हाँ, शराब भी युवाओं के लिए एक चीज़ है

शराब युवाओं के लिए है

उनमें से तीन अपनी परियोजना के साथ और एक और हाल ही में शामिल किया गया बहुत युवा परिवार वाइनरी वे स्पष्ट हैं कि उनका **भविष्य वाइन है**, हालांकि उन्हें इसका एक अलग पहलू पसंद है।

यह जानते हुए कि वे कैसे सोचते हैं और कैसे वे इस तरल जाल में गिर गए हैं (मैं अविश्वासियों को बताता हूं कि यह ऐसा ही है, लगभग एक जाल की तरह है जिसमें आप खुद को बिना महसूस किए फंस जाते हैं, हालांकि बाद में आप बाहर निकलना नहीं चाहते हैं) इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जा सकता है कि क्या इस शराब की चीज़ का भविष्य है या यह पुराने बूढ़ों या अपश्चातापी स्नोब के लिए एक चीज़ बनी रहेगी.

1. शराब पर महिला: जूलिया कैसाडो (मर्सिया, 1984)। जमीन पर एक, बुल्लास।

तो जमीन से कि यह टेल्यूरिक ऊर्जा के भूकंप की तरह है। दोस्तों के लिए जूलिया, जूलियट, उन्होंने 21 साल की उम्र में एक दाख की बारी में कदम रखा, जब वे पैलेटिनेट में संगीत का अध्ययन कर रहे थे।

हां, क्योंकि यह महिला, जिसके परिवार का शराब से कोई संबंध नहीं है, एक पेशेवर सेलिस्ट है। और, वह कहता है, जब वह उसके पास जाता है तो वह उसकी बहुत मदद कर रहा होता है बुल्लासो में दाख की बारियां : मैं दाख की बारी में जाता हूं और मुझे सामंजस्य, सुंदरता, खामोशी दिखाई देती है ... के लिए एक सुंदर पृष्ठभूमि अपनी कृषि परियोजना विकसित करें।

बेचैन गधे जहां हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ओएनोलॉजी , क्योंकि एक समय पर उन्होंने संगीत की तुलना में शराब के लिए अधिक विकल्प चुना, और उनकी अंतिम वर्ष की परियोजना पर केंद्रित थी मोनास्ट्रेल, भूमध्य अंगूर उत्कृष्टता से।

उन्होंने इंटर्नशिप करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी अर्जेंटीना की यूको घाटी में रिबेरा डेल डुएरो या फोरनियर में वेगा सिसिलिया जैसी वाइनरी.

उन जगहों के माध्यम से, जहां कभी-कभी उसने दाख की बारी देखने के लिए कहा और वे उसे जाने नहीं देते थे, वह जानता था कि उसकी चीज एक नहीं थी "टाई ओनोलॉजी" , जैसा कि वह इसे बुलाता है, और मैदान में ले गया: "आप खेती के बिना, भूमि के संपर्क के बिना सुसंस्कृत नहीं हो सकते" ”, इस किसान सेलिस्ट का कहना है, जिसने अभी-अभी रेलवे स्लीपरों के साथ अपनी मॉड्यूलर वाइनरी बनाई है और जो अगर कोई दिलचस्पी लेता है, तो फसल के लिए इंटर्न की तलाश कर रहा है।

"आप खेती के बिना, भूमि के संपर्क के बिना सुसंस्कृत नहीं हो सकते"

हालांकि उन्होंने बनाना शुरू कर दिया जुमिला में 2015 की फसल में उनकी पहली शराब , अगले विंटेज के लिए पास के (और अधिक अज्ञात) बुल्ला में चले गए। और वहां वह मोनास्ट्रेल वाइन में प्राप्त ताजगी से मोहित होकर बस गई है। अब, अपनी प्रारंभिक परियोजना के साथ, उनके पास बाजार में दो एस्टेट रेड हैं, भूमि और कनाडा डेल जिनेते , भूमध्यसागरीय नायक के रूप में, हालांकि पहली शराब में इसमें एक बहुत ही दुर्लभ अंगूर भी शामिल है, मैंने इसे बहादुरी दी

