की हवाएं भाव वे अभी भी उस समुद्री शहर की यादें वापस लाते हैं, जो समुद्र के संरक्षण की अपनी उत्सुकता में, ईसा के बाद पहली-पांचवीं शताब्दी के दौरान के उत्पादक क्षेत्रों में से एक था। नमकीन बनाना और गरुड़ (मछली की चटनी) सबसे प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य।
अखबार की लाइब्रेरी क्लाउडिया बालो, बोलोग्ना के कैडिज़ इनलेट में, भव्य अभिलेखागार जो उस समय से नमक में मछली के गहरे संरक्षण की पुष्टि करते हैं। इसके पुराने कारखानों के अवशेष पुरातत्व सेट के कुछ क्षेत्रों के साथ विलय बोलोग्ना समुद्र तट। रोमनों ने उन्हें बुलाया सेटेरिया, और वे मछली सुखाने और नमकीन बनाने की प्रक्रिया के लिए समर्पित कारखाने थे। आज लगभग एक दर्जन हैं और जो यात्री पसंद करता है वह पूल का भ्रमण कर सकता है या नमक पैन जिसमें प्राचीन रोमवासी मैकरेटेड नमक में मछली और गारम को विस्तृत किया।
बालो क्लाउडिया, तारिफा, कैडिज़।
कुछ दस्तावेजों का हवाला भी देते हैं व्हेल नमकीन, लेकिन एक आम भाजक के रूप में जो दिखता है वह यह है कि कैडिज़ तट की स्थितियां हमेशा से रही हैं ब्लूफिन टूना मछली पकड़ने का क्षेत्र जब वह अपना कर रहा था वार्षिक प्रवास अटलांटिक से भूमध्य सागर तक। बेलो क्लाउडिया, रोमन शहरीकरण की सबसे अच्छी अभिव्यक्तियों में से एक, इस प्रकार उनमें से एक बन गया पेंट्री सिटीज अलमद्रबा टूना और नमक में इसके बाद के संरक्षण। उसकी ताकत ऐसी थी कि वह हमारे दिनों तक पहुँचती है, जब तक बार और सराय पूरे प्रांत से।
में कैडिज़ राजधानी, जुआन कार्लोस बोरेल और उनकी पत्नी, मारिया जोस मुनोज़, वे उनमें से एक को चूल्हे से भरे हुए सराय चलाते हैं। इसे कहा जाता था एक अचरज और यह मदिरा का कार्यालय है और पुराने की भावना के साथ नमकीन है किराने की दुकान। "हम इसे में खोलते हैं 2013 कार्निवल, और जैसा कि एक पुराना चिरिगोटा कहता है, मेरा जन्मदिन नहीं है, यहाँ हम केवल कार्निवल की गिनती करते हैं", जुआन कार्लोस कहते हैं।
आज ला सोरप्रेसा ने अभी-अभी अपना पूरा किया है नौवें फिर से खोलने के बाद की सालगिरह (हालांकि इसकी स्थापना 1956 में हुई थी) और हर दिन यह पृथ्वी के बहुत नमक को, शाब्दिक और रूपक रूप से मूल्य देने की कोशिश करता है। "न केवल हमारे पास उदार मदिरा है, कैडिज़ की भूमि से हमारी वाइन भी हैं। जब आप स्थानों पर जाते हैं, तो आपको करना पड़ता है ज़ोन पी लो और मेरा दर्शन यह है कि मैं अपने आप को इस पर आधारित करूं कि हमारा क्या है"।
जुआन कार्लोस बोरेल और मारिया जोस मुनोज़, ला सोरप्रेसा, कैडिज़।
उनका, मारिया जोस और जुआन कार्लोस का, कैडिज़ तटों की पेशकश के बारे में है नमक से लथपथ। "हम मूल रूप से कैडिज़ तट पर जाल से टूना के साथ काम करते हैं, जहां केवल चार बचे हैं: ज़हारा, भाव, बारबेट यू कोनिला. साथ ही उन सभी शैलियों के साथ जिन्हें हम यात्रा करने वाले विभिन्न शहरों से चुनते हैं समुद्र तट कैडिज़ की खाड़ी से। सारदा, अल्बकोर or छोटी सुरंग (दक्षिण से बोनिटो के रूप में भी जाना जाता है), एक छोटा टूना जो हमेशा इस विवाह की पट्टी पर दिखाई देता है। सभी अभिसरण, समुद्र की लहरों की तरह। अलमद्रबा, गारम की ओर इशारा करता है, जैसा कि जुआन कार्लोस कहते हैं, "हमेशा यहां रहा है। सब कुछ मधुशाला से जुड़ा है, जैसे उन रोमन सराय में जहां नमकीन मछली के साथ पहले से ही शराब परोसी जाती थी"।
