית סן לורנצו, שבה הוטבל אדולפו עשרה ימים בלבד לאחר שנולד — ובקפלה שלו מוערך חסוס דל גראן פודר, אחד הסמלים הדתיים של השבוע הקדוש בסביליה —, הגיע הזמן למחווה קטנה נוספת: הפעם, גסטרו.
כי לדבר על סן לורנצו זה לדבר על מסעדה סלאבית מיתולוגית, אחת המסעדות האותנטיות ביותר המלאות בסביליה. שם, במשך שנים, הם מוכרים טאפה שאסור לכם לפספס, שימו לב: סיגר לבקר. ושימו לב, כי אתם הולכים לאהוב את המעדן הזה: דיונון מבושל עם אצות ודיו קלמארי מגולגל במאפה פילו המדמה את אחד מאותם האבנרוס שכל כך אהב המשורר. ישנה הנהון נוסף לאמן.
בקתדרלה נמצאת הקפלה המשפחתית של הבקר, למרות שהמשורר לא קבור כאן
יתומים מגיל צעיר מאוד, האחים נדדו מבית לבית של קרובי משפחה במשך כמה שנים, כולם מפוזרים בשכונה. עם דודותיה מריה ואמפארו הם גרו 37 אלאמדה דה הרקולס, אזור שמרכז את חיי הלילה של סביליה במשך עשרות שנים. לְהִתְפַּעֵל העמודים הענקיים של הרקולס, נמצא במקדש רומי מהמאה ה-2 ב-Calle Mármoles, זה בהחלט שווה את זה. הדמויות המכתירות אותם, משנת 1578, מייצגות את הרקולס ויוליוס קיסר.
מהאלקאזר לפארק MARIA LUISA: חיים מלאי השראה
אנחנו חוצים את המרכז ההיסטורי של סביליה כדי לברך הקתדרלה המרשימה - בפנים, אגב, נמצאת הקפלה המשפחתית של משפחת בקקר, אם כי לא המשורר ולא אחיו קבורים בה - ולהגיע לאלקאזר האמיתי. אף פעם לא מזיק לבקר בארמון המלוכה הפעיל העתיק ביותר באירופה, במיוחד אם, בנוסף, הסופר עבר בו בהזדמנויות רבות אפילו בילדותו: דודו חואקין, משחזר וצייר כבוד של איזבל השנייה והדוכסים ממונפנסיה, עשה את בית המלאכה שלו בדיוק שם.
קצת יותר הלאה, בפוארטה דה ז'רז וליד הגוואדלקוויר, מגיע תורה של ארמון סן טלמו, אשר נבנה בשנת 1682 למגורים אוניברסיטת Mareantes שבה נכנס בקקר צעיר מאוד ללמוד מדעי ימיים. היה ברור שהוא יותר בעניין של סוגים אחרים של אומנויות: שם, הם אומרים, הוא התחיל לפלרטט עם המילים. הוא היה רק בן 10 והמוזות כבר פיתו אותו.
בקאר נהג להסתובב בילדותו באלקאזר האמיתי, שם היה דודו, המשקם וצייר החצר שלו, בית מלאכה
מוזות, אגב, יש להן גם את המרחב שלהן בסביליה הבקריאנית הזו ובמסלול שלנו. הם שוהים בפארק דה מריה לואיזה, לכבוד זכרו של המשורר, מאז לא פחות מ-1911. 40 שנה חלפו מאז מותו של בק האחים אלוורז קינטרו הם החליטו שהם רוצים להעלות על הכתב את הערצתם אליו. מה הם חשבו לעשות? הם כתבו את המחזה החרוז הנצחי והם ביצעו את זה בכל העולם. בעזרת הכספים שגויסו ובעזרת תרומות בודדות הם עיצבו זאת אנסמבל פיסולי יפהפה השוכן באחד מהכיכרות של הפארק.
ומה מופיע בו? ובכן, המוזות. שלוש נשים מפוסלות בשיש לבן המסמלות את שלושת מצבי האהבה: אהבה מזויפת, אהבה דיבוק ואהבה אבודה. גַם חזה של בקאר ועוד שתי דמויות בברונזה: אהבה פצועה ואהבה כואבת. הכל אהבה כאן. על אחד הספסלים מול האנדרטה התיישבנו ליהנות מהשלווה שנשמת בנווה המדבר האמיתי הזה של סביליה. העבודה, אגב, הוטבלה בתור Amor que pasa: חריזת ה-X של החרוזים של בקאר.
