अगर एक दिन मैं गायब हो जाऊं, तो मुझे ज़हरा डे लॉस अट्यून्स में ढूंढो
मैं जीपीएस संकेतों के बाद माध्यमिक सड़कों पर आगे बढ़ता हूं: मेरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुछ ही किलोमीटर बाकी हैं। सूरजमुखी से भरे खेत वे सड़क के हर तरफ मेरा साथ देते हैं। साथ ही विशाल पवन चक्कियां भी दिखाई देती हैं। बढ़िया, मैं दूर से ही समुद्र को देख सकता हूँ।
अचानक बचपन की अनगिनत यादें मुझ पर छा जाती हैं। कैडिज़ के तट पर इन समुद्र तटों पर कितने ग्रीष्मकाल रहते थे। सूर्य और समुद्र के कितने दिन बीत गए टूना के ज़हरा.
मैं अपनी कार के साथ छोटे से पुल को पार करता हूं कचोन नदी और मैं नगर की तंग गलियों में जाता हूं। मैं एक से मिलता हूँ ज़हारा जो अभी भी लंबी सर्दी के बाद खुद को खींच रहा है: कुछ व्यवसाय बंद रहते हैं, लेकिन अधिकांश आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीष्मकाल आ रहा है , प्रिय।
ज़हरा डे लॉस एट्यून्स के रास्ते में सूरजमुखी के अद्भुत क्षेत्र
ज़हारा कुछ ही गलियों से बनी है, लेकिन पूरी दुनिया उनमें केंद्रित है . पहली चीज जो मैं करता हूं वह है, अभी भी कार से, इसके तंत्रिका केंद्र से थोड़ा आगे। मैं जा रहा हूँ एल जिब्बा इक्वेस्ट्रियन सेंटर , जहां उसका मालिक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।
मैं साथ हूँ सुंदर जब वह उन दो घोड़ों को ब्रश और काठी पर चढ़ाती है, जिनके साथ हम सवारी के लिए बाहर जाते हैं। हालांकि वे अकेले नहीं हैं: वर्तमान में 40 नमूने तक उनके अस्तबल में आराम करते हैं। और वह सभी को नाम से बुलाता है। "यह तुम्हारा होने जा रहा है," वह मुझसे कहता है। "टारंटो"। "बहुत अच्छा, टारंटो", मैं अपने आप से कहता हूं, "यहाँ हम चलते हैं"।
मैं उस समुद्र तट के साथ फिर से जुड़ गया हूं कि मेरी पिछली यात्रा के कई सालों बाद इतनी गर्मियों में मेरी त्वचा पर टैनिंग हो गई। हालांकि इस मौके पर मैं इसे टारंटो की पीठ पर करता हूं , जो कुछ जड़ी बूटियों को लेने के लिए प्रत्येक झाड़ी पर रुकने में संकोच नहीं करता। एक बार रेत पर, एहसास जादुई है। पश्चिमी हवा धीरे चलती है , और यद्यपि हम जून की शुरुआत में हैं, फिर भी ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो समुद्र तट का आनंद लेने का अवसर लेते हैं।
ज़हारा डे लॉस एट्यून्स के समुद्र तटों पर घोड़े की पीठ पर
जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेसिएला मुझे घोड़ों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताती है। 16 साल पहले उन्होंने यह व्यवसाय शुरू किया था जिसके लिए वह अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। "मैंने शादी के साल पहली बार खरीदा था। जब मेरी बेटियां बड़ी हो गईं और घर छोड़कर चली गईं, तो यह मेरे लिए स्पष्ट था।" उसके बाद उसने एल जिब्बा की स्थापना की, और अब घुड़सवारी का आयोजन किसी भी व्यक्ति के लिए जो काडिज़ के इस कोने को विशेष तरीके से खोजना चाहता है।
तट पर लहरें टूटते ही टारंटो ने अपने पंजे रेत में डुबो दिए। जब हम अस्तबल में वापस जाते हैं तो ज़हरा के अपने आप में होने की भावना मेरे साथ रहती है। स्वर्ग के साथ कितना अच्छा मिलन है।
ज़हरा डे लॉस एट्यून्स के पास वर्ष के अधिकांश समय के बारे में है 1,500 निवासी . एक आंकड़ा जो गर्मियों में अनंत तक बढ़ जाता है। जुलाई और सितंबर के बीच लगभग 30 हजार लोग सफेदी वाले घरों के इस छोटे से कोने की छोटी-छोटी गलियों में वे खुलेआम घूमते हैं। इसके व्यापक के लिए भी सफेद रेत के समुद्र तट और पारदर्शी पानी।
और इसके बार और रेस्तरां के लिए, निश्चित रूप से, जो उच्च मौसम में मुश्किल से सामना कर सकते हैं। हालांकि, पर्यटन शहर की अर्थव्यवस्था के लिए महान उत्प्रेरक है, वह जो आपको शेष वर्ष आराम से जीने की अनुमति देता है.
