लास सेलिनास डी फोगो के प्राकृतिक पूल में कूदते बच्चों और युवाओं का समूह।
जैसे ही हम केप वर्डे की यात्रा की योजना बनाना शुरू करते हैं, हम जाँच करते हैं Macarnesian द्वीपसमूह के सबसे अज्ञात के बारे में जानकारी प्राप्त करना कितना कठिन है। इससे भी ज्यादा जब आप जगह की प्रामाणिकता की तलाश में हैं और पर्यटक फोकस से दूर हो जाते हैं। चाहे संयोग से हो या महामारी की कठिनाइयों के कारण, सितारों ने गठबंधन किया और सब कुछ हमारे इरादे से भी अधिक "वास्तविक" हो गया।
पहले से ही विमान में स्थानीय लोगों के साथ पहली बातचीत ने हमें वास्तविकता की पहली खुराक दी: केप वर्डे एक गरीब देश है, अफ्रीका में सबसे गरीब देशों में से एक है, और यद्यपि इसकी आय का एक मुख्य स्रोत पर्यटन है, 80 प्रतिशत का प्रबंधन यूरोपीय और अमेरिकी निवेशकों द्वारा किया जाता है जिन्होंने इस स्वर्ग में हाल ही में लाभ का एक स्रोत देखा है।
सैंटियागो, केप वर्डे में सिएरा डे मालागुएटा का विहंगम दृश्य।
सैंटियागो द्वीप और उसकी राजधानी, प्रिया, हमारा पहला गंतव्य था, कम से कम कुछ घंटों के लिए, क्योंकि हम फ़ेरी को तुरंत माओ ले जाएंगे। बू कंट्री टूर्स के एडमिलसन हमें कुछ आराम देने के लिए अपने रास्ते से हट गए। कासा सोडाडी में, एक औपनिवेशिक घर में स्थित एक आरामदायक होटल, स्नेही सिंथिया द्वारा संचालित।
एक क्षणभंगुर सपने के बाद, नाव के डेक से सूर्योदय देखना सबसे अच्छा नाश्ता था: समुद्र, रंग, मछली पकड़ने वाली नावें कि हमने पीछे छोड़ दिया, हमारे चेहरे पर हवा, आखिरकार, हमने माओ के सिल्हूट को देखा, क्रिस्टल साफ पानी और पीली रेत वाला एक छोटा सा द्वीप जहां इसकी अधिकांश अल्प जनसंख्या मछली पकड़ने पर निर्वाह करती है...क्योंकि और कुछ नहीं है।
रंगीन घरों और अनगिनत खेत जानवरों वाले छोटे शहर निर्जन सड़कों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से घूमते हुए सपने देखने के लिए सपने देखने वाले टीलों के साथ सह-अस्तित्व में सही तरंगें जो किसी भी सर्फ प्रेमी को प्यार में डाल देंगी।
चर्च मई में
हमने खाने का फैसला किया मोरो गांव में, कैसाब्लांका मिनीमार्केट के पीछे, एक छोटा और रंगीन आंगन जहां इसके मालिक मरियमा ने हमें मछली और सब्जियों के साथ चावल तैयार किया जबकि हमारे पास पारंपरिक केप वर्डियन बियर कुछ स्ट्रेला का अच्छा खाता था। शहर के लोग समय-समय पर हमसे मिलने आते थे, क्योंकि उन्हें यह एक चमत्कार लगा कि हम लगभग एक साल बाद बिना आगंतुकों के वहां आए थे।
स्नान करने के बाद हम इस तथ्य पर भरोसा किए बिना सैंटियागो लौटने के लिए नौका पर लौटने के लिए तैयार हो गए कि यहां कार्यक्रम और आवृत्तियों कुछ प्रशंसापत्र थे। दो घंटे से अधिक धूप में बैठने के बाद (और लोगों के चेहरों पर यह देखकर कि वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं), जोली अचानक प्रकट हुई, हमारी भाग्यशाली परी जोली एक केप वर्डीन है जो अपने देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रहती है, वह एक ट्रैवल एजेंसी, ए वोंटेड चलाती है, और उसने हमें हमारे मार्ग के लिए सभी आवश्यक सहायता की पेशकश की। एक अविश्वसनीय संयोग, क्योंकि उन्होंने जो दर्शन हमें दिया वह उस दृष्टिकोण के साथ फिट बैठता है जिसे हम यात्रा के लिए देना चाहते थे।
फोगो में सैन निकोलस की चट्टानों से देखें।
बिल्कुल अभी, जोली ने हमें ओस रबेलडोस नामक एक शहर के बारे में बताया, साथ ही कुछ महिलाओं के बारे में जो चीनी मिट्टी की चीज़ें बनाती हैं, अद्भुत केप वर्डियन कूसकूस के बारे में ... वह हमारी गर्दन को जलाने वाले दो घंटे के सूरज को छोटा करने में कामयाब रहे। हमने एक-दूसरे को फोन दिए और फोगो से वापस आने पर एक-दूसरे को फोन करने का वादा किया, सैंटियागो से हमारा अगला गंतव्य।
