उदासी सुंदरता और गौरवशाली अतीत के विषय से कोई पूरी तरह से बच नहीं सकता है पत्तन कोशिश करना बेकार होगा, लेकिन एक और सुंदरता है जो शायद कम थोपी गई है, अधिक वर्तमान है, जो आपको इसे नई आंखों से खोजने के लिए आमंत्रित करती है।
कई दिनों तक मैं शहर का दौरा करता हूं, हाथ में कैमरा, के शब्दों द्वारा निर्देशित एडुआर्डो साउतो डी मौरा: "सुंदर चीजें बनाने के लिए आपको उन्हें बदसूरत बनाने का डर खोना होगा"। पोर्टो के इस वास्तुकार ने 2011 में प्रित्ज़कर पुरस्कार जीता और उसके दोस्त और पड़ोसी अलवारो सिज़ा मैं इसे 1992 में पहले ही प्राप्त कर चुका था। वे दूसरों के बीच, उस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कार्यात्मक और सौंदर्य को सर्वोत्तम रूप से जोड़ती है।
डुआस पोर्टस होटल का अग्रभाग और वे साइकिलें जो मेहमानों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं
इस आधार के साथ मैं अपने आप को इस महान शहर को फिर से खोजने की खुशी देता हूं, जो इसकी नदी की तरह, एक व्यापक क्षितिज की ओर बहती है। हर सुबह मेरा शुरुआती बिंदु है डुआस पोर्टस होटल।
इस होटल को चुनने के कई कारण हैं, जिसमें इसके मालिक और इसकी लोकेशन भी शामिल है। लुइसा, एक वास्तुकार, और उनके बहनोई मिगुएल, एक फोटोग्राफर, सादगी और आराम के इस नखलिस्तान की आत्मा हैं। प्रत्येक कोने को एक ऐसे स्थान के अविभाज्य भाग के रूप में माना गया है जो प्रकाश, शोर और किसी भी शहर के विशिष्ट विकर्षणों को फ़िल्टर करता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी अवधारणा है, हालांकि संक्षेप में यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा माराकेच में एक दंगा या क्योटो में एक रियोकान होगा। भी, लुइसा साउथो डी मौरा की सबसे बड़ी बेटी हैं और सिज़ा की शिष्या थीं, इसलिए इसकी सौंदर्य विरासत हर विवरण में मौजूद है।
स्थान के लिए, निस्संदेह, यह विशेषाधिकार प्राप्त है, में फोज डू डोरो का पड़ोस, जहां नदी अटलांटिक से मिलती है। बस पार रुआ दास सोब्रेरासो मैं नदी के किनारे चलने वाली सैर के बीच में हूं: पोर्टो के केंद्र में यदि आप बाईं ओर चलते हैं या समुद्र की ओर जाते हैं, तो आप मातोसिंहोस की दिशा में दाईं ओर जाते हैं। मेहमानों के लिए इन तीन मील की सवारी करने के लिए साइकिलें हमेशा उपलब्ध रहती हैं।
अपने कमरे से मुझे एक जहाज दिखाई देता है जो नदी के ऊपर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी पाल सूज गई है, जैसे एक तुरही के गाल। मैं तब तक उसी दिशा में चलने का फैसला करता हूं ऐतिहासिक केंद्र। मैं भी ले सकता हूँ प्यारा ट्राम की पंक्ति 1, लेकिन मुझे चलना पसंद है।
कासा डी ओरो रेस्टोरेंट
फोज डू डोरो का पड़ोस उसके बाद आता है लॉर्डेलो डी ओरो, और किनारे पर, मानो तैर रहा हो, है सोने का घर, बड़ी खिड़कियों और सजावट के साथ एक स्टाइलिश कंक्रीट ब्लॉक जो पिछले समय की नकल करता है जो पूरी तरह फिट होगा साठ के दशक का तर्कवाद। मैं पहली दो मंजिलों से गुजरता हूं, जो रेस्तरां को समर्पित है, छत तक पहुंचने के लिए, जहां लकड़ी से जलने वाला एक बड़ा ओवन डोरो के दृश्य वाली मेजों पर भाप से भरे पिज्जा की आपूर्ति करता है। इस नजरिए से, अरबिडा ब्रिज अपने प्रबलित कंक्रीट मेहराब पर थोपता है।
सबसे पर्यटन क्षेत्रों में पहुंचने से ठीक पहले, मैं पास से गुजरता हूं मिरागिया के पड़ोस, इसकी पुरानी बालकनियों के साथ विला नोवा डी गैया की ओर देख रहे हैं, शहर जो नदी के विपरीत किनारे तक फैला है। वास्तव में, सबसे अच्छे दृश्यों में से एक का आनंद लिया जा सकता है Torel Avantgarde होटल के पूल से।