दोपहर हो चुकी है और ला सोरप्रेसा में जुआन कार्लोस उसके बाद इंतजार कर रहे हैं संगमरमर का काउंटर उसके नाम का सम्मान करने के लिए। "हमारे पास बोनिटो है, दोनों दक्षिण से और बिस्के की खाड़ी से। ठीक और अर्ध-नमकीन, मैंने इसे बहुत अच्छी रोटी में डाल दिया, इस समय टोस्ट फिर नमकीन टूना, अलमद्रबा टूना मोजामा है। लाल टूना अलमद्रबा में एक मीठा स्पर्श होता है, जो नमकीन होने पर होता है एक अति उत्तम रचना एक गिलास अमोंटिलाडो के बगल में, कैमोमाइल या गंधयुक्त हमारे एक जूते से।" हवा में धीमी बातचीत और जादू की इस मधुशाला में, जुआन कार्लोस मध्य-सुबह एपरिटिफ रखने पर जोर देते हैं। "मेरा थोड़ा सा है आधा भूसे के साथ छोटी सुरंग या मंज़िला का एक गिलास। उस नल यह एक प्रकार का अनुमेय है।"
ला सोरप्रेसा, कैडिज़ में उत्तर से अर्ध-ठीक ट्यूना लोइन।
उनका सराय अब एक संग्रहालय है, कुछ जूतों के साथ एक सौ साल पुराना, जिसे जुआन कार्लोस ने सानलिकार डी बारामेडा से बरामद किया था। कुछ अच्छा साथ देने के लिए बढ़िया या उत्तीर्ण मंज़िला लिंग रो अतिरिक्त प्राकृतिक। "या कुछ अर्ध-नमकीन मुलेट रो या अधिक ठीक हो गए हैं, जो आश्चर्यजनक हैं। और मेरे पास अलमद्रबा ब्लूफिन टूना ग्रेन रो कैसे नहीं हो सकता है, जो आपके मुंह में समुद्र डालने जैसा है, हालांकि कुछ अधिक महंगा है ”।
एक और क्षुधावर्धक: ए थोड़ा टूना या अल्बकोर (सार्डिनियन) के साथ ओलोरोसो कमर में, अर्ध-ठीक, "एक और स्वाद जो आपको एक अच्छे कैंटब्रियन एंकोवी के संकेत प्रदान करता है, लेकिन वह बारबेट के पानी से आता है। ला ब्रेना के कुछ पाइन नट्स के साथ, यह कुछ है उदात्त"। जुआन कार्लोस और मारिया जोस की कला आगे बढ़ती है शारदा को तेल में छोड़ दीजिये, इसे निथार लें और फिर, चमक बनाए रखने के लिए अर्बेक्विना की कुछ बूँदें। "नाविक इसे खाते हैं रोटी के टुकड़े और कच्ची मिर्च के साथ नावों पर, लेकिन मैं इसे रोटी के एक टुकड़े, एक बहुत पतले टमाटर पट्टिका और दो सार्डिनियन पट्टिकाओं पर तैयार करता हूं। अद्भुत"। जुआन कार्लोस और मारिया जोस द्वारा नमकीन मछली मेनू कुछ ठीक मैकेरल रो के साथ समाप्त होता है। "चिक्विटिलस, मर्सिया से" या मछली उड़ना, जुआन कार्लोस विभिन्न बिंदुओं पर खरीदता है: कैम्पो डी जिब्राल्टर में, अल्जेसिरस या ला लाइनिया में।
फ़्रांसिस्को रेमन सांचेज़, ग्रैंड क्रू सोमेलियर, और रिकार्डो डियाज़ कार्मोना, मालिक, सेकाडेरो गोरोज़्टिज़ा, सेउटा में।
जलडमरूमध्य से उड़ने वाली वह मछली है नमक का दिल हिलाओ सेउटा भूमि में। यहाँ इसका अलमद्रबेरा इतिहास आज कुछ संदेहों के माध्यम से बताया गया है, लेकिन सीमित होते हुए भी ये सभी आवश्यक हैं एक परंपरा रखें ऐतिहासिक और रोमांटिक के बीच। केके रैगियो साथ में है जोस मैनुअल पेरेज़ रिवेरा और रसोइया मारियो सिल्वा, सालज़ोन प्रोजेक्ट "सलाज़ोन्स डी सेउटा" के समन्वयक, एक पहल जो एक स्थायी परंपरा की रक्षा करना चाहती है जिसके साथ वे एक बनाना चाहते हैं नमकीन शहरों का नेटवर्क स्पेन से।