प्रिया पर वापस हमने अपनी परिचारिका सिंथिया की सिफारिशों को सुना, और काज़ा कटक्सुपा में खाने गए, एक ऐसी जगह जहाँ हम बार-बार लौटेंगे हमारे दिनों में वहाँ। कटक्सुपा एक सर्वोत्कृष्ट केप वर्डी व्यंजन है, जो मकई और बीन्स, मांस या मछली और कई तरह की सब्जियों से बनाया जाता है। घरों में इसे हमेशा ज़्यादा पकाया जाता है ताकि अगले दिन इसे भूनकर या "रेफ़ोगैडो" खाया जा सके।
काज़ा काटज़ुपा में पारंपरिक काटज़ुपा।
अगली सुबह हम चल पड़े फोगो, एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक द्वीप जिसका अंतिम विस्फोट 2014 का है। एडमिल्सन की सिफारिश पर एडमर हमारे मार्गदर्शक और ड्राइवर होंगे और हम भाग्यशाली थे कि उन्होंने सही स्पेनिश बात की। जल्द ही वह हमें सेलिनास देखने के लिए ले गया, ज्वालामुखी के काल्डेरा के तल पर एक प्राकृतिक पूल जिसने हमें अनंत स्टेंडल सिंड्रोम दिया। थोड़ी देर के बाद, ज्वालामुखीय परिदृश्य में एकीकृत रंगीन नावों का आनंद लेते हुए और एक आंधी के बीच चट्टानों के बीच टूट गया समुद्र का, हमें लगा कि हम किसी विशाल चीज़ का हिस्सा हैं, संसाधित करना असंभव है।
सैन निकोलस, फोगो में एक युवक का पोर्ट्रेट।
चार दिन हम कासा कोलोनियल में रहे, एक विवाहित जोड़े, जर्मन और केप वर्डियन द्वारा संचालित साओ फिलिप में एक आकर्षक छोटा होटल, और वहाँ से हमने द्वीप का भ्रमण किया। आखिरी रात एडमार के साथ पिज़्ज़ा खाने और ज्वालामुखी की तलहटी में अपने दाख की बारियों से लाई गई शराब पीने में बिताई गई थी।
अगली सुबह हम सैंटियागो लौटते हैं, जहाँ जोली ने पिछले तीन दिनों के लिए एक योजना तैयार की थी जिससे हमें निश्चित रूप से इस द्वीप से प्यार हो गया। सिरेमिक के छोटे से शहर फोंटे लीमा जैसी जगहों से, जहां कुछ समय पहले 50 से 80 साल की महिलाओं ने मिट्टी का काम करना शुरू किया था और अब इससे जीवन यापन करती हैं। तर्राफल से भी, एक तटीय गाँव जहाँ हमने लौटने की कसम खाई थी क्योंकि इसने हमें एक ऐसी ऊर्जा के साथ छोड़ दिया जिसे समझाना मुश्किल है।
फोंटे लीमा में महिलाओं द्वारा बनाई गई मिट्टी के बर्तन।
और, ज़ाहिर है, से ओस रबेलडोस, धार्मिक समुदाय जिसने 1940 में उन सुधारों के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्हें कैथोलिक धर्म लागू करना चाहता था, पहाड़ों पर भाग गए और खुद को समाज से अलग कर लिया। अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। आज उनमें से कई कला के लिए समर्पित हैं और कई ने एआरसीओ में अपने काम का प्रदर्शन किया है।
प्रिया में क्विंटल दा म्यूज़िका में, हमने बटुको की खोज की, जो एक पारंपरिक नृत्य है जिसका कभी उद्देश्य शादी के दिनों में दुल्हन की प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देना था, यात्रा को समाप्त करने से पहले शहर की स्ट्रीट आर्ट में टहलना और लुलुशा के चचेरे भाई को आजमाएं, एक महिला जो तीन मिलियन ग्राहकों के साथ एक YouTube चैनल की हकदार है, एक सच्ची शो-महिला जो आपको यह दिखाने में संकोच नहीं करती कि वह अपनी स्टार डिश कैसे तैयार करती है।
माओ द्वीप का एनालॉग फोटो।
अंतिम आश्चर्य भी जोली का कार्य था: घर पर एक कटक्सुपा, लाइव संगीत के साथ और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के दोस्तों से घिरा हुआ है, जो एक चीज़ या किसी अन्य के लिए केप वर्डे में समाप्त हुआ और वे कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस यात्रा के बाद हम समझ गए और हमने इसे मान लिया कि इसका उस शब्द के साथ क्या लेना-देना होगा, जिसके बारे में यहां हर कोई बात करता है... लेकिन कोई नहीं जानता कि अनुवाद कैसे किया जाता है न ही समझाएं। उनका मोरबेजा, यानी।
चा दास काल्डेइरास में एक छोटा बाजार।
***यह रिपोर्ट कोंडे नास्ट ट्रैवलर मैगज़ीन (स्प्रिंग 2021) के *नंबर 145 में प्रकाशित हुई थी . मुद्रित संस्करण की सदस्यता लें (€ 18.00, वार्षिक सदस्यता, 902 53 55 57 पर कॉल करके या हमारी वेबसाइट से)। कोंडे नास्ट ट्रैवलर का अप्रैल अंक आपके पसंदीदा डिवाइस पर आनंद लेने के लिए इसके डिजिटल संस्करण में उपलब्ध है