भविष्य की अंगूर की खेती के बारे में उनका विचार आशावादी है , देखता है कि जो लोग शहर और ग्रामीण इलाकों में लौटते हैं, वे एक महानगरीय वातावरण में शिक्षित होने के बाद, अन्य चीजों की कोशिश करने के बाद परंपरा के प्रति स्नेह की दृष्टि से ऐसा करते हैं।

एक कहावत : "शराब कलात्मक, रचनात्मक, संगीत की तरह है। यह क्षेत्र से जुड़ता है, जो इसकी व्याख्या करता है और सबसे बढ़कर, इसे साझा किया जाता है। यह लोगों के बीच संबंधों को उत्प्रेरित करता है।"

एक शराब: ... या अधिक। उनके कामोत्तेजक निर्माताओं में, सिलिस, 4 किलो, एलोई सेडो, फर्नांडो अंगुलो ... "मैं ऐसे लोगों को प्यार करता हूं जो पागल हैं, जो डरते नहीं हैं"।

कला के रूप में शराब

2.**थिंक ग्रीन: अगस्ता टोरेली रोका (सैन सदुर्नी डी'अनोइया, 1990) एनीमा मुंडी **

किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना थोड़ा अजीब है, जिसके पास इतनी प्रतिभा है, उनकी बातों में एकरूपता है और जो 90 के दशक में पैदा हुआ है!

टोरेलो रोका , oenologist द्वारा योग्य बार्सिलोना के रोविरा और वर्जिली विश्वविद्यालय और शराब बनाने वालों का बेटा और पोता, वह तब से पूर्वनिर्धारित लग रहा था जब वह छोटा था वह हर जगह अपने पिता के साथ था या अपने दादा के परिवार की वाइनरी में काम करते हुए ग्रीष्मकाल बिताता था, अगस्ती टोरेलो माता.

"मैं तीन भाइयों में सबसे बड़ा हूं और कोई भी शराब के लिए समर्पित नहीं है, लेकिन इस दुनिया के लिए अपने पिता के जुनून के साथ, मैं या तो इससे नफरत करता था या पहले इसमें शामिल हो गया था," वे कहते हैं।

इस वाइनमेकर की क्या बात है, जिसने छोटी उम्र से ही सांस ली है प्रकृति, ग्रामीण इलाकों से संबंधित होने में सक्षम होना, और प्रत्येक फसल पर वर्ष की अपनी व्याख्या को छापने का अवसर प्राप्त करना : "मैं एक बोतल स्टोर करने, एक परिदृश्य को घनीभूत करने, कुछ ऐसा बनाने में सक्षम होने से रोमांचित हूं जो किसी को खुश कर सके"।

ए रोमांटिक दृष्टि जिसे प्रजनन के मैदान में अद्वितीय के रूप में विकसित किया गया था संत सदुर्नी डी'आनोइया , कावा का पालना, जहां और कौन, कौन कम, शराब के लिए समर्पित है।

बेशक, उसके कुछ दोस्त उसके जैसे ही सनकी हैं, लेकिन सभी नहीं, और जब वे एक रेस्तरां में जाते हैं "वे मुझे शराब चुनने के लिए कहते हैं" , क्योंकि वह देखता है कि पूछने पर उन्हें गलती करने का डर है; लेकिन अगस्टी का तर्क है: "मैं संगीत नहीं समझता और यह मुझे सीडी चुनने से नहीं रोकता", हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि शराब में ऐसी भाषा होती है जो भयावह होती है।

टोरेलो रोका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और विदेश में वाइनरी में काम करने चले गए, in अर्जेंटीना और शैम्पेन में , यहां ब्रूनो मिशेल से सीख रहे हैं और "पुरानी अंगूर की खेती की दुनिया" को समझ रहे हैं और एक विचार की पुष्टि कर रहे हैं कि वह अपनी खुद की वाइन बनाते समय बनाए रखता है: पेनेडेस से देशी अंगूर के साथ काम करना, एक ऐसा क्षेत्र जहां उन्होंने अभी-अभी लॉन्च किया है अनिमा मुंडी , कुछ साल पहले अपने पिता के साथ एटी रोका, और जहां वे बनाते हैं, की तुलना में एक अधिक व्यक्तिगत परियोजना संत सदुरनी के पास विभिन्न क्षेत्रों से शानदार स्पार्कलिंग वाइन और अभी भी वाइन.