"नमस्कार की संस्कृति सेउता में पाई जाती है" विलुप्त होने के खतरे में। समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है और मछली पकड़ने का क्षेत्र यह काफी हद तक गायब हो गया है, लेकिन सब खो नहीं गया है", केके कहते हैं। जैसा कि यह परियोजना कहती है, सेउटा के लोगों की मूर्खता समुद्र के लोगों की है, जो पृथ्वी का नमक है, अत्यंत शक्तिशाली इस नौकरी को बनाए रखने के लिए, मछली को नमकीन बनाने वाले मास्टर की, कामचलाऊ बातचीत के कलाकार और साहसी चरित्र नाविकों की।
सेउटा के लोग कोंडे नास्ट ट्रैवलर को बताते हैं कि कैनरीज़ अपने टूना ट्रैप के आसपास वे सक्रिय रहे 1970 तक। "सेउटा में नमकीन मछली के लिए सुखाने का मौसम शुरू होता है अप्रैल और मई के बीच, बड़े टूना के प्रवास के साथ जो भूमध्य सागर में अंडे देने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कानून के जाल, जो कि टूना पकड़ने में माहिर हैं। दूसरा प्रवास वह है जो अगस्त के अंत में और सितंबर के महीने के दौरान शुरू होता है, जो तब होता है जब टूना पहले ही पैदा हो चुकी है और उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में वापस अपनी यात्रा शुरू करता है। हम इन्हें अलमद्रबास कहते हैं पीछे की ओर"।
रसभरी, स्प्रिंग अनियन और सेउटा स्टार बियर के साथ गुआकामोल पर नमकीन टूना लोई के स्लाइस।
सेउतास में आज टूना पकड़ने का कोई कोटा नहीं है, लेकिन उनका अलमद्रबेटा शहर की दक्षिणी खाड़ी में है (काडिज़ के जाल से छोटा)। "मई से दिसंबर तक वे पकड़ते हैं छोटे टूना जैसे बोनिटो, अल्बाकोर, सूचीबद्ध... वे सभी गर्मियों में ड्रायर की आपूर्ति करते हैं और खाद्य बाजार शहर से"। सेउटा में टूना को इस प्रकार नमकीन किया जाता है सुंदर भूमध्यसागरीय (एक से तीन किलो तक), दोनों पूरी या कमर अलग-अलग, तितली में खुलती हैं। "फिर टूना रो हैं, सबसे महंगा उत्पाद, 80 से 90 यूरो प्रति किलो ”। लेकिन अगर सेउटा में एक पारंपरिक मछली है, तो वह उड़ने वाली मछली है, वोलार, जैसा कि इन भागों में जाना जाता है। "परंपरागत रूप से उसका कब्जा की दावत के साथ शुरू होता है कारमेन की वर्जिन (16 जुलाई के आसपास) और तब से, के महीने में अगस्त इस मछली का एक बहुत कुछ है, जो सूखने के लिए आखिरी है"।
मई और सितंबर के बीच, तथाकथित जुआन XXIII का एस्प्लेनेड, उसी नाम के पड़ोस के बगल में, सेउटा शहर ने अपनी सबसे प्रामाणिक तस्वीर का खुलासा किया: सेउटा के पुरुष और महिलाएं उड़ने वाली मछलियों के टुकड़ों को रस्सियों से लटकाते हैं, जलडमरूमध्य की हवाओं से आश्रय। "टुकड़े के प्रकार के आधार पर, सुखाने का समय भिन्न होता है। यदि लेवेंटे हवा है, जो भूमध्य सागर से अटलांटिक की ओर बहती है, तो अधिक आर्द्रता होती है और फिर मछली सूख रही है अंदर से बाहर, इसलिए प्रक्रिया धीमी होती है जब पोनिएन्ट उड़ता है, जो ठंडा होता है और मछली को बाहर से अंदर सूखता है। आदर्श है कि दोनों के बीच संतुलन है ताकि मछली न ज्यादा सूखी हो और न ज्यादा गीली। हमेशा नरकट में व्यवस्थित, जो कि सेउटा समुद्र तटों पर देखे जाते हैं चिड़िया का बसेरा, और वह, सेउटा ड्रायर्स में, वे अगल-बगल से हुक करते हैं मछली की त्वचा से।