सितंबर 2017 में इसके उद्घाटन के बाद से, यह बन गया है पोर्टो में संदर्भ बुटीक होटल। इसके 47 कमरों में से प्रत्येक को समर्पित है एक अवंत-गार्डे कलाकार फ्रीडा काहलो से साल्वाडोर डाली तक, और बाकी होटल उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं पुर्तगाली डिजाइन और शिल्प कौशल का सबसे अच्छा।
एक कृत्रिम निद्रावस्था के ठोस लकड़ी के द्वार के पीछे, मूर्तिकार का काम पॉल नेव्स, मुझे प्राप्त करता है इंग्रिड कोएक। यह ऊर्जावान ऑस्ट्रियाई मालिक है, साथ में जोआओ और बारबरा के लिए, का टोरेल बुटीक, पोर्टो और लिस्बन में होटल और गेस्ट हाउस की एक छोटी श्रृंखला।
Torel Avantgarde होटल के पूल से सबसे अच्छे दृश्यों में से एक का आनंद लिया जा सकता है
इंग्रिड मुझे दिखाते हुए होटल में मेरा मार्गदर्शन करता है क्रिएटिव के लिए नियुक्त स्थान और कार्य, भित्तिचित्र कलाकार फेडेरिको ड्रा और दृश्य कलाकार जॉर्ज कर्वल की तरह। सबसे अच्छा आखरी के लिए रखो डिगबीज रेस्टोरेंट, प्रशंसित के लिस्बन के बाहर पहला विस्तार फूड हाउस।
का स्वाद पोर्ट वाइन में डूबा हुआ नाशपाती मेरे मानसिक नोट्स पर कब्जा कर लेता है जब तक कि मैं की हलचल तक नहीं पहुंच जाता रिबेरा पड़ोस। इसकी गलियों और जीवंत छतों के बीच मैं मिलता हूँ जोस मिगुएल और आंद्रे, के संस्थापक शांति। है समुद्र से प्रेरित 100% पुर्तगाली निर्मित मेन्सवियर फर्म पोर्टो में इसका एक स्टोर है और दूसरा लिस्बन में है, हालांकि वे यूरोप, अमेरिका और जापान के बाकी हिस्सों में भी बेचते हैं। इसकी स्थापना के बाद से, इसके अभियान एक बुत मॉडल के रूप में रहे हैं झाडीदार सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा नाविक, जो अफुरादा में पर्यटकों के लिए जाल बुनता है, विपरीत किनारे पर स्थित एक छोटा मछली पकड़ने वाला गाँव।
कोई बहाना, यह भी पार करना अच्छा है डोम लुइस I ब्रिज, खासकर जब सूरज कम होता है और गर्म स्वर विशाल धातु संरचना को दर्शाते हैं।
में विला नोवा डे गिया हमें रेतीले समुद्र तट और मछली पकड़ने वाले गाँव मिलते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर, यहाँ प्रसिद्ध हैं पोर्ट वाइन सेलर। वे जिस महान आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने हाल के निर्माण को प्रेरित किया है वाह (शराब की दुनिया), शराब और संस्कृति की दुनिया को समर्पित एक आधुनिक जिला।
जैसे ही शाम ढलती है, ऐसे कई स्थान हैं जहां यह जाने लायक है, और उनमें से एक है से के पड़ोस में बार गिंडलेंस फुटबॉल क्लब। वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक सुरम्य सीढ़ी से नीचे उतरना होगा, एस्काडा डॉस गुइंडैस, जो गिरजाघर की ऊंचाई से शुरू होता है। इसकी छत से वातावरण और नज़ारे देखने लायक हैं।
Villa Nova de Gaia . में वाइनरी
अगले दिन मैं होटल के सामने सैरगाह की दूसरी दिशा की ओर ले जाता हूँ मातोसिन्होस। नदी के किनारे एकत्र किया गया शहर तेजी से खुला स्थान बनता जा रहा है, लंबे समुद्र तटों, सर्फर और एक अनंत क्षितिज के साथ।
धीरे-धीरे, मैं उन रास्तों से दूर जा रहा हूँ जो पहली पंक्ति में हैं, आंतरिक की समानांतर गलियों की ओर। ढूंढें साल्टा ओ मुरो रेस्टोरेंट, जो जाहिरा तौर पर कहाँ है स्थानीय लोग ताजा ग्रील्ड सार्डिन खाना पसंद करते हैं। पहली नज़र में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इसे अन्य छोटे रेस्तरां से अलग करता हो, जो एक ही सड़क पर, ग्रील्ड सार्डिन की समान सुगंध के साथ भीड़ करते हैं। किसी भी स्थिति में, सिफारिश मुझे निराश नहीं करती है। बिल्कुल।