ज़हरा डे लॉस टूनास बीच
ज़हरा के स्थान और हस्तशिल्प
उन विरोधाभासों का स्वाद लेने के लिए तैयार हूं जो ज़हरा को परिभाषित करते हैं, मैं प्रवेश करता हूं माउंट कार्मेल की हमारी लेडी का पैरिश चर्च . अविश्वसनीय है कि, अतीत में, उसी स्थान का उपयोग किया जाता था जिसमें आज सामूहिक उत्सव मनाया जाता है मछली को नमक . चर्च के वाल्टों से ही इसका इतिहास पता चलता है: 16वीं सदी में बना, यह बन गया 1906 में धार्मिक मंदिर , और इसके पत्थरों से अभी भी नमक निकलता है जो एक दिन सब कुछ नियंत्रित करता है।
कुछ कदम आगे, प्राचीन दीवारों से घिरे एक विशाल स्थल पर एक विशाल मेहराब खुलता है। गर्मियों में अंदर शिल्प बाजार स्थापित है। हालांकि यह ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, यह पुराने के अवशेष हैं चांका डी ज़हारा पैलेस , पंद्रहवीं शताब्दी में मदीना सिदोनिया के ड्यूक द्वारा निर्मित।
15 हजार वर्ग मीटर की सतह ने अपनी विशेषताओं का एकमात्र महल बनाया जो पूरी दुनिया में संरक्षित है: एक रक्षात्मक महल के रूप में कार्य किया , मदीना सिडोनिया के ड्यूक के आवासीय महल के रूप में और चांका के रूप में: यानी वह कारखाना जहां टूना काटा, नमकीन और तैयार किया गया था। लेकिन इसके अंदर एक लकड़हारा, कसाई की दुकान भी थी, सानना ओवन और यहां तक कि आपूर्ति की दुकान।
आज उस गौरवशाली अतीत को वातावरण में सांस लिया जा सकता है, हालांकि खंडहर शालीनता बहाल करने के लिए बहाली की गुहार लगा रहे हैं। कुछ मीटर दूर, अपने पड़ोसियों के अभिवादन, स्मारिका दुकानों, रेस्तरां और दुकानों के बीच जीवन बहता है जो अनिवार्य रूप से मुझे हर कुछ कदम रोक देता है।
ज़हारा डे लॉस एट्यून्स के केंद्र की शांत सड़कें
में सिरेना गली नंबर 3 मैं उन व्यवसायों में से एक में भाग गया जो आपको उदासीन नहीं छोड़ते। यह मी पिएस के बारे में है, जहां जैसे ही मैं उसके दरवाजे से चलता हूं, मौरो का इतालवी उच्चारण मेरा स्वागत करता है। उसके बगल में, अर्जेंटीना से, कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित, ईवा है। कारीगरों दोनों 10 साल पहले ज़हारा में उतरे और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यहां अपना घर स्थापित करने का फैसला किया।
पर्यटकों को अपनी कृतियों को बेचने के लिए ज़हरा के किलोमीटर लंबे समुद्र तटों पर पहली गर्मियों में घूमने के बाद, उन्होंने अपना पहला स्टोर स्थापित करने पर दांव लगाने का फैसला किया-अब वे तीसरा खोलने वाले हैं-: आधी दुकान, आधी दुकान, यह अपने आप में कला का एक काम है।
हालाँकि दोनों की कल्पना आकृतियों और आकृतियों से खेलती है, टूना मुख्य नायक है इसके प्रिंट, टी-शर्ट, सजावटी सामान और यहां तक कि कॉस्ट्यूम ज्वैलरी भी। साथ ही सभी प्रकार के तत्व जो हमें याद दिलाते हैं कि हम दुनिया के किस छोटे से कोने में खुद को पाते हैं। " अब वे हमें ibis . की ड्राइंग के साथ बहुत सारी टी-शर्ट खरीदते हैं "," मौरो कहते हैं, "एक लुप्तप्राय पक्षी जो भूमध्य सागर के इस क्षेत्र में रहता है"।
कुछ ब्लॉक दूर, उसकी कार्यशाला में - सोटो स्काला -, ओवन पूरी गति से काम करता है। वे कुछ पका रहे हैं मूल चीनी मिट्टी के टुकड़े जो जल्द ही स्टोर के जॉनर का हिस्सा होगा। आपकी बांह के नीचे कुछ सृजन के बिना वहां से बाहर निकलना असंभव है।
सोटो स्काला, ज़हरा में शिल्प ज़हरास से प्रेरित है
ज़हरा डे लॉस एट्यून्स में कहां खाएं?