"अनिमा मुंडी जागरूक हो रही है कि प्रकृति, जैसा कि सबसे अच्छा व्यक्त किया जाता है, जब वह बहती है"

यद्यपि वह सिर्फ एक आशाजनक कैरियर को मजबूत कर रहा है, ओनोलॉजिस्ट स्पष्ट है कि शराब का भविष्य ताजा, सुलभ और पीने योग्य उत्पादों का उत्पादन करना है, "कैटवॉक नहीं" और यह परिदृश्य को उजागर करता है। वह आश्वस्त है कि हम इसे पसंद करेंगे कम हेरफेर वाली वाइन, आत्मा के साथ, जो हमें हुक करती है लेकिन (अच्छी तरह से!) पीना आसान है . आँख, जटिलता में कमी नहीं, बल्कि सरल।

इसलिए में अनिमा मुंडी ग्रामीण इलाकों से वाइन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है ("मैं इको, बायोडायनामिक या एकीकृत अंगूर की खेती के बिना शराब की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा अधिक भौतिक और कम रासायनिक") के साथ पेनेडेस अंगूर और पैतृक स्पार्कलिंग वाइन "क्योंकि यह न्यूनतम हस्तक्षेप की विधि है" इस प्रकार की शराब का उत्पादन करने के लिए।

यह उनके लिए स्पष्ट है, और मैं केवल तभी सहमत हो सकता हूं जब मैं उनकी बात सुनता हूं, कि "शराब में दोष वह है जो आपको यह परिभाषित करने से रोकता है कि यह कहां से आता है, यह किस किस्म से बना है और विंटेज"। वो रहा।

एक कहावत: "आपके जीवन में आपके पास सबसे अच्छी शराब बनाने के लगभग 45 अवसर हैं, आपको इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।"

शराब : एक सच्चा गीक, वह चार्ल्स ड्यूफोर शैंपेन की सिफारिश करता है और स्वीकार करता है कि उसकी पसंदीदा वाइनरी रेकेरेडो है, जिससे वह सेराल डेल वेल कावा की सिफारिश करता है। उन्होंने यह भी पसंद किया, वे कहते हैं, ओ टेसोरो, वीना सोमोज़ा से, अल्बरेलो वाल्देओरास से।

3.** फील फ्रीक: डिएगो लोसाडा (पोन्फेराडा, 1984)। वाइनरी और वाइनयार्ड ला सेंडा **

यह पोन्फेरैडियन विटीकल्चरिस्ट खुद को "के रूप में परिभाषित करता है" अकेला और कुछ हद तक सनकी", एक बच्चे के रूप में योद्धा और एक वयस्क के रूप में, और अपने परिवार के लिए समर्पित।

पो और लवक्राफ्ट रीडर , दस साल पहले तक नहीं पता था कि शराब उसकी चीज थी। रसायन विज्ञान का अध्ययन करने और कुछ वाइनरी से गुजरने के बाद, उन्होंने अपनी खुद की शराब बनाने के बारे में सोचा "लेकिन एक सफेद कोट में एक वाइनमेकर के रूप में नहीं," वे प्रयोगशाला में उन क्षणों को याद करते हुए कहते हैं।

उन्होंने पहले अंगूर के बाग किराए पर लिए और बस्ती और बेरोजगारी के पैसे से उन्होंने 2008 में अपना पहला बैरल खरीदा। उन्होंने लास मेडुलस के पास एल बिएरो में एक अल्पज्ञात क्षेत्र का विकल्प चुना, जहां उन्हें जंगली इलाकों और एकांत में काम करना पसंद है। और उन्होंने पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन प्रोजेक्ट शुरू किया खैर, उन्हें याद है, उनका पहला बच्चा भी रास्ते में था।

इस तरह बोदेगास ला सेंडा का जन्म हुआ और, साथ ही, एक संग्रह की पहली शराब जो अब पांच बनाती है। उस पहले वाले को 1984 कहा जाता है, क्योंकि यह तब था जब डिएगो का जन्म हुआ था, बल्कि इसलिए भी कि वह उस गीक बिंदु से विचलित नहीं होता है जो उसे बादल की तरह पीछा करता है गुलाबी चीता।