सेउटा में, मछली अभी भी है मछली बाजार में खुली आवाज में होती है नीलामी और कई मामलों में, पेसेटा में। ड्रायर के पास जाना और खुली टूना को लेने का आदेश देना भी एक वफादार परंपरा है। "आज भी यह बोनिटो की त्वचा पर लिखा है एक मार्कर के साथ क्लाइंट का नाम, यह इंगित करने के लिए कि यह टुकड़ा पहले ही ले लिया गया है"।
लेस, ऑक्टोपस, मेल्वा, या यहां तक कि भारी टूना जैसे कि सूचीबद्ध लोगों को भी वोलारेस में देखा जाता है, छतों जहाँ मछलियाँ सुखाई जाती हैं सेउटा भूमि में। "आज भी कुछ लोग हैं जो सूखते हैं छतों के ऊपर उनके घरों में, हाँ, पीले पैरों वाले गूलों की अनुमति से, जो प्रामाणिक हैं मछली चोर" जॉन बताता है।
आज सेउटा में वे अपनी उँगलियाँ पार करते हैं ताकि सालज़ोन परियोजना देते रहो दृश्यता इस महान संघ को। इसके अलावा उचित नाम जैसे ह्यूगो रुइज़, बुगाओ में शेफ और सेउटा में पिस्कोलाबिस और मैड्रिड में बुगाओ, उद्गम और हृदय के सेउता थाली के माध्यम से अपने शहर को बताते रहते हैं। "हमारी सबसे सफल रेसिपी में से एक है हमारी फ्री-रेंज तले हुए अंडे, लहसुन के झींगे और नमकीन अलमद्रबा टूना हमारे गर्म मक्खन क्रोइसैन के साथ। हम इसे क्लाइंट के सामने टेबल पर खत्म करते हैं। यह बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है कि सेउटा में मौजूद नमकीन की संस्कृति और इस कारण से, यह हमारे स्टार व्यंजनों में से एक बन गया है।
शेफ ह्यूगो रुइज़, मैड्रिड द्वारा फ्राइड फ्री-रेंज अंडे, लहसुन झींगे और नमकीन अलमद्रबा टूना बुगाओ में एक गर्म मक्खन क्रोइसैन के साथ।
शायद पीढ़ीगत राहत करीब है, और दुनिया को नमकीन तस्वीरें देना जारी रखने के लिए वोलारेस के पास आवश्यक समर्थन है, गिनती समुद्र के संरक्षण की वह संस्कृति जिसने सेउटा को इतना महान बना दिया और जिसकी विरासत आज अभी भी लात मारो विषाद से अधिक बल के साथ।
नमकीन बनाना भी में सामाजिक इतिहास का हिस्सा रहा है कैनरी द्वीप। "लैंजारोट हो सकता है मछली पकड़ने का बंदरगाह द्वीपसमूह का सबसे महत्वपूर्ण। मछली पकड़ने का क्षेत्र वह था जिसे पहले कहा जाता था "कैनरी बैंक - सहारन", सहारा के तट के बीच और कैनरी द्वीप समूह की ओर लगभग बारह मील की दूरी पर, इनमें से एक माना जाता है दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक मत्स्य पालन।
लैंजारोट में पारंपरिक जारिया।
वहाँ नावों ने लंबे समय तक काम किया, और मछली रखने का एकमात्र तरीका था, या तो नमकीन (बड़े वाले) या इसे झकझोरना और इसे धूप में सुखाना, सबसे छोटे के मामले में", वे सबोरिया लैंजारोट में बताते हैं। लैंजारोट अटलांटिक के राजा बड़ी प्रजातियों से हैं जैसे छोटी मछली के साथ कोरविना, ग्रूपर या ब्यूरो, जो एक बेंच पर जाते हैं, जैसे जूता, चोपा या सलेमा। "हमें यहां जारेडो को अलग करना होगा, मछली काटने की एक तकनीक जिसने अनुमति दी, अच्छी तरह से इसे संरक्षित करने के लिए नमक (बड़े टुकड़ों के मामले में) या छोटे टुकड़ों के लिए धूप में सुखाएं, हालांकि यह सच है कि लैंजारोट संस्कृति में जब जरेडो मछली के बारे में बात करते हैं तो वे धूप में सुखाई गई मछली का उल्लेख करते हैं 15-20 मिनट के लिए। हम कहेंगे कि जरिया में नमक होता है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है। यह एक तकनीक है जो नमकीन बनाने के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ एक अलग काम करने का ढंग।