ומה מופיע ב'אהבה שקורה'? ובכן המוזות
סביליה בעבודתו
אמנם חייו היו תמיד מלאי עליות ומורדות וחוסר מזל, זה לא מנע מאהבתו למכתבים לגרום לו להלחין כמה מהיצירות היפות ביותר של הספרות הלאומית. בריאותו התווספה למצוקות המשפחה, זה אף פעם לא היה צף במיוחד: למעשה, חייו הסתיימו בידי שחפת.
מה שהוא מעולם לא ויתר, כסופר רומנטי טוב, היה אהבה, למרות שגם זה לא הלך טוב מדי. עם הרצון להצליח הוא נסע למדריד, איפה הוא גר האווירה הבוהמית של אותה תקופה, הוא התחכך באמנים אחרים והמשיך לכתוב, גם בפרסומים של אותן שנים. הקשר שלו עם סביליה, לעומת זאת, מעולם לא היה חסר: התייחסויותיו לעיר היו תמיד מתמשכות.
אז לרדוף, למשל, המקום שבו הוא פיתח את האגדה המפורסמת שלו Maese Pérez העוגבנית, אנו מבקרים במנזר סנטה אינס, ליד רחוב דוניה מריה קורונל: שם, למרגלות הספינה המרכזית, נמצא העוגב המפורסם.
מכירת החתולים -בשדרת סאנצ'ז-פיז'ואן -, היום בניין נטוש, היה הסצנה בטקסטים שלו של אגדת האהבה הטרגית בין בנו של בעל הפונדק לנערה צעירה. קרוב מאוד, ב שכונת הסנוניות - הכל מאוד בקוריאני, כן-, עוד מחווה: אנדרטה דיסקרטית לאמן.
של מוזיאונים ופנתיאון
ובעוד האח הצעיר היה אחראי על מהפכה בספרות הספרדית, ולריאנו, הבכור, עשה זאת מציור. בעקבותיו אנו הולכים אל מוזיאון לאמנויות יפות , הנחשבת לאחת הגלריות לאמנות החשובות בכל ספרד.
לאחר שנכנסנו, נצטרך לנצל את ההזדמנות כדי להציץ ביצירותיהם של גדולים כמו מרטינס מונטניז, ולסקז, זורבאראן או מוריו, אם כי מספיק והכרחי כדי לא לסטות מהמסלול: בין חדריו אנו מחפשים את הדיוקן המפורסם שעשה ולריאנו לאחיו ובסופו של דבר הפך, לאורך ההיסטוריה, לדימוי הידוע ביותר של המשורר. קוריוז? במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20, הוא אף הופיע על שטרות המאה הפזטה.
דברים בחיים, הדיוקן צויר רק שמונה שנים לפני שהמוות השתלט עליהם. המבוגר ביותר מת ראשון, ב-23 בספטמבר 1870. שלושה חודשים לאחר מכן, שחפת בסופו של דבר נטלה את גוסטבו אדולפו. שניהם נקברו במדריד, למרות שב-1913 הועברו שרידיהם לסביליה.
ואיפה הם? ובכן, בדיוק היכן תהיה התחנה האחרונה שלנו: הפנתיאון של סביליאנים מפוארים, בכנסיית הבשורה -ניתן לבקר תמיד בתיאום מראש-. כדי להגיע לשם נחצה את חצר הפקולטה לאמנויות יפות. שם, ליד קברו, חובבי יצירתו משאירים מדי יום ניירות קטנים עם שירים. למקרה שההשראה - או המוזות - היו שם בחוץ.
זו הייתה המשאלה האחרונה של בקאר, ולמרות שאחרי מותו, הוא הצליח להגשים אותה: ביום מותו רצה לנוח בסביליה שלו. על גדות בטיס.
והנה הוא: הומר בדמות נצחית כמו עבודתו שלו.
גוסטבו אדולפו בקאר צייר על ידי אחיו ולריאנו