डिएगो लोसाडा ने स्पष्ट किया है

डिएगो शराब बनाता है क्योंकि इसके बारे में क्या रचनात्मक है, वह उस स्वतंत्रता से मोहित है जो अंगूर को जीवन से भरे "जैविक सूप" में बदल देती है। इसके अलावा, यह प्राकृतिक प्रवाह के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि कीटनाशकों, कीटनाशकों के वितरण और वाइनरी में व्यायाम नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केवल वह: नियंत्रण। "वाइनरी में मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि आप जानते हैं कि प्रक्रिया का मार्गदर्शन कैसे किया जाता है, तो आप जोखिम नहीं उठा रहे हैं"।

बेशक, वह बहुत स्पष्ट है, जूलिया की तरह, अगस्टी की तरह, कि दाख की बारी का इलाज नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि वह काम नहीं कर रहा है। इसके विपरीत, स्वच्छता, उन्होंने जोर दिया, मौलिक है (क्योंकि जब हम प्राकृतिक मदिरा के बारे में बात करते हैं, तो "गंदा" शब्द बातचीत में जल्दी या बाद में दिखाई देता है), और वह सब कुछ, एक अच्छे रसायनज्ञ की तरह, जैविक प्रक्रियाओं के एक सेट पर आधारित करता है। , खमीर, बैक्टीरिया और शर्करा के बीच एक युद्ध फ्रेट्रिकाइड: "यह सबसे मजबूत का कानून है" . वह रसायन शास्त्र के बारे में बात करने से नहीं डरते: "श्वास रसायन है, और यह सबसे स्वाभाविक चीज है"।

हालाँकि वह खुद को एक अकेला आदमी मानता है, जबकि मैं उससे बात कर रहा हूँ, वह एक दिन के खेतों में काम करने के बाद पार्क में अपने छोटे लड़के के साथ खेलता है, और आने वाली मदिरा पर प्रतिबिंबित करता है : "केवल बहुत बड़े वाले, या भिन्न वाले ही रहेंगे।"

वह जोड़ें युवा लोग, बाकी लोगों की तरह, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, एक बड़ा भाई जो स्वाद को निर्देशित करता है, और एक वैकल्पिक संस्कृति का दावा करता है जहां आपको चुनने की अधिक स्वतंत्रता है।

एक अच्छे सनकी के रूप में, वह बहुत आशावादी नहीं है और एक ऐसे भविष्य को देखता है जहां कम शराब पिया जाता है और विशिष्ट संदेह में होता है, हालांकि वह मोक्ष का द्वार खोलता है यदि लोग उसे पसंद करते हैं, या उसके सहयोगी जो व्यक्तिगत परियोजनाओं को शुरू करते हैं, वे एकरूपता से बाहर निकलने और अपने स्वयं के व्यक्तित्व को कॉन्फ़िगर करने का प्रबंधन करते हैं।

एक कहावत: "मुझे दाख की बारी में डाइविंग सूट नहीं चाहिए"

शराब: रिबोला गिआला 2014, डारियो प्रिंसिक (वेनेज़िया गिउलिया, इटली) द्वारा, एक सफेद जिसे डिएगो "शुद्ध इत्र" के रूप में परिभाषित करता है।

केवल बड़े वाले ही रह जाते हैं... या अलग वाले

4.**एट द रीन्स: नतालिया गोल्डिंग (मैड्रिड, 1986)। थेसली वाइनरी **

यह शराब की दुनिया में इन युवा लोगों के सबसे हालिया जोड़ों में से एक है, किसी भी चीज़ से अधिक क्योंकि वह जिस कंपनी को चलाता है, इस समय, अपने पिता के साथ ** आर्कोस डे ला फ्रोंटेरा (कैडिज़) ** में है। अभी अपना पहला विंटेज जारी किया है।

लेकिन जिस चीज की ओर गोल्डिंग हमेशा आकर्षित होती थी, जब से वह छोटी थी, वह थी घोड़ा। वह एक पेशेवर घुड़सवार है और प्रतिस्पर्धा करना जारी रखती है, हालांकि इसने उसे स्नातक होने से नहीं रोका है व्यवसाय प्रबंधन.

पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए समर्पित मौसम बिताने के बाद, नतालिया ने सोचा कि घोड़े के बाद उसके जीवन का क्या करना है, एक पेशा जिसे वह "बहुत कठिन, बहुत शिखर" के रूप में परिभाषित करता है और बनाए रखने के लिए भी बहुत महंगा है।

जब वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षण ले रही थी, उसके माता-पिता, रिचर्ड और फ्रांसेस्का गोल्डिंग , ने शुरू में घोड़ों के प्रजनन को जारी रखने के लिए आर्कोस डे ला फ्रोंटेरा में एक खेत खरीदा था और इसे परिवार की सेवानिवृत्ति के लिए भी समर्पित किया था।

लेकिन उनके पिता, एक व्यवसायी, जो 1980 के दशक में स्पेन में काम करने आए थे और उन्होंने अपने पसंदीदा देश में रहने का फैसला किया, उनके दिमाग में एक दाख की बारी लगाने का विचार था। और टेसलिया परियोजना दृश्य पर दिखाई दी , जिसके लिए रिचर्ड गोल्डिंग ने ओएनोलॉजिस्ट इग्नासियो डी मिगुएल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और जिसमें उनका सहयोग भी है वाइन सीज़ वैन कास्टेरेन के डच मास्टर.

गोल्डिंग ने गोल्डिंग जूनियर पर चारा फेंका और उसने इसे ले लिया, हालांकि, एक शुद्ध प्रतियोगी, वह वाइनरी में शामिल होने से पहले अंगूर की खेती और ओयनोलॉजी में प्रशिक्षित करना चाहती थी, जो पहले से ही 2014 में अपना पहला कदम उठा रही थी: “यह मेरे लिए मुश्किल था, खासकर केमिस्ट्री के लिए, लेकिन मैंने इसे आउट कर लिया। मैं गहराई से सोचता हूं कि प्रतिस्पर्धा की भावना मुझमें से निकली है।"

नतालिया को इसका शौक हो गया और, डी मिगुएल के साथ, उसने एक शराब को दूसरे से अलग करने, विकसित न होने, चखने के कौशल के न होने का डर खो दिया। "इग्नासियो ने मुझे आश्वस्त किया, उन्होंने मुझे बताया कि यह अभ्यास है।" प्रशिक्षण, घोड़े की तरह। और यह देखकर कि उसने जो सीखा वह उसे प्रेरित कर रहा था, उसने जाने दिया।

"मैं शराब को आनंद के रूप में समझता हूं, एक संपूर्ण अनुभव के रूप में, जो एक संस्कृति का हिस्सा है" और इसलिए उनका मानना है कि यह गायब नहीं होगा। वह वर्षों से मदिरा के धीरज की उस क्षमता से मोहित हो गया है और वह जानता है कि उसे गुमराह नहीं किया जा सकता है, उसे प्रशिक्षण जारी रखना होगा: "मैं भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहां शराब हमेशा मौजूद रही है" और अब वह में पढ़ रहा है WSET (वाइन एंड स्पिरिट एजुकेशन ट्रस्ट, एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश संगठन जो भविष्य के मास्टर्स ऑफ वाइन को प्रशिक्षित करता है, दूसरों के बीच)।

उसके साथ, शराब ने एक नया निपुण जीता है, पूरी तरह से झुका हुआ है और जिसने प्रतिस्पर्धी भावना नहीं खोई है: "टेसालिया एक ऐसी परियोजना है जहां मैंने सभी भ्रम रखे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी वाइन सर्वश्रेष्ठ में से एक हो ”।

एक कहावत: "जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूं, मैं उन्हें एस्टो वाइन पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जितना अधिक आप इसका स्वाद लेते हैं, उतना ही आप इसे पसंद करते हैं।"

शराब: डोफी, अलवारो पलासियोस से, प्रायराट में, "एक शराब है जो मुझे पसंद है", हालांकि "कुछ दिनों पहले मैंने आर्क्स (थिसली में बनाई गई वाइन में से एक) को खोला और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ"।

घोड़ों और शराब की दुनिया, गोल्डिंग परिवार का जुनून