उन सभी की तकनीकें जो से उन्नत हैं मछली पकड़ने वाली लड़की (नरक के साथ), नावों में मछली को स्वयं नमकीन बनाना, बड़ी प्रजातियों के लिए मछली पकड़ना। छड़, ट्रैमेल जाल (क्रॉस नेट) या लंबी लाइनें दिन-प्रतिदिन का हिस्सा थे लैंजारोट मछुआरे, जहां कई अवसरों पर बास्क जहाज के मालिक इस सीखने में उनके मार्गदर्शक थे। समुद्र में पुरुष। औरत नमकीन का विपणन इस द्वीप के भीतर एक ज्वालामुखी दिल के साथ। आज, लैंजारोट में, पूरे देश में नमक के फ्लैटों की विविधता उस इतिहास की बात करती है। "सूत्रों के अनुसार, पहला नमक फ्लैट यहाँ से पहले की तारीख हो सकती है प्रथम विश्व युध। फिर, 1980 के दशक में, नमकीन पानी में सार्डिन में उछाल आया। लैंजारोट की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से आया था सार्डिन क्षेत्र।
एल रिस्को, फमारा, लैंजारोट में चेर्न।
आज, पूरे वर्ष के दौरान, कोनजो का कारीगर बेड़ा मुख्य रूप से सफेद मछली और टूना एकत्र करता है, जैसे कि कैनरी बिगआई (ब्लूफिन टूना)। "एक तटवर्ती बेड़ा भी है, जो अन्य प्रजातियों को पकड़ता है जो बहुत अधिक हमारी हैं, जैसे कि पुराना, घोड़ा मैकेरल या सलेमा। हालांकि कम और कम, क्योंकि संरक्षण के तरीके विकसित हुए हैं, हालांकि आप अभी भी जर्रेड और नमकीन मछली देख सकते हैं"। यह नमकीन तो में बेचा जाता है मछली बाजार और बाजार द्वीप का। "लगभग सब कुछ लैंजारोट में बेचा जाता है, जो सबसे ऊपर संचालित होता है पर्यटक गतिविधि ”।
लेकिन हमेशा के तहत व्यापार हवाओं, उन महिलाओं की याद में समुद्र तटों पर मछलियां जो आज भी जीवित हैं पोर्ट ग्रिल करता है। एक पहचान बनाना, एक विरासत। इस छोटे से द्वीप के लोगों को जोड़ने, अपने इतिहास को समेट रहा है।
सूखा टोलो, टेनेरिफ़।
टेनेरिफ़ में, बूढ़ी औरतों के सहअस्तित्व का जरिया ओरियो के साथ अन्य प्रजातियों जैसे कि समास या सलमास। खाते के अनुसार फ़्रैन बेलिन, टेनेरिफ़ के प्रो पत्रकार, "मछलियों को तैयार करने के लिए उन्हें गोदी में ले जाया जाता है और फिर उन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है" पत्थरों में समुद्र तट का"। तरीका हमेशा की तरह ही है। "एक बार जब ताजा मछली पकड़ी जाती है, तो विसरा हटा दिया जाता है, इसे बहुत अच्छी तरह से साफ किया जाता है, इसे उतारा जाता है और समुद्र के पानी से धोया। वहां इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, किसी कंटेनर में, फिर से वही धोने का ऑपरेशन करने के लिए ”।
फिर, उदात्त छवि: निर्जलीकरण की प्रक्रिया में उस मछली को रखा जाता है समुद्र तट पर कपड़े की रेखाओं पर, 100% प्राकृतिक, जैसे नरकट और स्थानिक प्रजातियां जो पर्यावरण को सुगंधित करती हैं। उन्हें भी रखा गया है धातु के पिंजरों में, जिसकी छत से कपड़े या प्लास्टिक के टुकड़े लटकते हैं, जो हवा में लहराते हुए मछलियों से संभावित कीड़ों को दूर भगाते हैं।"