इस समय भूख लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। यह ज़हारा डे लॉस अट्यून्स है अलमद्रबा ब्लूफिन टूना सीजन के बीच में ! इस स्वादिष्टता के लिए मत्स्य पालन एक प्राचीन तकनीक है जिसे क्षेत्र में प्राचीन काल से विकसित किया गया है: टूना प्रवास मार्ग तट के साथ चलता है अप्रैल और जून के बीच और अपनी स्थापना के समय से ही, शहर के विकास का एक मूलभूत हिस्सा रहा है।
मैं उन पारंपरिक रेस्तरां की तलाश में समुद्र के किनारे के पड़ोस से चलता हूं, जो निचले घरों से भरे हुए हैं जो ज़हर के सार को उजागर करते हैं। इसके अग्रभाग पर, ब्लैकबोर्ड सभी कल्पनीय तरीकों से तैयार किए गए टूना की घोषणा करते हैं। प्याज के साथ, तताकी में, टारटर में, ग्रिल्ड... कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे: इसका स्वाद अवर्णनीय है।
शुरू करने के लिए मैं की ओर जाता हूं भाप , शहर के पौराणिक रेस्तरां में से एक। टूना के अलावा, इस पुराने व्यवसाय में कुछ ऐसा है जिसे मैं चखने में असफल नहीं हो सकता: इसका " उबले हुए ऑक्टोपस " बस उत्तम। लेकिन ज़हरा में गैस्ट्रोनॉमिक ऑफर बहुत व्यापक है। इतना है कि वे अधिक से अधिक हैं 73 रेस्तरां जो ग्राहकों को अपने सर्वोत्तम व्यंजन पेश करते हैं . कैसे चुनें कि किसके साथ रहना है?
में जुआनिटो का घर तापस हमेशा हिट होते हैं। इसके अलावा ला अलमद्रबा, क्लासिक जहां वे मौजूद हैं, एक सुरक्षित शर्त है। झल्लाहट कच्चे माल के साथ खेलता है और सबसे मूल व्यंजन पेश करता है, जबकि ** ला टैबेरना डेल कैम्पेरो ** में - बारबेटेनो से पौराणिक कैम्पेरो की एक शाखा - टूना एक बार फिर नायक है। यहां रेत में अपने पैरों के साथ भोजन करना भी संभव है: ** चिरिंगुइटो ला लूना ** वह स्थान है, जहां हर सूर्यास्त के साथ लाइव संगीत भी होता है।
ला ताबेर्ना डेल कैम्पेरो में अलमद्रबा लाल टूना केविच
** ला फ़्रेस्क्विटा डे पेरिया ** में, उनके दो दोस्ताना वेटर, क्यूरो और एंटोनियो, मुझे विश्वास दिलाते हैं: मैं "टा डीलक्स" जैसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करने जा रहा हूं, वह तप जिसने हाल ही में आयोजित ऑडियंस अवार्ड जीता था अलमद्रबा टूना तपा रूट . यह उनके टूना सलाद का एक टुकड़ा लेना और स्पष्ट होना है: वे सही हैं।
छोटी कॉफी के लिए - या, अपने आप को बच्चा नहीं, छोटा गिलास- मैं समुद्र तटीय पड़ोस में उन अत्यधिक प्रशंसित समुद्र तट सलाखों में से एक में जाता हूं: में विली सुकून भरा माहौल, आश्चर्यजनक समुद्र के दृश्य और पृष्ठभूमि संगीत आपको दुनिया खत्म होने तक छत पर इसकी एक सीट पर आराम करने के लिए आमंत्रित करता है।
ला फ्रेस्क्विटा डे पेरिया से जंगली ब्लूफिन टूना साशिमी
ज़हरा के अंतहीन समुद्र तट
और विपरीत, अनंत। या यों कहें कि ज़हरा के किलोमीटर लंबे समुद्र तट। जिनका सपना इतने सारे लोग साल भर में देखते हैं, गर्मियों की प्रतीक्षा में और, इसके साथ, छुट्टियों के लिए।
16 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट, जिनमें से कारमेन बीच , शहरी कोर के सबसे करीब। उसके सामने, समुद्र में डूबा हुआ, ज़हरा के एक प्रतीक के अवशेष दिखाई देते हैं: भाप, एक जहाज 1893 में चीनी से लदे जिब्राल्टर से लिवरपूल की यात्रा कर रहा था। चालक दल को बचाया गया था, हालांकि न तो जहाज और न ही मालवाहक।
परे, की ओर अटलांटेर्रा , समय रुक जाता है और समुद्र तट वीरान हो जाता है। यही वह जगह है जहां वे मुक्त आत्माएं जो उस छोटे से कोने को खोजने के लिए तरसती हैं जो अभी तक छतरियों और तौलिये से संतृप्त नहीं हैं। में काबो प्लाटा बीच 1940 का एक पुराना सैन्य बंकर चट्टानों के बीच भव्य रूप से उगता है, जबकि जर्मन समुद्र तट अनंत ताल वाले विला पहाड़ के किनारे पर आराम करते हैं जैसे कि वे किसी भी क्षण बंद होने वाले हों। थोड़ा और आगे, कैनुएलो बीच: सभी का सबसे छोटा और कुंवारी।
कैनुएलो बीच
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनमें से किसे चुनते हैं: वे दुनिया के बारे में भूलने और लहरों, टूना, इतिहास और अंतहीन दिनों के बारे में कल्पना करने के लिए एकदम सही जगह हैं। निश्चित रूप से, यहां किसी को भी रहस्योद्घाटन आता है जो इसे ढूंढ रहा है।
तो मेरे पास यह स्पष्ट है: अगर एक दिन मैं गायब हो जाऊं, तो दोस्त... उन्हें ज़हरा डे लॉस एट्यून्स में मुझे देखने दें। शायद यह आपको पकड़ भी ले।