एक और आवश्यक पोर्टो भी है जहां नदी और महासागर मौजूद नहीं हैं। सेराल्वेस फाउंडेशन संग्रहालय यह भूमि के एक बड़े टुकड़े के अंदर है जिसमें मकान हैं एक ऐतिहासिक आर्ट डेको हाउस, 1930 के दशक के बगीचे और वॉकवे वाला एक जंगल जो ट्रीटॉप्स के माध्यम से ज़िगज़ैग करता है। संग्रहालय का अपना एक बड़ा संग्रह नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य है अस्थायी प्रदर्शनियाँ प्राप्त करें जो अंतरिक्ष को एनिमेट करते हुए एक दूसरे का अनुसरण करते हैं।
अल्वारो सिज़ा इस संरचना की कल्पना की एक लचीला जीव जो अपने आस-पास के वातावरण, बदलती रोशनी और कलाकारों के क्रमिक हस्तक्षेप के अनुकूल हो जाता है। परिणाम था समकालीन वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति, एक ऐसी जगह जहां मैं जाकर कभी नहीं थकूंगा।
संगीत का घर
मैं चलता हूँ बोविस्टा एवेन्यू एक विशाल अखंड घन तक पहुँचने तक जिसमें शहर का सभागार है। संगीत का घर यह डच वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था रेम कुल्हासी के स्पष्ट उद्देश्य के साथ सार्वजनिक स्थान की अवधारणा को संपूर्ण जनता के लिए स्थान की अवधारणा का आदान-प्रदान करना, राहगीर को शामिल करना।
चारों ओर चलना यह कामुक ठोस खोल यह उतना ही दिलचस्प है जितना कि इसके इंटीरियर तक पहुंचना। प्रत्येक कोण से विभिन्न तहों को देखा जा सकता है और जिस जमीन पर वह बैठता है वह का कालीन है ट्रैवर्टीन टाइलें जिनमें गहरी लहरें होती हैं जिनके माध्यम से कुछ स्केटर्स स्लाइड करते हैं।
बोल्हो पड़ोस पूर्व में सबसे दूर है और सबसे लोकप्रिय में से एक है: बाजार, पुरानी दुकानें, लाइव संगीत, कला दीर्घाएँ...
इस क्षेत्र की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है पेड्रेइरोस सहकारी, जिसकी स्थापना 1914 में पत्थर मजदूरों ने की थी। इस पुराने औद्योगिक परिसर में मैं जाता हूँ नूनो सेंटेनो आर्ट गैलरी।
तस्किन्हा डॉस गुइंडैस, बैरियो सेउ में
इसका संस्थापक मेरे लिए द्वार खोलता है, नूनो, जो यूरोपीय गैलरी मालिकों के सर्किट के भीतर एक बेंचमार्क है। इमारत में एक पतनशील वातावरण है, लेकिन कार्यों को त्रुटिहीन रूप से प्रस्तुत किया गया है; संयोजन बहुत विचारोत्तेजक है। हम कई कमरों से गुजरते हैं जब तक कि हम दो युवा कलाकारों से नहीं मिलते जो अपनी हाल की रचना की स्थापना को समाप्त करने के लिए दिन के उजाले के अंतिम घंटों में जल्दी करते हैं, हाइपरटेक्स्ट के रूप में वास्तुकला.
नूनो को पता चलता है कि मुझे उनकी गैलरी के विचार पसंद हैं और मुझे सलाह देते हैं कि मैं ऊपर जाए बिना नहीं जाऊं बगल की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल, मिराडौरो होटल, जिसका रिसेप्शन जेम्स बॉन्ड फिल्म से लिया गया लगता है, एक प्रामाणिक रेट्रो शैली और बिना मुद्रा के। जब लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं तो मैं शॉन कॉनरी को बाहर आते देखने की कल्पना करता हूं ... लेकिन मुझे एक रूसी पर्यटक के लिए बसना है। मैं फिर से नूनो के निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूं: मैं 14वीं मंजिल तक जाता हूं (पोर्टुकेल रेस्तरां में), मैं रिपोर्ट की आखिरी तस्वीर लेता हूं और मैं शाम को पोर्टो को उसके उच्चतम बिंदु से देखता हूं।
वही पुराना पोर्टो, जो उदास सुंदरता और गौरवशाली अतीत का है, लेकिन यह भी जो अपने अवंत-गार्डे और उसके बेचैन निवासियों के लिए भविष्य की ओर देखता है।
***यह रिपोर्ट कोंडे नास्ट ट्रैवलर मैगज़ीन (स्प्रिंग 2021) के *नंबर 145 में प्रकाशित हुई थी . मुद्रित संस्करण की सदस्यता लें (€ 18.00, वार्षिक सदस्यता, 902 53 55 57 पर कॉल करके या हमारी वेबसाइट से)। कोंडे नास्ट ट्रैवलर का अप्रैल अंक आपके पसंदीदा डिवाइस पर आनंद लेने के लिए इसके डिजिटल संस्करण में उपलब्ध है