वह कहता है जोस मैनुअल लेडेस्मा सांता क्रूज़ डी टेनेरिफ़ के आधिकारिक इतिहासकार, कि तटीय मछली पकड़ने का काम अतीत में किया जाता था छोटी रोइंग नावें चिंचोरोस द्वीपों में कॉल। "नमकीन मछली और जरेडो नागरिकों के आहार का हिस्सा थे।" लैंजारोट के रूप में, बैंको कैनारियो - सहरियानो था 20 वीं सदी की शुरुआत से टेनेरिफ़ मछुआरों के लिए सामान्य मछली पकड़ने का मैदान। कारखाने का संचालन केंद्र यहीं था टेनेरिफ़ का मत्स्य पालन और नमकीन बनाना, एक प्रस्तावना जो बाद में सांताक्रूज की संकरी गलियों के माध्यम से अन्य नमकीन कंपनियों द्वारा पीछा की जाएगी।
पाब्लो पादरी, टेनेरिफ़ से नमकीन स्टू।
आटा, तेल और संरक्षित मछली कोपरन का Tenerife नमक का गैस्ट्रोनॉमी, जैसा कि अधिकांश स्पेनिश तट में होता है। मछली पकड़ने की नाव समुद्र के किनारे और ऊंचे, समुद्र के गहने हमेशा वितरित किए गए हैं, जो बाद में मछली बाजार में समाप्त हो जाते हैं। गधों, सरगोस, समुद्री ब्रीम, कोंगर ईल, चोपास या समास जो मछली बाजार में नीलामियों की पृष्ठभूमि की प्रतिध्वनि के रूप में कैनेरियन उच्चारण के साथ जरेदा या वातित (आकार के आधार पर) होगा।
खाते के अनुसार पाब्लो पादरी, शेफ और एसीरे कैनरियास के अध्यक्ष, "नमस्कार से पहले, पहले से ही जरेडो था। हम इसे छोटी प्रजातियों के साथ करते हैं, जिन्हें पहले खारे पानी में साफ किया जाता है, उन्हें नमक में डाल दिया जाता है 15-20 मिनट के लिए और इसे लटका दें वायु रस्सियों के साथ। हमने इसे रेस्टोरेंट की तुलना में घरों में अधिक किया है क्योंकि यह से जुड़ा हुआ है उत्तरजीविता भोजन। ध्यान दें, चूंकि फ्रिज नहीं था, नमकीन मछली थी a बुनियादी संसाधन।
समुद्र से घिरा कैनरी द्वीप समूह, लेकिन सौ साल तक पृथ्वी पर निर्भर। “हमारे दादा-दादी मछली से ज्यादा फसलों से खिलाते थे। लेकिन जब नमक ने कैनेरियन अर्थव्यवस्था को गति देना शुरू किया, लगभग सब कुछ नमक करने लगा। कोरविना, ग्रूपर। "यह आखिरी एक मात्र की महिला है, यहाँ हम उसे भी कहते हैं कामोत्तेजक। विजा, समा, ब्रीम, कोरविना या मठाधीश"। जैसा कि कुछ क्षेत्रों में है जो हमारे नमकीन मार्ग में अभिनय कर चुके हैं, आज यह है एक अवशिष्ट उद्योग।
लैंजारोट, कैनरी द्वीप में मछली पकड़ने की नाव।
"नमकीन मछली है एक पारंपरिक विषय सबसे ऊपर हमारे बड़ों से जुड़ा हुआ है। द्वीप के दक्षिण में नमकीन मछली ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए हम इसे प्याज से बनाते हैं, हम इसके साथ झुर्रीदार आलू, मोजो सॉस और काली मिर्च के साथ डालते हैं।
फिर भी, जमीन से बेहद जरूरी लगाव बना दिया है कैनरी टोलो जैसी रेसिपी पेट और दिल का नशा करते रहो। "क्या वो कटा हुआ शार्क नमकीन, जिसकी पट्टियों को सुखाकर धूप में लटका दिया जाता है सूखा, सॉस में या मोजो के साथ"। ग्रीक पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि एक जगह थी जहां सभी अच्छी आत्माएं उनकी मृत्यु के बाद। वह जगह थी कैनरी आइलैंड्स, वही स्वर्ग जो यूनानियों की अनुमति से जीवन में इंतजार कर रहा है सूरज और नमक से भरा हुआ।